Modedesign-Technologie und nachhaltige Textilien

„Technik ist wirklich sexy! Für mich ist es besser als ein oberschenkelhoher Schlitz in einem Rock."

Stella McCartney hat die Zeile vielleicht mit einem Lachen auf der Bühne geliefert bei Mode'S Kräfte der Mode Konferenz Anfang dieses Monats, aber man hatte das Gefühl, dass sie es todernst meinte. Der britische Designer sprach auf der Bühne über ethisch und nachhaltig Mode, und sie stellte schnell eine Verbindung zwischen dem guten Umgang mit dem Planeten und der Aktualisierung der altmodischen – und unglaublich verschwenderischen, giftigen und umweltschädlichen – Produktionsmethoden der Branche her. Für sie, neue einarbeiten Technologie in diese Gleichung ist eine offensichtliche Wahl.

"Für die jüngeren Generationen ist das wie ein Kinderspiel", sagte sie. "Wenn Sie das Glück haben, ein Geschäft zu haben, müssen Sie es meiner Meinung nach auf diese Weise angehen."

McCartney ist nicht die einzige, die im Silicon Valley nach Ideen sucht, die ihr Unternehmen an die Spitze der Bemühungen um Design und Umweltschutz katapultieren könnten. Von Start-ups, die Bakterien verwenden, um Stoffe auf natürliche Weise zu färben, bis hin zu etablierten Industrieunternehmen, die Chemie verwenden, um den Recyclingkreislauf zu schließen, tauchen eine ganze Reihe neuer Entdeckungen auf. Lesen Sie weiter, um mehr über einige der aufregendsten Entwicklungen zu erfahren, die das Potenzial haben, die Zukunft der Mode zu verändern.

Bakterien-produzierte Farbstoffe

Um die negativen Auswirkungen zu sehen, die Textilfarbe auf den Planeten haben kann, muss man sich nur die Flüsse in ansehen China und Bangladesch die durch unsachgemäße Farbstoffentsorgung die Farbe der Kleidung der nächsten Saison tragen. Auch die Menge an Wasser, die beim Färben anfällt, ist problematisch.

„Ein Baumwoll-T-Shirt benötigt etwa 700 Gallonen Wasser für Wachstum, Produktion und Transport, wobei 20 Prozent oder mehr dieses Wassers allein für den Färbeprozess verwendet werden“, erklärt Natsai Chieza per Email.

Chieza ist der Biodesigner hinter Faber Futures und ein Designer-in-Residence bei Ginkgo Bioworks, wo sie an einer Methode arbeitet, bei der von Bakterien abgesonderte Pigmente zum Färben von Stoffen verwendet werden. Die Technik reduziert den Wasserverbrauch drastisch und erfordert weniger als 7 Unzen Wasser zum Färben ein Pfund Seide, und das Pigment selbst wird auf natürliche Weise und ungiftig durch die Bakterien. Es sind zwar noch Hindernisse zu überwinden, bevor die Ergebnisse, die Chieza in einer Petrischale erzielen kann, auf einer größeren reproduzierbar sind Größe, die Chance auf nachhaltige Mode ist so groß, dass sie zuversichtlich ist, dass es vorher bakteriengefärbte Kleidung auf dem Markt geben wird lang.

„Interventionen, die sowohl den Wasserverbrauch als auch den Chemikalieneinsatz in der Textilindustrie angehen, sind unglaublich selten, daher beobachten viele diesen Entwicklungsbereich sehr genau“, bemerkt sie.

Im Labor gezüchtetes Leder

Leder ist zwar haltbar und daher nicht so wegwerfbar wie viele der beliebtesten Materialien der Mode, aber es ist groß Emissions-Fußabdruck und die giftigen Chemikalien, die beim Gerben verwendet werden, machen es weit davon entfernt, eine klare Entscheidung für Nachhaltigkeit zu sein Befürworter. Und während viele argumentieren, dass die Lederindustrie als Nebenprodukt der Fleischindustrie von Natur aus Abfall reduziert, gilt diese Logik für viele andere (insbesondere Tierschützer) nicht.

Das ist wo Moderne Wiese, ein Unternehmen, das Leder in einem Labor mit Hefefermentation „anbaut“, um Kollagen zu produzieren.

"Das Unternehmen wurde gegründet, weil sich unser CEO und Mitgründer um die Umweltauswirkungen des gesamten Viehbestands kümmerte die wir auf dem Planeten großgezogen haben", sagt Natalia Krasnodebska, Head of Communications von Modern Meadow gegenüber Fashionista Telefon. "Allein die Zahlen betrachtet, kann unser Bevölkerungswachstum die Herden nicht unterstützen, die wir brauchen würden, um unseren aktuellen Fleisch- und Lederkonsum zu erreichen."

Die Herstellung von Leder auf die Art von Modern Meadow macht das Aufziehen (und Töten) von Tieren überflüssig und reduziert den Abfall, indem "Häute" ohne Unvollkommenheiten oder ungleichmäßige Kanten, die entsorgt werden müssen, und reduziert die negativen Auswirkungen der Bräunung durch Reduzierung der Chemikalien beteiligt. Die Vorteile der Nachhaltigkeit – ebenso wie die Gestaltungsmöglichkeiten, die einem Material innewohnen, das so ist anpassbar und neu – haben bisher dazu geführt, dass über 130 Unternehmen sich an Modern Meadow gewandt haben Kooperationen. Die ersten Produkte mit Modern Meadow-Leder werden nächstes Jahr mit Markenpartnern im Luxus- und Activewear-Bereich auf den Markt kommen.

Textilien auf Seetang-Basis

Kelp wächst schneller als fast jeder Organismus auf der Erde, einschließlich Bambus. Warum ernten wir es also nicht, anstatt schwer zu ersetzende Ressourcen wie Bäume, die massenhaft abgeholzt werden, um Stoffe wie Viskose und Viskose herzustellen? Wenn AlgiKnit seinen Weg hat, werden wir vielleicht bald umsteigen.

Die in NYC ansässige Biomaterial-Forschungsgruppe, bestehend aus ehemaligen FIT und Pratt Schüler, die zusammengekommen sind, um sich für den ersten zu bewerben und zu gewinnen BioDesign-Herausforderung award 2016, hat ein Garn aus Biopolymeren entwickelt, die aus Seetang gewonnen werden. Wie Wolle oder Baumwolle ist das Material strapazierfähig genug für eine lange Lebensdauer, aber dennoch letztendlich biologisch abbaubar. Das Team hofft, dass sein Garn auf Seetangbasis eines Tages die synthetischen Stoffe auf Erdölbasis ersetzen kann.

„Meine Hoffnung für die Verbraucher ist, dass sie den Materialien, die es da draußen gibt, etwas aufgeschlossener sein könnten“, sagt AlgiKnit-Teammitglied Aleksandra Goseiwski am Telefon.

AlgiKnit hat ein tragbares Kleidungsstück hergestellt, das von Gosiewski selbst handgestrickt wurde, aber das Team geht davon aus, dass es noch etwa ein Jahr dauert, bis ein Produkt entwickelt wird, das kommerziell rentabel sein könnte. Dennoch bleiben sie hoffnungsvoll, was die Umweltauswirkungen von Stoffen auf Seetangbasis auf lange Sicht angeht.

"Wir hoffen, dass dies auf globaler Ebene möglicherweise Textil- und Wasserverschwendung reduzieren und Treibhausgase eliminieren kann", sagt Goseiwski.

Synthetische Spinnenseide

Spinnenseide ist eine unglaublich haltbare und elastische Seide, die stärker als Stahl ist und von Natur aus umweltfreundlich ist. Aber die Tatsache, dass Spinnen buchstäblich fressen einander Wenn sie auf engstem Raum gehalten werden, können sie nicht wie ihre sanftere, seidenspinnende Cousine, die Seidenraupe, gezüchtet werden. Infolgedessen waren Spinnenseidentextilien im Laufe der Geschichte außergewöhnlich selten, wobei der bedeutendste Ausreißer ein Stück Stoff war, das 70 Leute vier Jahre zu machen.

Einige Start-ups haben versucht, das Problem zu umgehen, indem sie synthetische Spinnenseide mit US-basierten. herstellen Schraubengewindeloslassen März das erste kommerziell erhältliche Spinnenseidenprodukt der Welt. In diesem Herbst hat sich das Startup mit Stella McCartney zusammengetan, um ein paar synthetische Spinnenseidenstücke zu kreieren, von denen eines in MoMas "Ist Mode modern?" Ausstellung. Die Nachhaltigkeit und die tierversuchsfreie Attraktivität des Stoffes sind offensichtlich, aber auch die Tatsache, dass er Farbe besser hält als herkömmliche Seide, ist auch aus gestalterischer Sicht ansprechend.

Für McCartney ist das alles ein Beweis dafür, dass Technologie und Nachhaltigkeit für eine natürliche Ehe sorgen – und dass beides Teil des ständigen Gesprächs für jeden in der Modebranche sein sollte.

"Wir betrachten Technologie jetzt wirklich als Unternehmen", sagte McCartney auf der Konferenz Forces of Fashion. "Wir sind wahrscheinlich mehr mit dem verbunden, was in San Francisco passiert, als mit dem, was in der Modebranche passiert."

Chemiegetriebenes Recycling

Das Streben nach einem geschlossenen Modesystem – bei dem jede Komponente eines Kleidungsstücks am Ende seiner Lebensdauer wiederverwendet werden kann life — nimmt Fahrt auf, zahlreiche nachhaltigkeitsorientierte Marken ermöglichen es den Kunden nun, alte Kleidung für Recycling.

Aber die Wahrheit ist, dass die Technologie noch nicht existiert, um alte Kleidungsstücke vollständig wiederzuverwenden, insbesondere wenn der Stoff stark verschmutzt oder zerrissen ist. Das bedeutet, dass die vielen Tonnen an Kleidung, die von wohlmeinenden Unternehmen gesammelt werden, nicht unbedingt irgendwohin müssen.

Ein neuer Durchbruch des Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) in Partnerschaft mit der H&M Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die von derselben schwedischen Familie finanziert wird, die gegründet wurde HM, kann damit beginnen, sich damit zu befassen. HKRITA angekündigt im September erfolgreich ein Verfahren zur Trennung von Baumwolle und Polyester in Poly-Baumwoll-Mischungen entwickelt, mit dem beide Materialien anschließend zu neuen Garnen recycelt werden können. Der Prozess verwendet Hitze, minimale Wassermengen und weniger als 5 Prozent biologisch abbaubare grüne Chemikalien, um die Fasern zu trennen. Insbesondere der Polyester erfährt prozessbedingt keinen Qualitätsverlust.

„Unser Engagement in der Modebranche ist immer mit einer vollständigen Branchenauswirkung/Open-Source-Perspektive verbunden“, H&M Foundation Innovationsführer Erik Bang teilt Fashionista per E-Mail mit, dass die Technologie nicht für H&M entwickelt wird ausschließlich. "Wenn es uns gelingt, die Technologien zu skalieren und zu kommerzialisieren, werden wir sie im Wesentlichen für jeden freigeben."

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