Die Komplexität der Preisgestaltung für verantwortungsbewusst hergestellte Kleidung

Designerin Maggie Hewitt wollte nicht unbedingt teure Kleidung herstellen. Als die gebürtige Neuseeländerin die Modeschule absolvierte und ihr Label gründete Maggie Marilyn, konzentrierte sie sich darauf, so zu kreieren, dass jede Person, jedes Tier oder jede Pflanze, die an der Herstellung ihrer Linie beteiligt war, schonend behandelt wurde.

Sie machte sich auch daran, schöne Kleider aus hochwertigen Materialien herzustellen. Das Ergebnis ist, dass sie überwältigt wurde von Net-a-Porter als ihr allererster Fachhändler in die engere Auswahl für die LVMH-Preis nur wenige Monate später und wurde in fast jedem großen Luxus-Einzelhändler verkauft, als ihre Marke ein Jahr alt war.

Obwohl das Aufsehen aufregend war, bedeutete die Großhandelsinfrastruktur, dass den Maggie Marilyn-Stücken ein immer größerer Aufschlag hinzugefügt wurde, bevor sie an Kunden verkauft wurden. Schließlich begann Hewitt, das System in Frage zu stellen.

„Irgendwann wurde mir klar, dass wir ein 800-Dollar-Kleid verkaufen. Das könnte ich mir nicht einmal leisten!", sagt sie, als wir uns in New York treffen. "Wir sprechen wirklich von 1% der Bevölkerung, die das kaufen können."

Und obwohl Nachhaltigkeit und Ethik oft als (manchmal faire) Rechtfertigung für einen höheren Preis verwendet werden, war Hewitt nicht sich wohl damit, wie hoch ihre Preise wurden – zumindest nicht, wenn sie bedachte, wie viele Leute sich wie sie nicht leisten konnten Sie.

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Diese Bedenken waren ein großer Teil dessen, was Hewitt zum Start bewogen hat Irgendwo, eine neue Linie saisonaler Basics, die am Freitag veröffentlicht wurde. Während die farbenfrohen Mainline-Stücke von Maggie Marilyn zwischen 150 und 2.195 US-Dollar kosten, beginnen die neutralen Teile von Somewhere bei 45 US-Dollar für ein Tank-Top und bei 420 US-Dollar für einen Blazer. Hewitt behauptet, dass die gleiche strenge Ethik in die Lieferketten hinter beiden Linien einfließt und dass Sie hält die Preise für Somewhere niedrig, indem sie direkt an den Verbraucher verkauft und nicht über den Großhandel Kanäle.

Sie erkennt, dass diese Preispunkte bedeuten, dass Irgendwo immer noch nicht billig ist. Aber Hewitt versucht, die Grenze zwischen dem Aufladen von Kleidung so hoch zu gehen, dass sie die Dinge ethisch tun kann (schließlich, wenn es so wäre, freundlich zum Planeten zu sein die billigste Option, jeder würde es tun) und die Dinge so zugänglich zu machen, dass verantwortungsbewusst hergestellte Mode nicht dem Luxus vorbehalten ist Kunden.

„Wir verlangen so viel, dass wir tatsächlich jedem in der Lieferkette einen fairen existenzsichernden Lohn zahlen können – keinen Mindestlohn, aber a Leben Lohn – den sie nutzen können, um ihr eigenes Leben zu verbessern", sagt sie. "Und es reicht aus, dass ein Spielraum übrig bleibt, um innerhalb unserer Lieferkette kontinuierlich Innovationen zu entwickeln, um unsere Auswirkungen zu verringern."

Für Hewitt ist die Möglichkeit, ihrer Lieferkette dabei zu helfen, ihren ökologischen Fußabdruck im Laufe der Zeit zu verbessern, nicht verhandelbar. Klar, sie könnte ihre Rohstoffe weiter weg von ihrer Heimat in Neuseeland günstiger beziehen, aber wie dann Könnte sie zum Hof ​​fahren und sich über die spannende neue Forschung zum Klimanutzen unterhalten von Regenerative Landwirtschaft dass sie hofft, dass der Grundbesitzer irgendwann adoptieren wird? Und wie sollte sie herausfinden, dass ihr Wollpartner ihren Schafen Opernmusik vorspielt, weil sie sie "liebt wie ihre eigenen Kinder"?

Wenn sie zu viel weniger verlangt, kann sie es sich wahrscheinlich nicht leisten, die Kohlenstoffauswirkungen ihrer Teile zu überwachen und einen Experten dafür bezahlen, dass sie als kleine Marke Lebenszyklusanalysen durchführt – aber das sind alles Prioritäten für sie, auch.

Sie hat sich auch entschieden, bei der Preisgestaltung von Somewhere genügend Spielraum zu lassen, um die Entwicklung von a. zu unterstützen kreisförmiges Design Prozess. Ab 2021 wird Somewhere ein Rücknahmeprogramm auf der Grundlage der Ellen MacArthur-Stiftung, die es dem Team ermöglichen, am Ende ihres Lebens alte Kleidungsstücke zu neuen zu recyceln. Jedes Stück wurde im Hinblick auf die ultimative Recyclingfähigkeit entwickelt.

Während einige Irgendwo wahrscheinlich immer noch als "zu teuer" ansehen, könnten andere erwidern, dass, wenn es so "billig" sein kann, die Hauptprodukte von Maggie Marilyn auch billiger sein sollten. Hewitt spürt diese Spannung und versucht zu unterstreichen, dass die Dinge, die Maggie Marilyn-Stücke aus der Hauptlinie ausmachen, das kosten, was sie tun teils die Ethik, teils das Großhandelsmodell und teils die Verwendung komplizierter Konstruktionen und luxuriöser Stoffe, die 70 US-Dollar pro Stück kosten können Meter.

Und obwohl sie bereit ist, zu den Entscheidungen zu stehen, die sie getroffen hat, hält Hewitt es für richtig, dass Kunden hinterfragen und sich gegen Luxuspreise wehren.

"Eine Sache, die mich im Luxusbereich der Branche frustriert, ist, dass ich denke, dass sie mit viel durchkommen. Als würden sie ihrem Produkt nur größere Margen hinzufügen", sagt sie. "Ein T-Shirt im Wert von 1.000 US-Dollar mit einem T-Shirt im Wert von 100 US-Dollar vergleichen? Jemand fügt nur Marge hinzu; sie sind nicht so anders gemacht."

Wird der Verzicht auf Zwischenhändler zu einer ausreichenden Kostensenkung führen, die Hewitt für Somewhere ebenso willkommen heißen kann wie für Maggie Marilyn? Nur die Zeit kann es verraten. Aber im Moment erforscht sie gerne neue Wege, um sich mit dem System zu beschäftigen, das trotz seiner Umarmung ihre Sehnsucht nach Veränderung wecken kann.

„Ich habe meine Marke immer gegründet, um hoffentlich einen positiven Einfluss auf die Branche zu haben“, sagt sie. "Es gibt systemische Mängel, die überwunden werden müssen."

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