Wie Victor Glemauds „mäandernde Reise“ in der Mode zu seinem Label Joyful Knits führte

In unserer langjährigen Serie "Wie ich es mache" Wir sprechen mit Leuten, die in der Mode- und Schönheitsbranche ihren Lebensunterhalt verdienen, über ihren Einstieg und Erfolg.

Victor Glemaud ist ein Geschichtenerzähler – in jeder Hinsicht, in jedem Medium. Er ist natürlich am besten für Design bekannt, aber in seiner jahrzehntelangen Karriere hat er viele Hüte getragen Mode: Er war Designassistent, PR-Vertreter, Studioleiter, Berater und jetzt ein Unternehmen Eigentümer. Das bedeutet, dass er viele Erinnerungen, Fähigkeiten und Lektionen hat, die er gerne teilen möchte.

„Heute wenden sich so viele Leute mehr denn je an sie – sie DM, ich spreche mit jungen Designern bei der CFDA – ich bin verblüfft über die Menge, die die Leute immer noch nicht wissen“, sagt er. „Und ich habe das Gefühl, dass in unserer Branche viele Informationen sehr geschützt sind und niemand teilen oder Ratschläge geben möchte. Und ich denke, wir müssen das tun, denn so zugänglich, wie so viele Leute behaupten, sind sie wirklich nicht. Als Kreativer ist Ihre Vision von unschätzbarem Wert, aber Mode ist ein Dorf. Es gibt viele Leute, die an der Herstellung eines Artikels, dem Verkauf, der Werbung dafür beteiligt sind – das lehrt dir niemand."

Glemaud ist in Haiti geboren, in New York aufgewachsen und auf der ganzen Welt ausgebildet. Jeder Gig hat ihm etwas beigebracht und ihn zu dem Designer und Unternehmer gemacht, der er heute ist. Und er freut sich auf das, was noch kommt.

„Die größte Herausforderung, vor der alle Marken meiner Meinung nach stehen, ist, dass es sich um einen wirklich schwierigen Markt handelt. Und wir gehen in ein Wahljahr – ich glaube nicht, dass die Leute über Kleidung nachdenken“, sagt er. "Es geht darum, wie ich das clever steuere, damit ich wachsen kann, eine gute Bilanz und einen guten Cashflow aufrechterhalten kann, damit ich mein Team bezahlen und mir selbst etwas bezahlen kann. Und auch von dem, was ich kreativ mache, begeistert sein, denn wenn ich nicht aufgeregt bin, wird niemand davon begeistert sein. Meine Kleider sind fröhlich und optimistisch, also muss ich darin sein und mitmachen. Und wir haben einige gute Dinge vor uns. Ich bin nicht besorgt. Ich freue mich sehr auf 2020 – aber mit vorsichtigen Augen, wenn Sie so wollen."

Lesen Sie im Voraus, wie Glemaud anfing, was er aus seiner "mäandernden Reise" in der Mode gelernt hat und welche Berühmtheit alles für sein Geschäft verändert hat.

Wann haben Sie zum ersten Mal gemerkt, dass Sie sich für Mode interessieren?

Ich lese immer die Zeitschriften meiner Schwester – sie Elle, Sie W, Sie Mode. Es war in der High School, als ich dachte: 'Ich möchte entweder Koch werden oder in die Modebranche einsteigen.' Aber ich wollte auch New York verlassen. Ich bin in Queens aufgewachsen, seit ich drei war. Also habe ich mich an dieser Schule in Providence namens Johnson & Wales beworben, die ein Programm für kulinarische Künste anbietet, und ich habe mich auch bei FIT beworben. Ich bin in beide hineingekommen, aber ich ging nach Providence. Und ich hasste Kochkunst – ich wollte kein Koch werden. Also habe ich mich schnell um eine Versetzung beworben, bin wieder bei FIT eingestiegen und nach New York zurückgekehrt. Ich habe es nicht bereut, nach Providence gegangen zu sein und Kochkünste auszuprobieren, aber ich war mir sehr sicher, dass es das ist, was ich machen wollte, sobald ich FIT erreicht hatte.

Gab es nach Ihrem Wechsel zu FIT irgendetwas – irgendwelche Kurse oder Erfahrungen – das diese Entscheidung bestätigt hat?

Ich arbeitete an der Kasse bei Dean & DeLuca in SoHo und traf diesen Designer, über den ich in der Zeitung gelesen hatte, Patrick Robinson. Ich sagte: 'Ich habe in der Zeitung über dich gelesen, ich mag deine Kleidung wirklich. Ich studiere Mode und würde gerne bei dir ein Praktikum machen.' Und er sagte: 'Wir haben keine Praktika, aber ruf im Büro an und schau, was passiert.' Ich rief sechs Monate lang jeden Freitag in seinem Büro an. Schließlich erreichte ich ihn und er sagte: 'Ich erinnere mich nicht, wer du bist und wir können dir kein Praktikum anbieten, aber komm und arbeite an meiner Show. Wenn wir dich alle mögen, können wir reden.'

Ich erinnere mich, dass meine Aufgabe darin bestand, die Schuhe der Mädchen zu bürsten. Gisele und Alek Wek waren in der Show. Ich dachte: 'Oh mein Gott, das ist es, was ich tun möchte.' Das führte dazu, dass ich offizieller Praktikant wurde und dieses Praktikum dazu führte, dass ich Designassistent wurde. Ich war immer noch bei FIT – ich arbeitete tagsüber für ihn und ging nachts und am Wochenende zu FIT. Im Jahr 2000 habe ich pünktlich meinen Abschluss gemacht. Ich bin auch viel ausgegangen. Also habe ich wirklich nicht geschlafen. Es war toll.

Was ist mit dem ersten Job, der Sie heute noch beschäftigt?

Es hat mich in sehr kleinem Maßstab über ein Modegeschäft gelehrt. Ich war Praktikantin, dann Designerin in einem sehr kleinen Team. Als Patrick keine Koffershow machen konnte, ging ich mit dem Verkaufsleiter nach Omaha. Es ging wirklich darum, Zugang zu allen Facetten der Mode zu haben, vom Verkauf bis zum Kreativen, zur Herstellung der Kleidung, zu den Fabriken und zum Atelier. Es war wirklich eine großartige Exposition für jemanden im Alter von 19, 20, 21 Jahren. Und Loyalität habe ich auch gelernt, weil Patrick in meiner Karriere immer für mich da war und umgekehrt.

Apropos all die Leute, die ein Modeunternehmen aufbauen, Sie haben auch einige Zeit in der PR gearbeitet.

Ja, meine mäandernde Reise. Nach Patrick ging ich zu KCD. Virginia [Smith], seine damalige Freundin, die damals bei Calvin Klein war und jetzt seine Frau ist und bei. arbeitet Mode, hat mich empfohlen. Ich trug einen Krokodil-Geigenkoffer und einen grünen Pullover – mein Outfit werde ich nie vergessen – und es war mitten im Sommer. Als ich [vom Vorstellungsgespräch] nach Hause kam, gab es eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter, dass ich den Job hatte.

Ich habe fünfeinhalb Jahre bei KCD gearbeitet. Und all die verschiedenen Marken, die sie damals repräsentierten, von Versace mit Donatella bis Helmut Lang mit Helmut Lang – es war so spannend zu sehen die Arbeit, die in all diesen verschiedenen Ateliers auf der ganzen Welt gemacht wurde, und an diesen Shows zu arbeiten, von Herren über Couture bis hin zu Konfektionskleidung.

Ich nenne es meine Abschlussschule, weil es mich in alle Arten von Kleidungskonstruktionen eingeführt hat, von verschiedenen Denimgewichten bei Gap bis hin zur Innenkonstruktion eines Versace-Kleides. Wenn ich an einem anderen Ort in New York gearbeitet hätte, hätte ich diese Dinge nie erlebt, berührt und gefühlt. Es hat mich auch über die Produktion und die Vermarktung einer Show gelehrt. Es führte mich zu Redakteuren auf der ganzen Welt, zu Models und Modelagenten, zu Haar- und Make-up-Leute hinter der Bühne. Es hat mich wirklich in die Modebranche eingeführt.

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Ich bin mit KCD nach Paris gezogen. Und das Timing war absolut synchron: Patrick wurde künstlerischer Leiter bei Paco Rabanne und fragte nach mich, 'Möchtest du wieder mit mir arbeiten?' Ich ergriff die Chance und wurde Studiodirektor bei Paco Rabanne. Ich habe dort drei Jahre gearbeitet. Das Leben und Arbeiten in Paris war eine solche Ausbildung in Bezug auf das Herstellen von Dingen, die Art und Weise, wie die Franzosen gegen die Amerikaner arbeiten.

Als [meine Zeit bei Paco Rabanne] zu Ende ging, habe ich eine Herrenkollektion auf den Markt gebracht. Es waren sieben Looks, die ich an Colette, Beams in Tokio, Maxfield in L.A. verkauft habe. Ich hatte dieses Geschäft und ich war es wie, 'Oh Scheiße, was soll ich tun?' Also habe ich schnell gepackt, bin nach New York gezogen und habe angefangen es zu bauen dort. Das hatte ich ungefähr vier Jahre lang. Um das zu finanzieren, begann ich bei Tommy Hilfiger als Style Director zu arbeiten und arbeitete an Laufstegkollektionen. Ich habe gelernt, wie man sich an Markencodes hält, weil [Tommy Hilfiger] global ist. Außerdem hat mir Tommy, die Person, beigebracht, dass Timing alles ist – man kann nicht zu früh und nicht zu spät sein. Das war mein letzter Vollzeitjob.

Was hat Sie dazu bewogen, die Marke 2015 endgültig neu zu starten, sowohl für Männer als auch für Frauen?

Nachdem ich aufgehört habe, bei Tommy zu arbeiten, habe ich aufgehört, [meine eigene Marke] zu machen. Ich habe meine letzte Kollektion verschickt und hatte das, was meine Eltern und ich jetzt meinen Eat, Pray, Love-Moment nennen: Ich ging nach Vietnam, Kambodscha und Indien. Ich musste meinen Kopf loswerden, mein Ego überprüfen und mich einfach mit einigen Dingen befassen – und das konnte ich in New York nicht. Es bleibt eine der besten Reisen, die ich je unternommen habe, weil ich die Schließung dieses Geschäfts verarbeitet und überlegt habe, was ich als nächstes tun würde. Ich kam von dieser Reise zurück und dachte: 'Okay, ich habe eine Idee.'

Ich brauchte ein paar Jahre, um es zu verfeinern und das Vertrauen zu haben, wieder auf den Markt zu kommen. Ich musste das Gefühl haben, dass das, was ich wieder einführen würde, herausfordernd und neu für mich und aufregend für den Verbraucher war. Ich musste sicherstellen, dass ich die Finanzierung hatte, um es für ein paar Jahre zu starten und aufrechtzuerhalten. Ich brauchte einen neuen kreativen Standpunkt und eine neue Botschaft, weil es einfach nicht dasselbe sein konnte. Als ich für Männer arbeitete, wurde mir klar, dass sich die Pullover am besten verkauften und die Leute mochten. Warum also nicht das tun?

Als ich zurückkam, hatte ich drei Pullover. Ich wollte keine Präsentationen oder Modenschauen machen – was ich jetzt, vier Jahre nach der neuen Iteration, mache wieder, aber es steht mir immer noch im Weg – also haben wir es mit einer Straßenplakatkampagne und einem super lustigen Video für soziale Netzwerke gestartet Medien. Wir starteten bei The Line und sie hatten das Exklusive für ein Jahr, was mir Zeit gab, den Markt, die Qualität und den Preis zu testen. Wir begannen langsam, in den Großhandel und E-Commerce einzusteigen. Es baute von dort zu der Sammlung auf, die es jetzt ist. Und dieser Prozess wäre ohne meine mäandernde Reise und mein Vertrauen in die Art und Weise, wie ich [Geschäfte] machen möchte, nicht passiert.

Sie haben das Label Victor Glemaud 2006 zum ersten Mal gegründet. Bis zum Relaunch hatte sich in der Branche vieles verändert. Was waren Dinge, die Sie beim zweiten Mal unbedingt anders machen wollten?

Ich wollte mich wirklich auf die Geschäftsstrategie konzentrieren. Ich brauchte zwei Jahre, um eine Fabrik zu finden, die bereit, fähig und interessiert war, diese Slash-Pullover zu dem Preis herzustellen, zu dem ich sie wollte. Ich habe sehr lange gebraucht, um das richtige Garn zu finden, mit dem es funktioniert. Ich wollte die richtige Marge haben, damit ich dieses Geschäft skalieren und für den Verbraucher erreichbar sein kann. Wenn wir Kaschmir herstellen, werden es ungefähr 900 US-Dollar, aber nichts [in der Kollektion] ist jemals über 1.000 US-Dollar. Es ist eine wirklich vielseitige, ganzjährige Strickart – das ist auch eine Herausforderung für viele Leute in unserer Branche, weil sie es nicht verstehen. Sie sagen: 'Was verkaufst du im Sommer?' Nun, gehäkelte Baumwollpullover; mit Pre-Fall, Bikinis, die die Leute kaufen. Pullover sind für mich wie Jeans – man trägt sie das ganze Jahr über.

Glaubst du, die Leute verstehen es jetzt?

Sie fangen an. Und wissen Sie, wann [sie angefangen haben]? Nach dem CFDA/Mode Fashion Fund, den ich 2017 gemacht habe. Es war eine tolle Erfahrung, aber es war wirklich hart. Es zwang mich, über Instagram nachzudenken, in dem ich nicht wirklich gut bin, oder über das ich jemals nachdenken musste – Entschuldigung, Eva Chen. Und es hat mich wirklich verfeinert und über mein Geschäft nachgedacht. Die Idee, Kurvengrößen in mein Geschäft zu integrieren, entstand aus dem Fashion Fund. Ich habe Ashley Graham angezogen und sie sah so wunderschön aus und sie war so fesselnd, ich dachte nur: 'Oh, davon sollte mehr in dieser Kollektion sein.'

Welche Auswirkungen hat Curve auf Ihre Marke und Ihr Geschäft?

Es war wirklich großartig für das Geschäft. Wir verkaufen eine große an eine extragroße an den Großhandel und das gilt als Kurve. Es ist etwas, das ich nicht wirklich durch meine Großhandelspartner fördern kann, und deshalb ist es ein Schwerpunkt für mein Direct-to-Consumer-Geschäft. Ich kann dafür werben. Ich kann darüber reden. Ich finde es einfach richtig spannend. Was ich verkaufe, ist Vertrauen. Die Klamotten, die ich trage, sieht man an einem schönen Mädchen, das 18 oder 22 ist, oder an einem Mädchen, das sechs oder vier Jahre alt ist – es ist dasselbe.

Eine weitere Partnerschaft, die Sie in den letzten Jahren hatten, ist die mit H&M mit ihren Met Gala-Looks. Kannst du mir ein bisschen darüber erzählen?

Im Großen und Ganzen kann ich darüber sprechen – das ist wirklich eine Beratung, die durch einen meiner Chefs bei KCD entstanden ist, der früher bei H&M war. Sie wollten die Met machen und brauchten Hilfe. Ich habe es geliebt und es hat dazu geführt, dass ich dieses Jahr meine erste Person unter meiner Marke kleide: Dominique Jackson. Ich hatte keine Bedenken, es zu tun. Ich war nicht wirklich nervös, obwohl es mein erstes Jahr war, weil ich es schon einmal gemacht hatte. Das mit Dominique zu machen, ich möchte nicht sagen, dass es einfach war – es war für mich zu bewältigen. Ich hatte eine tolle Zeit, ich liebte ihr Aussehen und ich kann die Met 2020 kaum erwarten.

Sie haben diese Promi-Momente erwähnt, die Ihrem Unternehmen eine Tür geöffnet haben. Gab es andere Meilensteine, die Ihre Marke zu einer größeren Plattform gemacht haben?

Selena Gomez. Selena Gomez. Selena Gomez.

Wie so?

Sie trug einen roten Pullover in Mode's 73 Fragen. Es ging ein paar Monate später auf Net-a-Porter online und war ausverkauft. Ich werde immer noch auf Instagram getaggt. Es hat mich einem ganzen globalen Kundenstamm vorgestellt. Sie hat [die Marke] ein paar Mal getragen, aber das war das erste Mal und es war ein Wendepunkt. Eine meiner besten Freundinnen, Kate Young, stylt sie und ich sehe die Wirkung, die es jetzt mehr denn je hat.

Was war Ihrer Meinung nach die einflussreichste Veränderung in der Branche, seit Sie 2006 zum ersten Mal selbstständig geworden sind?

Ganz einfach: Social Media. Meine ehemalige Net-a-Porter-Käuferin hat die Kollektion über Instagram gefunden – sie hat mir eine DM geschrieben, ich habe ihr die Kollektion nach London geschickt und dann haben sie etwas bestellt. Das wäre 2006 unmöglich gewesen. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren und wie Menschen eine Marke kennenlernen, ist jetzt völlig anders. Instagram ist Ihre Visitenkarte. Ich sage immer, Instagram ist für mich Information. Wenn ich eine Reise mache, schaue ich mir auf Instagram Hotels, Restaurants und dies und das an. Ich denke, die Leute machen das gleiche mit Kleidung.

Ihre Marke hat sich mit Leuten zusammengetan, die eine Meinung haben, und sie zentriert viele Leute, die in der Vergangenheit nicht von der Modeindustrie zentriert wurden.

Ich liebe immer Schönheit, egal in welcher Form sie sich präsentiert. Ich denke immer daran, dass ich dieser junge schwule Haitianer im Zug war, der von Mode besessen war, der sich ausdrücken durfte sich selbst und frei sein und sich so kleiden, wie ich es wollte und einen Karriereweg erkunden, von dem meine Eltern und meine Familie nichts wussten Über. Aber sie haben mich immer unterstützt und waren immer für mich da. Daran denke ich, wenn wir Gelegenheiten haben, Leute einzukleiden. Ich möchte Neues und Aufregendes machen, weil es spannend sein soll.

Welche Entscheidungen treffen Sie beim Aufbau Ihres Unternehmens, um sicherzustellen, dass Ihre Marke inklusiv ist?

Für mich ist es sehr instinktiv. Als ich Indya [Moore] traf, gingen wir bei den CFDA Awards aneinander vorbei – wir sahen uns an, dann kamen wir und begannen miteinander zu plaudern. Zwei Nächte später saßen wir bei einer Gala nebeneinander. Von dort aus plante ich, die Bilder für den Herbst 2019 zu fotografieren und wurde ihren Leuten vorgestellt. Ich dachte: 'Willst du es tun?' Und sie kamen zurück und sagten ja. Ich brauche kein Gremium zu fragen und eine Abmeldung zu erhalten. Ich vertraue den Menschen, mit denen ich arbeite. George Cortina stylt immer alles mit mir und er ist einer meiner besten Freunde. Er erzählte mir, dass Richie Shazam Fotos gemacht hat und Richie hat jetzt die letzten paar Lookbooks für uns gedreht. Es geht wirklich darum, den Leuten zu vertrauen, mit denen man arbeitet, die Dinge zu mögen, die man mag, und davon überzeugt zu sein, was man mag und was nicht. Ich finde nicht alles super, super perfekt, aber ich liebe alles, was ich tue. Das ist was zählt.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und gekürzt.

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