Im Laufe des Modemonats zieht sich auch die Debatte darüber, ob sich all die aufwendigen Runway-Shows und internationalen Flüge, die erforderlich sind, um sie persönlich zu sehen, lohnen.
Wann Karl Lagerfeld inszenierte eine Laufsteg-Präsentation um a Chanel-gebrandetes Raketenschiff – komplett mit beweglichem Abhebeeffekt – im Frühjahr 2017 inspirierte es eine Flut von ehrfurchtgebietenden Instagram-Posts und Bewertungen von Teilnehmern. Fast keine der Berichterstattungen berührte den ökologischen Fußabdruck des Baus einer Requisite in Gebäudegröße für eine Show, die 20 Minuten dauern würde.
Nur drei Jahre später ist diese Reaktion fast undenkbar.
Dies sind die Tage der Marken, die mit "CO2-Neutralität," von Aussterben Rebellion Demonstranten fordern die Schließung von Londoner Modewoche und von Luxuslabels, die die Besucher darauf hinweisen möchten, dass ihre Sitze nach der Show recycelt werden. Die Klimaapokalypse fühlt sich näher denn je an, und die Mode setzt sich auf und nimmt Notiz davon. Der Dialog hat sich so sehr verschoben, dass in
Eine aktuelle Umfrage, gaben 61 % der Fashion-Week-Teilnehmer an, sich schuldig zu fühlen, weil die gesamte Veranstaltung und ihr Engagement die Umwelt belastet.Was ist also zu tun?
Für einige lässt die Ernstnahme dieser Frage nur Raum für eine Antwort: Runway-Shows müssen gehen. Dieser Ansatz wird von Außenstehenden wie Extinction Rebellion befürwortet, aber auch von einigen Insidern übernommen.
Der Swedish Fashion Council hat im Juli Wellen geschlagen von Ankündigung dass es die Stockholm Fashion Week auf unbestimmte Zeit absagen würde. „Zu behaupten, dass wir uns des Problems bewusst sind [und] zu wiederholen, was wir in der Vergangenheit getan haben, wird nicht zulassen, dass die notwendigen Veränderungen stattfinden", sagt Jennie Rosén, CEO der Organisation, Fashionista in einer Email. „Der Wechsel von normaler zu Bio-Baumwolle wird es nicht bringen; auch keine weitere Fashion Week in Bio-Anzügen."
Stattdessen, argumentiert Rosén, sollten Marken bereit sein, sich eine Zukunft jenseits des Laufstegs vorzustellen. Der Swedish Fashion Council hat sich verpflichtet, ein neues Format zur Unterstützung lokaler Marken zu schaffen, von dem Rosén behauptet, dass es "nicht mit einer 'Modewoche' vergleichbar sein wird, noch das ist, was die Branche braucht".
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Der Ansatz des Swedish Fashion Council ist bemerkenswert für seine Kühnheit, aber es ist vielleicht nicht überraschend, dass noch keine andere große Modewoche dem Beispiel Stockholms gefolgt ist. Oft wird das Dilemma wie folgt formuliert: eine einfache finanzielle Gleichung: Wenn die Laufstegshow signifikante Verkäufe oder Bekanntheit für Marken fördert, dann führt sie nirgendwo hin.
Es gibt einige, die für die Fashion Week argumentieren, unter der Prämisse, dass sie tatsächlich einen signifikanteren, positiven Einfluss auf die Umwelt haben könnte, wenn sie fortgesetzt wird – wenn auch in einer anderen, viel stärkeren Form Nachhaltigkeit-fokussiertes Format — als durch das vollständige Aufhören zu existieren. Kopenhagen Fashion Week ist ein solcher Befürworter: It eine Nachhaltigkeitsanforderung eingeführt für alle Marken, die in dieser Saison auf ihrem Programm erscheinen möchten, und versprachen, ihre eigenen Treibhausgasemissionen in den nächsten drei Jahren um 50 % zu reduzieren.
Für einige Aktivisten ist die Idee, eine Nachhaltigkeitsveranstaltung zu schaffen, an der Menschen aus der ganzen Welt teilnehmen, mit Spannungen verbunden. Nach Einschätzung des CO2-Berechnungspartners der Copenhagen Fashion Week Kletterer (namens Rensti in Dänemark) sind die von den Teilnehmern der Veranstaltung gebuchten internationalen Flüge bei weitem die größte Quelle von CO2-Emissionen im Zusammenhang mit der Versammlung. Auch wenn sich eine Marke für lokale Models entscheidet, gibt es immer noch die Flucht aller internationalen Influencer, Redakteure und Käufer – und allein Reisen der letztgenannten Kategorie sind für rund 241.000 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr verantwortlich, zu ein aktueller Bericht. Das ist vergleichbar mit den jährlichen Emissionen eines kleinen Landes.
Dennoch glaubt Cecilie Thorsmark, CEO der Copenhagen Fashion Week, dass sich die Flüge lohnen, wenn die Veranstaltung die Nachhaltigkeit in der Branche erheblich vorantreibt.
„Wenn wir es durch unsere Anforderungen schaffen, den Wandel in der Branche tatsächlich voranzutreiben, werden wir einen größeren Einfluss haben, als die Stornierung von Reisen [hätte]“, sagt sie in einem Telefoninterview. "Wir versuchen, den Einfluss zu nutzen, den wir haben."
Thorsmarks Verteidigung ist nicht weit von dem Argument entfernt, das Klimawissenschaftler oft verwenden, um zu rechtfertigen, dass sie zu Konferenzen fliegen, um Forschungsarbeiten vorzulegen. Das gleiche Dilemma steht vor jedem Nachhaltigkeitstreffen der Welt, das versucht, globale Reichweite zu erlangen, von der Konferenz der Vertragsparteien (COP) bis hin zu verschiedenen UN-Versammlungen.
Dr. Arvind Ravikumar, Assistenzprofessor für Energietechnik an der Harrisburg University, der Umwelt- und Energiepolitik studiert, sagt ob die Nachhaltigkeitsziele einer Veranstaltung die damit verbundenen Flüge rechtfertigen, ist jedem Einzelnen und jeder Organisation überlassen sich. Er weist darauf hin, dass es ein größeres Verantwortungsbewusstsein geben sollte, "um die Jahrzehnte der Emission rückgängig zu machen", wenn die Teilnehmer hauptsächlich aus den entwickelten Ländern des Westens stammen CO2-Belastung in die Atmosphäre." Wenn man bedenkt, dass die größten Fashion Weeks im Kalender alle in westlichen Industrienationen stattfinden, ist dieser Punkt besonders relevant.
Cecilie Thorsmark spricht vor einer Menschenmenge, die sich im Januar zur Kopenhagener Fashion Week versammelt hat.
Foto: Lars Ronbog/Getty Images
Dennoch, argumentiert er, hat Thorsmarks Perspektive viel Wert.
„Wenn die Konferenz letztendlich dazu führen würde, dass große Modehäuser eine nachhaltige Lieferkette für ihre Kreationen entwickeln oder erzwingen[d] um den CO2-Fußabdruck ihres Betriebs zu reduzieren, würde ich sagen, dass es sich gelohnt hätte", sagt Ravikumar gegenüber Fashionista via Email.
Obwohl Pariser Modewoche bei dem Versuch, sich als Nachhaltigkeitsbehörde zu etablieren, noch nicht ganz so weit wie Kopenhagen gegangen ist, beginnt auch das Land, in die Verfolgung seiner eigenen Emissionen zu investieren. Der Dachverband der französischen Mode, die Fédération de la Haute Couture et de la Mode, experimentiert derzeit mit einem neuen Instrument, das entwickelt wurde, um die "ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen von PFW" zu verfolgen, so Executive President Pascal Morand.
„[Das Tool] zielt darauf ab, die folgenden Wirkungsbereiche zu berücksichtigen (nicht erschöpfend): Transport, Dekor und Szenografie, Kommunikation und Medien, Energie, Veranstaltungsort und Catering", schreibt Morand in einer E-Mail an Fashionista.
Diese Liste weist auf einige der vielen Möglichkeiten hin, wie Laufstegshows ihre Wirkung verringern können. Sie können an Orten stattfinden, die keine aufwendigen Sets oder energiefressenden Wärmelampen benötigen (letztere werden oft bei Outdoor-Locations im Winter) und in der Nähe von Bahnhöfen (ein Anreiz für die Teilnehmer, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, anstatt fossile Brennstoffe zu verschlingen Autos). Wenn es um Lebensmittel geht, haben pflanzliche Menüs einen kleineren Fußabdruck als fleischlastige. Durch die Vermeidung von Goodie Bags, Merch, Einwegplastik und Papiereinladungen wird auch unnötiger Abfall vermieden.
Kein Set zu bauen ist vielleicht die Option mit der geringsten Auswirkung. Wenn sich eine Marke jedoch dafür entscheidet, neu gebaute Teile auf einem Laufsteg zu integrieren, kann sie sicherstellen, dass die Rohstoffe bei einer Organisation ankommen, die sie wiederverwenden kann, was für den Aufbau eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist Kreislaufwirtschaft das geht über die Kleidung hinaus. In Paris, La Réserve des Arts nimmt gebrauchte Versatzstücke auf, die dann seinen Mitgliedern – oft lokalen Kunst- und Designstudenten – angeboten werden, um sie in ihre eigenen Kreationen zu integrieren. Dies hält laut Sandrine Andreini, Direktorin von La Réserve, jede Pariser Fashion Week etwa 300 Tonnen Material von der Mülldeponie fern.
"Normalerweise gibt es auf der Fashion Week die Show, und dann zerstören die Leute alles und werfen es weg und es ist fertig", sagt sie Fashionista. "Das können Textilien, Leder, Holz, Plexiglas sein... Wir kommen, versuchen die Materialien so gut wie möglich zu schützen und dann verladen wir die Materialien in Lastwagen. Ungefähr 90% von ihnen werden durch unsere Mitglieder ein neues Leben bekommen."
La Réserve wurde von New York City inspiriert Materialien für die Künste, die seit Jahren auch bei ihren Modenschauen mit Marken zusammenarbeitet. Harriet Taub, Executive Director der Gruppe, sagt, dass die Spenden, die sie erhalten, für öffentliche Schulen und andere chronisch unterfinanzierte Organisationen bahnbrechend sein können. Spenden können verschiedene Formen annehmen, wie zum Beispiel die extrahohen Lucite-Stühle Marc Jacobs Im Jahr 2018 diente Materials for the Arts als Sitzplatz für Showbesucher an eine örtliche Schule, die hohe Sitze für die letzte Reihe ihrer Jazzband brauchte.
Anna Wintour vor den Stühlen, die Marc Jacobs schließlich an Materials for the Arts spendete, die sie dann an das Bandprogramm einer örtlichen Schule weitergaben.
Foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images
"Wenn Sie zu Materials for the Arts kommen und fünf Stühle oder zwei Schreibtische besorgen können, damit Sie 2.000 US-Dollar sparen können, können Sie jetzt vielleicht Geld zu programmieren, einen Teilzeitmitarbeiter einzustellen oder Materialien zu kaufen, die Sie bei uns nicht bekommen würden", sagte Taub sagt. "Diese Einsparungen können das Budget einer kleinen Organisation verändern."
Materials for the Arts ist auch bereit, mit Marken am Frontend der Showproduktion zusammenzuarbeiten. Taub erwähnt das Büro Betak, die Produktionsfirma, die für so instagrammable Start- und Landebahnen wie die. bekannt ist Jacquemus Lavendelfeld in der Provence, wandte sich an die Organisation, als sie nach recycelten Materialien für die Verwendung suchte Gabriela Hearst's Herbstschau 2020. Obwohl Bureau Betak aus logistischen Gründen eine andere Quelle für seine Materialien wählte, Interesse daran mitzuarbeiten, seine Veranstaltungen nachhaltiger zu gestalten sagt etwas darüber aus, wohin die Branche geht.
Letztendlich ist die Wirkung einer Laufstegshow jedoch ein Tropfen auf den heißen Stein im Vergleich zum gesamten CO2-Fußabdruck einer bestimmten Marke.
Géraldine Vallejo, Leiterin des Nachhaltigkeitsprogramms bei Kering (Muttergesellschaft von Gucci, Bottega Veneta und Balenciaga) schätzt, dass die Lieferkette einer Marke über 90 % der Gesamtwirkung ausmacht. Vor diesem Hintergrund könnte es wie eine Ablenkung von dem größeren Thema erscheinen, wenn man sich zu sehr darauf konzentriert, was mit den Stühlen bei einer Show passiert ist oder wie viele Leute eingeflogen sind, um die Kollektion zu sehen.
Aber es könnte auch der Samen sein, der zu etwas viel Größerem und Mächtigerem heranwächst: die Normalisierung von Emissionsverfolgung in einer Branche, die damit zufrieden war, ihre eigenen Umweltauswirkungen lange nicht zu verstehen zu lang. Die Mangel an verlässlichen Daten dazu ist das ganze so krass Institute wurden geschaffen, um es zu bekämpfen, aber das Problem – und die Verbreitung von Fehlinformationen - besteht.
Es ist die Symbolkraft der Laufstegshow, mehr als ihr eigentlicher Fußabdruck, die die Klimaberatung überzeugte EcoAct mit Gabriela Hearst zusammenzuarbeiten, um in der letzten Saison die allererste "kohlenstoffneutrale" Show zu kreieren.
„Veranstaltungen sind ein kleinerer Teil unseres Geschäfts“, erklärt William Theisen, CEO von EcoAct North America. "Was ich an Gabriela Hearst wirklich mochte, war die Aussage, die sie machte, und deshalb haben wir uns entschieden, sie dabei zu unterstützen."
Das Wagnis scheint sich bereits gelohnt zu haben: Seit der Zusammenarbeit mit Hearst im Herbst (die beiden Unternehmen haben sich für die Februar-Show von Hearst wieder zusammengetan) hat Theisen sagt, EcoAct hat einen Anstieg der Anfragen von Modemarken – darunter einige „sehr bekannte Luxusmarken“ – verzeichnet, die ihre eigenen Auswirkungen verfolgen möchten. Der bemerkenswerteste Teil? Sie wollen nicht nur die Wirkung einer Show verfolgen. Sie hoffen, ihren CO2-Fußabdruck unternehmensweit zu messen und zu reduzieren.
Wenn der ganze Trubel über die Umweltauswirkungen von Modenschauen mehr zu diesem weitreichenden Wandel anregen kann, würden Thorsmark und Dr. Ravikumar könnte sich als richtig herausstellen, wenn es um die Macht der Fashion Week geht, Nachhaltigkeit auf eine Weise voranzutreiben, die ihre rechtfertigen könnte Existenz. Wenn nicht, wird der Ansatz von Extinction Rebellion und Stockholm Fashion Week weiterhin überzeugender aussehen. So oder so ist klar: Die kontinuierliche Messung und Reduzierung von Emissionen ist für jede Marke ein Muss.
"Wir alle wissen, dass wir handeln müssen", sagt Thorsmark. "Du könntest genauso gut jetzt anfangen."
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