Foto: Peter White/Getty Images
Am Dienstag, dem ersten Tag des Mode's virtuelle Global Conversations-Konferenz, Marc Jacobs beklagt wie Modenschauen nach der Pandemie möglicherweise nicht die gleiche sind. Heute, Balmain'S Olivier Rousteing, Chloé'S Natacha Ramsay-Levi und Balenciaga CEO Cedric Charbit mit der Frage auseinandergesetzt: Wie sieht die Zukunft der Start- und Landebahn überhaupt aus?
Mode Start- und Landebahn Nicole Phelps eröffnete das Gespräch mit dem Eingeständnis, dass der Wert von Modenschauen stand schon zur Debatte vor der Pandemie, aus Gründen, einschließlich den CO2-Fußabdruck, den sie produzieren, der finanzielle Aufwand, den sie verursachen und der dafür erforderliche Zeitaufwand. In der von ihr moderierten Diskussion reflektierten die Modedesigner und Führungskräfte, wofür Laufstegpräsentationen stehen ihre jeweiligen Marken, welche Alternativen sie in Betracht gezogen haben und welche Probleme sie mit dem "traditionellen" Format schon früher gefunden haben das Coronavirus.
Rousteing hatte erwogen, seine Balmain-Shows in irgendeiner Weise für die Öffentlichkeit zu öffnen, sagte er Phelps, um die Marke für ihr Publikum besser einzubinden. Und wie der Redakteur betonte, ist er seit langem im Umgang mit sozialen Medien versiert und im digitalen Geschichtenerzählen versiert. Er meditiert jedoch darüber, wie dieses Gleichgewicht zwischen einer physischen und einer virtuellen Aktivierung aussehen könnte. "Ich stimme voll und ganz zu, dass wir eine Erfahrung machen müssen", sagte er. "Ich weiß, dass ich nach dieser Beschränkung etwas auf den Straßen schaffen möchte, ich möchte die Gemeinsamkeit auf jeden Fall zurückbringen."
Charbit hat einige Zahlen herausgebracht, um die Bedeutung einer digitalen Komponente für ein Kollektionsdebüt zu veranschaulichen: Balenciaga kann 600 Gäste bei einer Modenschau beherbergen; online erreicht die Show 8.000 Zuschauer auf Youtube, 60.000 auf Instagram und 300.000 auf Twitter. „Ich würde mich und uns selbst gerne hinterfragen: ‚Ist unser Publikum physisch oder digital? Ist es beides?“, fragte er.
Ramsay-Levi räumte ein, dass die halbjährlichen Modenschauen eine Gelegenheit für das Chloé-Team sind, seine volle kreative Vision für eine Saison auszudrücken und seine Community zusammenzubringen. (Die Marke Präsentation Herbst 2020 vorgestellten Gemälde von Rita Ackerman, Skulpturen von Marion Verboomn und Spoken-Word-Poesie von Marianne Faithfull – alle Frauen, die Ramsay-Levi inspirieren.) Es kann jedoch zu Diskrepanzen zwischen den in sie gesteckten Ressourcen und der Rendite, die sie investieren, kommen sehen.
"Es gibt eine totale Dichotomie, wo wir die Kreativität und wo wir das Geschäft platzieren", sagte sie. "Die Art und Weise, wie das Geschäftsmodell der Modenschau gemacht wurde, muss aufhören. Es muss komplett neu verkabelt werden." Designer haben viel Zeit und Mühe investiert, um eine Laufstegkollektion zu kreieren, die möglicherweise nicht viel Zeit auf der Verkaufsfläche verbringt, um dann zu springen direkt wieder an den Vorsaisons arbeiten, die sich tatsächlich besser verkaufen, erklärte Ramsay-Levi: "Wo Sie Ihre Energie stecken, schätzt das Unternehmen die weniger."
Der Creative Director von Chloé rief die verschiedenen Organisationen auf, die die Modebranche auf der ganzen Welt beaufsichtigen – die Camera della Moda in Italien, CFDA in den USA und die französische Föderation – um diese Frage zu diskutieren, wie diese Sammlungen sind verkauft. „Wir müssen den Geschäftswert der Art und Weise, wie diese Branche hergestellt wird, neu bewerten“, argumentierte sie. "Wir können keine Materialien verschwenden, aber wir können keine Kreativität verschwenden... Ich glaube, dass das Kaufen kein bedeutungsloser Akt ist, sondern ein Akt, Teil einer Gemeinschaft zu sein... Wir bringen zu viele Produkte auf den Markt für schnelle Lieferungen. Es gibt immer diese Nachfrage nach Neuheit, Neuheit, Neuheit, die ganze Zeit – ich denke, wir müssen die Art und Weise, wie wir die Kollektionen kaufen, überdenken."
Aus seiner Sicht als CEO einer Marke stimmte Charbit zu, dass "wir den Status Quo in Frage stellen müssen", wenn es um Modenschauen geht. "Was heute passiert, ist, dass die Follower, die Fans, die Mitwirkenden, die Kunden aus dem Raum gelassen werden. Wir haben eine Reihe von Plätzen, um Kunden zur Show einzuladen. Wir haben [diese] Zahl im Laufe der Saison erhöht, aber auf eine Weise, die nicht wirklich fair ist." Die Technologie ermöglicht mehr Menschen ins Gespräch zu bringen, fuhr er fort, und dass die Botschaft der Marke einem größeren Publikum vermittelt wird Publikum. "Für mich ist es sehr aufregend, dass Mode und Technik endlich verschmelzen und synchron sind, weil sie einander brauchen."
Für Rousteing könnte es darum gehen, zu überdenken, was die körperliche Erfahrung einer "Modenschau" ist. Man kann eine neue Kollektion online präsentieren, sei es durch das Streamen eines Laufstegs oder das Kuratieren von Bildern auf andere Weise, argumentierte er. die persönliche Veranstaltung kann eher unterhaltungsorientiert sein – "mit Künstlern und Models eine unglaubliche Leistung schaffen."
So wie Modenschauen traditionell durchgeführt werden, "geht es um Emotionen", sagte Rousteing. „Ich sehe [digitale Modenschauen als etwas] ganz anderes, denn mit Digital kann ich meine Modenschau auf dem Mond, am Himmel, auf einer Wolke machen, wenn ich möchte. Ich sehe nicht weniger Emotionen, ich sehe [irgendwo], dass du den Traum auf die nächste Stufe heben kannst."
Um das gesamte Gespräch anzusehen und zu lesen, können Sie zu. gehen Mode.
Willst du mehr Fashionista? Melden Sie sich für unseren täglichen Newsletter an und erhalten Sie uns direkt in Ihrem Posteingang.