Bei der Paris Fashion Week im letzten Herbst in der ersten Reihe sitzen und auf den Beginn einer Show warten, Glücklich Chefredakteurin Eva Chen hörte, wie jemand hinter ihr einen ziemlich verärgerten Seufzer ausstieß. „Gott, wenn ich noch einen rosa Mantel sehe!“ Die Aussage war nicht direkt auf sie gerichtet, aber es war trotzdem ein Umwerfen des Modehandschuhs.
Ja, es war die Saison von das Mantel. Du kennst den - Carvens zuckerwattefarbenes Konfekt, mit übergroßem Kragen und perfekter Gürtelbindung. Es schien praktisch jedem coolen Mädchen im Geschäft um die Schultern drapiert und in unzähligen Magazinen als unverzichtbares Element der Saison abgebildet zu sein. Es war von elektrischer Aufregung und Summen umgeben. Es war sozusagen „es“.
Was also bringt etwas dazu, diese Art von Fieber zu erreichen? Abgesehen davon, dass sie im Allgemeinen originell und einzigartig sind, gibt es eine seltsame Alchemie, die bestimmte Stücke auf den Markt bringt –Birkenstocks, Céline-Taschen, Isabel Marant Keilsneaker
– in die Trendstratosphäre. „Es muss einen Grund dazu haben“, sagt Roopal Patel, Gründer von Roopal Patel Consulting. „Ich denke, das macht heutzutage wirklich ein It-Item aus: Was fügt es dem Kulturraum hinzu? Was fügt es in die Garderobe einer Frau hinzu?“Nun, im Fall von Birkenstocks wäre das Komfort und eine Untergrabung der traditionellen Weiblichkeit; Céline Taschen, eine Form von dezentem Luxus; die Marants, Größe verkleidet in einem Freizeitschuh. Aber das heißt nicht, dass der Kauf dieser Dinge eine Übung in der praktischen Anwendbarkeit ist – oder? also würden genau diese Marants derzeit nicht in meinem Schrank schmachten und buchstäblich sammeln Spinnweben. „'It'-Artikel rufen beim Verbraucher eine sehr emotionale Reaktion hervor, die manchmal alle Vernunft aus dem Fenster wirft“, sagt Patel. „Ich denke, jede Frau könnte sagen, sie hat sich spontan einen gekauft und dann gesagt: ‚Oh, OK, was mache ich jetzt damit? Wie soll ich es tragen?’“
Diese kostbaren Stücke halten auch nicht sehr lange, zumindest in der sogenannten „Fashion Bubble“, also bei denen, die in der Branche arbeiten (siehe noch einmal meine schmachtenden Marants). „Ich denke, die meisten It-Artikel brennen hell und heiß und schnell und verblassen dann irgendwie zu einem Köcheln“, sagt Chen. „Ich denke, was einen It-Artikel ausmacht, ist, dass er sofort erkennbar ist und die Leute sofort ein Gefühl für Zeit haben und Gefühl darüber und wofür es steht.“ Dies mag zunächst der gewünschte Effekt sein, sorgt aber auch für eine ziemliche Fang-22. „Das ist auch einer der Nachteile eines It-Artikels, von dem die Leute genau wissen, woher er kommt – dass er sofort identifizierbar ist, kann sich auf die Langlebigkeit auswirken.“
Aber was ein solches Verlangen auf Massenebene auslösen könnte, das Käufer manchmal dazu bringt, alle Vernunft aufzugeben, nun, es könnte so einfach sein wie das uralte „I’ll have what she’s have“-Syndrom, das erst durch den beginnenden Streetstyle und die Digitalisierung der Mode auf Warp-Geschwindigkeit beschleunigt wurde. „Dank der Unmittelbarkeit digitaler Medien werden Verbraucher dazu getrieben, das zu kaufen, was sie als Must-Haves mehr denn je“, sagt Sheila Aimette, Vice President of North American Content bei trend Forecasting. Gruppe WGSN. „Einen Artikel sehen, der getragen wird von eine bestimmte Personengruppe Menschen, die als „cool“ oder „stilvoll“ gelten, helfen, diesen Appetit zu wecken – soziale Medien setzen uns sehr schnell mit dem aus, was gerade passiert.“
Patel stimmt zu. „Dadurch haben Frauen und Verbraucher das Gefühl, Teil dieses Clubs zu sein“, sagt sie. „Diese Artikel sind mit einem Gütesiegel versehen. Die Designer haben gesagt: ‚Ja, wenn du das trägst, betrachte dich als modisch.‘ Und im Gegenzug übermitteln Zeitschriften und Redakteure dieselbe Botschaft.“
Während solche Insider – seien es Redakteure, Blogger, Prominente oder Mädchen aus der Stadt – können die Agenda für das bestimmen, was rieselt in die Massen, die frühen Stadien des It-Spiels können Mini-Minenfelder sein, die mit prekären Mini-Minenfeldern behaftet sind Politik. Nirgendwo spielt dies eine größere Rolle als während der Fashion Week. Wenn das Outfit aller so ist unermüdlich dokumentiert, gibt es eine hohe Prämie für das Neue und Jetzt (und oft nie wieder).
Chen erzählte kürzlich in ihrem Mai-Redakteursbrief eine Anekdote darüber, wie ein Fotograf an sie herangetreten war letzten September und sagte, er finde es "mutig", dass sie mehr als identifizierbare Kleidungsstücke trug wenn. „Ich habe es einfach verloren, weil das so lahm ist“, sagt sie. Genau wie ihre Leser ist sie keine, die sich mit Schönwettermode anfreundet, sondern in etwas investiert und eine Million verschiedene Möglichkeiten findet, es zu drehen. „Ich würde sagen, bei den meisten Modeleuten hält das Phänomen und die Begeisterung normalerweise genau eine Saison an. Und das ist etwas für mich als praktischer Mensch, mit dem ich mich schwer tue. Ich denke, wenn du etwas wirklich liebst, solltest du es tragen können, so lange du willst und wie du willst.“
Für Streetstyle-Fotografen Phil Oh ist es dieser persönliche Stil, der ihn heutzutage begeistert, und nicht einfach nur Er fängt das Neueste von dem ein, was passenderweise "Street-Style-Köder" genannt wird (obwohl er einige humorvolle Zusammenfassungen auf seinem veröffentlicht) Seite? ˅, wie dieser). „Wenn ich It-Artikel sehe, mache ich aus Instinkt ein paar Fotos“, sagt er. „Aber am Ende geht es auf dem Foto nur um die Tasche oder den Pullover und es wird etwas ermüdend.“ Stattdessen fühlt er sich eher zu denen hingezogen, die sie in einen ganzen Look integrieren können. „Es ist ziemlich interessant, wenn man sieht, wie Leute das gleiche Kleidungsstück tragen, es aber so mischen, als ob es nur irgendein Stück aus ihrem Schrank wäre.“ Fallbeispiel? Susie Bubble trägt Céline's lebendiger Pinselstrich-Mantel ab Frühjahr 2014, die sie mit einem Rollkragenpullover und einer Tasche in Colour-Blocking-Optik kombiniert, die das Motiv aufgreift. "Das ist so ein Klischee, aber es ist, als würde sie den Mantel tragen und nicht nur einen Kleiderbügel."
Aber es gibt auch eine echte Überlegung, irgendwo aufzutauchen und alle tragen das gleiche - die Art von "Oh nein!" Szenario, das Filme als schlimmster Albtraum einer Frau darstellen. Patel stieß kürzlich mit einem plissierten Rock von Proenza Schouler aus der Resort-Kollektion 2014 des Labels gegen diesen. „Ich habe diesen Rock begehrt“, sagt sie über den Moment, als sie ihn zum ersten Mal sah. „Ich habe es recherchiert – wo ich die genaue Farbe kaufen konnte – nicht natürlich, nicht ecru, sondern knackiges Schwarzweiß.“ Lo und Siehe, am ersten Tag, an dem sie es während der New York Fashion Week trug, war Mary Alice Stephenson genau so geschmückt einer. „Wir haben beide gelacht und gesagt: ‚OMG! So lustig!' sagt Patel. Dann sah sie Natalie Massenet, Indre Rockefeller und Jane Keltner de Valle alle in einer ähnlichen Version gekleidet. Danach ging Patel nach Hause und fragte, ob er es wegräumen sollte. „Ich dachte mir: ‚Will ich das noch tragen?‘“
Käufer, insbesondere solche mit Geschäften, die auf diese Art von modebewusstem Publikum ausgerichtet sind, müssen einen ähnlichen Jonglierakt ausführen. Elyse Walker, deren gleichnamige Boutique und Website, Nach vorne, trägt eine Mischung aus Alaia, Alexander Wang, Saint Laurent und fast allen begehrten Labels dazwischen, sagt: „Wir haben definitiv It-Artikel auf Lager, weil selbst wir möchten, dass unsere Kunden sie sehen. Auch wenn nicht jeder darin investieren wird, werden sie das Selbstvertrauen haben, zu sagen: 'Okay, diese Jungs sind dabei – sie wissen, was passiert.'“
Walker muss auch wissen, wann etwas ist nicht Ereignis. „Wir möchten nicht, dass unsere Kunden in ein Stück investieren, das sie, wenn wir sie in drei Monaten das nächste Mal sehen, wieder sehen werden sein wie: ‚Oh, das mag ich nicht mehr.‘“ Also ist es ihre Aufgabe, die Dinge genau im richtigen Moment abzuschneiden, was sein kann knifflig. „Sagen wir, der Trend hält ein Jahr oder sogar ein paar Jahre an“, sagt sie. „Wenn wir denken, dass es bald vorbei ist, werden wir es im Laden strategisch verlangsamen, wenn die Leute noch danach fragen, aber hoffentlich ganz, ganz am Ende – vielleicht zwei.“ Monate bevor es fertig ist." Ihr Ziel, sagt sie, ist es, etwas zu töten, wenn es zu 90 Prozent ausgelastet ist (sie fügt hinzu, dass die Dinge aufgrund einer größeren Online-Nutzung tendenziell länger bleiben Publikum).
Inzwischen überschwemmen Masseneinzelhändler höchstwahrscheinlich den Markt die ganze Zeit mit fast identischen Produkten. „Alle schauen sich an, was von den Laufstegen kommt und was auf den Straßen passiert, um fast augenblicklich ihre Versionen zu erstellen“, sagt Aimette. „Vom Laufsteg bis zum Laden geht es in vier bis sechs Wochen, je nach Händler.“ Zara ist wahrscheinlich die Schnellste bei das – Patel sah eine Adaption ihres Proenza-Rocks im Fenster der Kette, als sie während der Show in Paris ankam Schaltkreis. Aber selbst die Zara-Behandlung könnte als Anfangsjahr angesehen werden, wenn es um einen wirklich kreuzenden Gegenstand geht. „Es dauert zwei bis drei Staffeln, um etwas in die Masse zu bringen – um tatsächlich die volle Wirkung zu sehen“, sagt Patel. Im Wesentlichen könnten wir also über ein Jahr und unzählige weitere „inspirierte“ Wiedergaben sprechen. (Schauen Sie sich an, was die Céline Schlittschuh-Slipper mit Schmiedeeisen.)
Diese Art der Duplizierung führt zu einer Übersättigung – wahrscheinlich der größte Killer von It-Artikeln, sowohl für die Modebranche als auch darüber hinaus, auch wenn diese Zeitpläne sehr unterschiedlich sind. Aber die klugen Designer iterieren, was die Stilelite interessiert, während die Außenstehenden vielleicht nur die ursprüngliche Idee mitbekommen. Chen verweist auf Kenzo und die mittlerweile allgegenwärtigen, aber immer noch sehr angesagten Sweatshirts der Marke, die im Herbst 2012 mit einer Tigergrafik begannen. „Als Carol [Lim] und Humberto [Leon] diese zum ersten Mal auf den Markt brachten, war es unmöglich, sie zu bekommen“, erinnert sie sich. Tatsächlich waren sie bei der Eröffnungszeremonie innerhalb von zwei Tagen ausverkauft und waren überall in den Streetstyle-Blogs zu finden. „Aber was sie [im Laufe der Jahre] gemacht haben, ist nach verschiedenen Motiven zu suchen – sie machen immer noch Sweatshirts – aber sie riffen weiter darauf, wie bei der Kampagne ‚No Fish, No Nothing‘. Sie sind also fast zu ihrem Grundnahrungsmittel geworden.“
Ein Grundnahrungsmittel zu haben ist eine sehr gute Sache, da es sich oft in einen „Klassiker“ verwandeln kann, einen Status, der das Ende aller ist um ein It-Item zu erreichen, eine letzte Ruhestätte, an der es für die Ewigkeit der Mode existieren kann, direkt neben einer Chanel 2.55 Tasche. Patel ihrerseits ist bereit, den Céline Luggage Shopper zu krönen. „Es kam vor Jahren auf den Markt und wird immer noch gekauft“, sagt sie. „Zuerst war es nur von Fashionistas, Redakteuren und Insidern, aber ich beginne, es bei einer alltäglichen Frau zu sehen, die draußen lebt dieses Kreises." In der Zwischenzeit, ähnlich wie bei den Kenzo-Sweatshirts, sind die ursprünglichen Champions nicht abgefallen, weil Céline ist Ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, es neu zu gestalten und verschiedene Fabrikationen und Farben anzubieten, darunter ein besonders verlockendes Lego-inspiriertes Ausführung vor kurzem entdeckt auf der immer schicken Yasmin Sewell. „Es gibt immer einen guten Grund, es zu kaufen, und die schwarze Version ist ein Klassiker“, sagt Patel. "Sie können die Tasche herausnehmen und sie sieht immer noch wie neu aus."
Dieses Karussell aufrechtzuerhalten, ist finanziell schwierig, selbst für diejenigen, die in der Branche arbeiten. „Für die meisten Frauen, die ich kenne, auch in der Modebranche, sind die Warenkosten so hoch Heutzutage möchte man, wenn man etwas kauft, wissen, dass man es verjüngen kann“, sagt Chen. Ihr Trick? "Wenn ich einen It-Artikel kaufe, bekomme ich ihn nicht in der Farbe." Stattdessen setzt sie auf klassische Farbtöne wie Schwarz, Weiß, Grau und Marine, die – zusammen mit dem, was sie als New Yorkerin natürlich anzieht – oft ein längeres Regal haben Leben. Sie erzählt von der Zeit, als sie auf der Suche nach einer Miu Miu Glitzer-Cat-Eye-Sonnenbrille war und die Chance verpasste, sie in schwer zu findendem Pink zu bekommen. „Ich erinnere mich, dass der Verkäufer sagte: ‚Das ist die unmögliche Farbe“, erinnert sich Chen. „Ich war für eine Nanosekunde in Versuchung, aber ich bin froh, dass ich die graue Version gekauft habe – es ist ungefähr vier Jahre her und ich denke, sie sind immer noch ein Klassiker.“
Oder du könntest immer etwas für eine Weile verstauen und zurückbringen. „Die Wiederholung eines It-Elements erfordert ein gutes Timing“, sagt Oh. „Du willst es aus dem Schrank ziehen, sobald die Die Müdigkeit hat nachgelassen und es ist aus dem Bewusstsein verblasst, aber nicht so lange, dass es von Motten gefressen wurde.“ Er vergleicht es mit DJing. „Wenn ein riesiger Song gespielt wird, wie viele Jahre wird es dauern, bis er zu einem nostalgisch-ironischen Dancefloor-Hit wird, anstatt zu einem augenrollenden ‚this-song-agaaaaain‘-Ding?“
Sowohl Aimette als auch Patel sagen, dass ein Jahrzehnt eine sichere Sache ist. Obwohl Anna Dello Russo in der vergangenen Saison etwas früher darauf gestoßen ist und ihr Miu Miu Harlekinkleid von Frühjahr 2008 für eine Spritztour, ein Stück, das sie zum ersten Mal hatte, als Oh sie außerhalb einer Balmain-Show Jahre fotografierte vor. „Ich hatte Anna Dello Russo noch nie erlebt, dass sie ein Outfit wiederholt!“ sagt Ach. „Ich war wirklich aufgeregt, es zu sehen – ich glaube, weil es lange genug war, bis es sich wieder cool anfühlte, anstatt "Oh, es muss bei Yoox 90 Prozent günstiger sein" jetzt."
Aber wie auch immer Sie sich entscheiden, es zu spielen, die Investition in It-Gegenstände sieht sozusagen nicht nach einer vorübergehenden Modeerscheinung aus. „Ich denke, die Idee, sich in Trends und Dinge einzukaufen, die aktuell und relevant sind, macht Mode interessant“, sagt Patel. Mit anderen Worten, It-Elemente sind ironischerweise hier, um zu bleiben.