Die 'Halston'-Kostüme zelebrieren amerikanische Mode, auf der Leinwand und hinter den Kulissen

Nicht nur Roy Halston Frowick veränderte das Gesicht der amerikanischen Mode und definierte neu, wie sich Frauen kleiden. Er etablierte auch eine ikonische Ästhetik für sich und seine bahnbrechenden Musen, zu denen auch Lisa Minelli, die zukünftige Tiffany & Co.-Designerin Elsa Peretti und eine vielfältige Gruppe von Models, die Halstonettes genannt werden.

"Anfangs fühlte es sich wie ein schwerer Staffelstab an", sagt Jeriana San Juan, die Kostümbildnerin hinter dem Netflix Miniserie "Halston", basierend auf dem Buch "Simply Halston" von Steven Gaines, mit Ewan McGregor in der Hauptrolle und ausführender Produzent (und Co-Autor) von Ryan Murphy. Zuletzt besuchte sie die 70er Jahre in "Der Abstieg“ (und die Vorkriegszeit in „The Plot Against America“). Für dieses Projekt hat sie "absorbiert" alles" durch umfangreiche Recherchen, die auch persönliche Gespräche mit dem inneren Kreis des echten Halstons beinhalteten – von Chefschneider Gino Balsamo und Assistentin Sassy Johnson an Halstonette Chris Royer – für Berichte aus erster Hand und sogar Kleiderleihen, um die Wissenschaft hinter der unverwechselbaren Designerin aufzuschlüsseln Methodik.

"Ich habe das Lehrbuch [Modegeschichte] verstanden. Ich wusste rückwärts und vorwärts, dass ich es dir aufsagen könnte. Aber ich habe es weggelegt und bin einfach Kostümbildnerin geworden", sagt die FIT-Alaune, die zu Beginn ihrer Karriere unter Eric Daman An "Klatschtante" und Arianne Phillips für Madonnas "Sticky & Sweet"-Tour.

San Juan zollte Halstons anerkanntem persönlichen Stil und dem seines Kreises geschickt Tribut und genoss gleichzeitig die kreative Freiheit für das gesamte Geschichtenerzählen in Regisseur Daniel Minahans Welt von "Halston". McGregor macht eine imposante Figur in dem minimalistischen Rollkragen-Strick und den monochromen Lagen des Designers in seinen charakteristischen Schwarz-, Creme- und Rottönen Paletten. San Juan verwendete dieses gut dokumentierte Farbschema, um die Kapitel von Halstons Aufstieg, dem dekadenten Karrieregipfel und der ultimativen persönlichen und beruflichen Spirale zu skizzieren.

In den frühen Tagen trägt Halston eine graumelierte Jacke, die der Designer im wirklichen Leben als "Wildreis" bezeichnete, pro San Juan, bevor er zu knackigem Weiß überging. Dann, nach der epischen Schlacht von Versailles (mehr dazu gleich) mit Ruhm und Geld, und er verkaufte seinen Namen an den Mischkonzern Norton Simon. er schwelgt in seinen prachtvollen Büros im Olympic Tower und feiert mit Koryphäen bis in die frühen Morgenstunden im angesagtesten Club New Yorks Stadt.

"Wir bringen das Weiß-auf-Weiß wirklich mit Studio 54 ein, als das gesamte Kokain eingeführt wurde", sagt San Juan. "Natürlich stecke ich ihn zum ersten Mal in eine weiße Jacke, sobald das Kokain fällt." 

Als er Minahan die Idee zur Farbcodierung vorschlug, bezog sich San Juan auf einen 1980er Foto von Halston in seinem Ausstellungsraum, der hinter seinen Halstonettes steht. (Er trug der gleiche Look im Jahr 1977, Party mit Bianca und Mick Jagger – ebenfalls in weißen Anzügen – im Studio 54.)

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Parallel zu seinem neue, pompöse Büros (glorreich repliziert von Produktionsdesigner Mark Ricker), geht Halston in mehr Rot über, was auch symbolisch ist Das heißt, so die Kostümbildnerin: "Wir führen Rot ein, wenn es viel Unruhe gibt, und ich habe das Rot mitwachsen lassen seine Wut. Irgendwann, auf dem Höhepunkt von all dem, ist er ganz rot... Er ist an seinem Wendepunkt."

San Juan präsentierte auch einen Drehbuch-Moment, der in der ersten Episode zu sehen war, um Halstons berühmte Designtechnik zu demonstrieren, die Dabei wurde ein Stück Stoff direkt von der Schraube diagonal durchgeschnitten, um eine träge Silhouette direkt auf eines seiner zu drapieren und zu entwerfen Modelle. Während McGregors Halston sich auf seine Breakout-Laufstegshow vorbereitet, bringt Assistent Joel (Rory Culkin) einen blauen Stoff, der mit einem Batik gefärbt ist abstraktes Blumenmuster - "es ist mein Design, als Halston", sagt San Juan über die Grafiken - praktischerweise in der Mitte platziert, wo ein Loch für den Kopf könnte Geschnitten werden. "Ich wollte den Kaftan unbedingt feiern, weil er gleichbedeutend mit Halston ist", sagt sie und merkt an, dass sie sich entschieden hat lebendige Farben, um sich von der Nachbildung der Show von Halstons früherem marokkanischen Souk-inspirierten Showroom in der Madison Avenue abzuheben, der war entworfen von Freund Angelo Donghia im Jahr 1967. "Und [es ist] etwas, das wir mit der Voreingenommenheit machen könnten, was ein Eckpfeiler seiner kreativen Stimme ist."

Als biografisches Stück muss Halstons revolutionärer „Cut-on-the-bias“-Ansatz nicht nur hervorgehoben werden, behauptet San Juan, sondern demonstrierte auch – vor allem für die Zuschauer: „Wie wäre es in einer Szene, wenn er ein Stück Stoff auf [Rebecca Dayan as Elsa Peretti], drehte es auf den Bias, so dass Leute, die nicht wissen, was "der Bias" ist, visuell sehen, dass ein Quadrat zu einem wird Diamant?" 

Der Emmy-nominierte McGregor musste dann mit ein wenig Hilfe der Experten das Handwerk vor der Kamera akkurat darstellen. „Ich selbst habe Ewan von Anfang bis Ende beigebracht, wie man es schafft, und mit ihm an kleinen Ideen gearbeitet, wie zum Beispiel, wie man eine Nadel hält – und Rebecca nicht erststicht – oder eine Schere hält“, sagt San Juan. „Denken Sie daran, wie ein Künstler einen Pinsel hält. Es ist, als wäre es eine zweite Natur." 

Für eine glitzernde Studio 54-Szene schwankt Halston in seinem euphorischen Weiß mit seiner besten Freundin Liza Minnelli (Krysta Rodriguez) in einem vollperlenbesetzten Jumpsuit (oben) in den Club. Der schillernde Look ist inspiriert von den Halston-Styles, die von der legendären Triple-Threat-Geschichte bevorzugt wurden, wie ein blaues Ensemble getragen zu ihrer Geburtstagsfeier 1979. "Es ist ein sehr gut dokumentierter Jumpsuit, aber ich habe keine Beweise dafür, dass er tatsächlich im Studio 54 war", sagt San Juan. Ihre Version enthält eine passende Robe mit Kimonoärmeln und einen Obi-Gürtel aus Seidensatin – Halston-Signaturen – aber in einem strahlenden Himbeer-Orchideen-Farbton, um wirklich in der Szene aufzufallen.

Für die aufwendige Perlenstickerei des Jumpsuits wandte sich San Juan dann an einen in New York ansässigen Designer Naeem Khan, der 1978 im Alter von gerade einmal 20 Jahren seine Karriere als Halston-Lehrling begann. Die Verbindung zwischen den Designern reicht noch weiter zurück: Halston arbeitete auch mit Khans Vater zusammen, der für seine Abendmode-Kollektionen Stücke für das Königshaus in Indien kreierte. „Es war so schön, dass er es in seinem Arbeitszimmer nachbauen konnte“, sagt San Juan.

Sie musste ihre Modegeschichte wirklich kunstvoll mit kreativem Storytelling für die Darstellung des renommierten 1973 verbinden Schlacht von Versailles, geplant von der Mode-Power-Publizistin Eleanor Lambert (einer herrlich faulen Kelly Bishop). Bei der spektakulären Spendenaktion traf die französische Avantgarde – Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro und Marc Bohans Christian Dior — gegen amerikanische Revolutionäre: Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Stephen Burrows und Halston. Anfangs weigerte sich Halston, teilzunehmen, aber die Veranstaltung brachte der amerikanischen Mode internationale Anerkennung und markierte Halstons Karrierewende.

Wie in der Miniserie dargestellt, Halston und sein Gefolge (einschließlich Dilon als Pat Cleveland) paradieren in den Arbeitsraum von Versailles und sehen aus wie "New Yorker, die ihre fabelhafteste Fantasie in Paris leben", sagt San Juan (oben). Halston unterstreicht sein Markenzeichen Monochrom mit einem glänzenden Lack-Trenchcoat, während Elsa, Liza und der Modeillustrator Joe (David Pittu) in klobige Pelzschnörkel und plüschige Kopfbedeckungen gehüllt sind.

San Juan gibt zu, dass das Design für mehrere gefälschte Laufstegkollektionen – und für Liza, die den amerikanischen Teil öffnet und schließt – sich als kreative und „einschüchternde“ Herausforderung erwiesen hat. Sie kombinierte ihren Sinn für Mode- und Kostümdesign und konzentrierte sich auf Abendmode für die Montage der amerikanischen Kollektionen. "Damit es sich wie ein Crescendo der Show anfühlte", sagt sie.

Für Halstons "Disco-before-Disco"-Laufsteg kreierte San Juan Kleider mit dem Flair des Designers mit klaren Pailletten (unten) - "die glitzerte absolut und betonte das Bühnenlicht, das er kannte, und es war also nicht alles Chiffon, weißt du, das würde alles tot auffallen Bühne." 

Mit ihrer Interpretation der Pariser Kollektionen, die kurz zu sehen sind, habe sich San Juan jedoch "viel gestalterische Freiheit genommen", wobei Mitglieder der internationalen Gesellschaft im Publikum dösen. "Ich nickte einigen Silhouetten zu, aber mein wichtigstes Ding war nur, einen Kontrast zu den zu zeigen Amerikanische Kleidung, die eine viel traditionellere Sensibilität gegenüber einer jugendlicheren und freien Sensibilität zeigt", Sie sagt.

Für Lizas letzte Nummer kreierte San Juan einen schwarzen Neckholder-Overall mit Pailletten, Zylinder und Fliege (unten), eine Hommage an Minnellis Oscar-prämierte Leistung in "Cabaret". Im echten Leben, Minnelli trug ein High-Low-Kleid mit Ombré-Perlen für die Pariser Aufführung. (Außerdem, lustige Tatsache: Sie nahm im selben Jahr einen Oscar für "Cabaret" in einem gelben Halston-Kleid an.) "Ich musste mein Lehrbuch-Gehirn verlassen, um es genau zu machen und authentisch und perfekt, und nehmen Sie sich ein wenig kreative Freiheit, um einen schönen Moment auf der Leinwand zu machen, der sich wie eine fabelhafte Show anfühlt", sagt San Juan.

San Juan entwickelte Beziehungen zu Marken wie Tiffany & Co. um authentische Elsa Peretti-Stücke aus der Zeit zu leihen (als die Halston-Muse ihre Designrolle im berühmten Schmuckhaus begann), aber meistens maßgefertigt die Kostüme, mit Hilfe eines "wunderbaren, wunderbaren Schneiderteams, das sich jeden Tag bis auf die Knochen gearbeitet hat" und durch umfangreiche Covid-19 Protokolle. Sie hat sich auch mit dem zusammengetan Koalition der Kostümindustrie Broadway-Handwerker und Handwerksbetriebe zu beschäftigen, da ihre Lebensgrundlage während der Pandemie vernichtet wurde. „[Wir] brachten so viel Arbeit wie möglich mit, einschließlich tausendjähriger Arbeit oder Abschlussarbeit“, sagt sie.

Die Suche nach originellen und praktikablen Halston-Stücken aus dieser Zeit erwies sich für den Kostümbildner als äußerst schwierig und sogar "herzzerreißend". Aber in gewisser Weise die Knappheit. bot einen Silberstreifen am Horizont, den Halston selbst vielleicht geschätzt hat.

„Die Teile waren ziemlich oft beschädigt oder abgenutzt, und ein Teil von mir liebt das“, sagt San Juan. "Weil ich sicher bin, dass Frauen es wirklich genossen haben, sie zu tragen und tatsächlich getrunken und getanzt und die Nacht in ihren Halston-Klamotten genossen haben."

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