Wie managen die internen Teams von Marken Übergangssaisons ohne Creative Directors?

WannMode Runway's Luke Leitch besucht Bally's Showroom im Februar, um die Herbstkollektion 2018 der Marke zu begutachten, wurde er von jemandem empfangen, den er als "super-charmantes" Mitglied des "kreativen Kollektivs" des Unternehmens bezeichnet - eine Hierarchie, die umfasst von drei separaten Designköpfen für verschiedene Produktkategorien - der "nicht berechtigt war, in der Akte zu sprechen". Der Enthusiasmus, den dieser Designer ausstrahlte, war Leitch nicht entgangen, aber er bemerkte in seine Rezension dass die breitere Branche nicht das gleiche Engagement für die Bally-Erzählung zu teilen scheint – „kaum eine der überzeugendsten Geschichten der Mode“, schrieb er.

Ballys Geschichte ist nicht unähnlich anderer Luxusmarken, deren hauseigene Designteams – von denen die meisten weitgehend unbekannt sind die größere Öffentlichkeit – haben die Aufgabe, die Marke ohne die klare Vision eines einzelnen Kreativen weiterzuentwickeln Direktor. Das ist bei beiden der Fall

Nina Ricci und Lanvin, zumindest temporär, deren Studioteams nach dem Ausscheiden von. zwischenzeitlich Kollektionen entwerfen werden Guillaume Henry und Olivier Lapidus, bzw. Diese Übergangszeiten, die in der Regel zu den wirtschaftlich günstigsten gehören, können Probleme verursachen, wenn sie nicht effizient gehandhabt werden. Den Häusern ist es jedoch durchaus gelungen, trotz der kreativen Unterbrechungen, die beim Weggang einer künstlerischen Leitung auftreten, starke Markennarrative zu entwickeln.

„Ich glaube, dass, wenn das Kreativteam eine starke Geschichte zu erzählen hat – nicht nur [durch] Kollektionsnotizen, sondern [durch die Gestaltung] der Erzählung für die Marke, die während der gesamten Zeit kommuniziert wird ganze Saison – es ist in Ordnung, keinen Chefdesigner zu haben", sagt Vanessa Von Bismarck, Gründerin und Partnerin von BPCM, einer Branding-, PR- und Kommunikationsagentur mit Büros in New York, Los Angeles und London. "Ein Designer ist nichts ohne sein Kreativteam, also sind am Ende alle Mitglieder des Kreativteams selbst Designer."

Marken, die sich zwischen Kreativdirektoren befinden, entscheiden sich jedoch gelegentlich dafür, den Fashion Week-Kalender ganz zu überspringen, während sie ihre Strategie intern ausarbeiten. Courrèges und Mugler, zum Beispiel, waren beide während ihrer jeweiligen Übergangssaison bei den Prt-à-porter-Shows im Herbst 2018 deutlich abwesend. Ein Vertreter von Courrèges bestätigte, dass das Haus seine im Studio entworfene Herbstkollektion 2018 der Presse in dieser Saison "nicht mitteilen wollte". (Die neue künstlerische Leiterin Yolanda Zobel begann erst im Februar im Haus. 26.) Während Muglers neuer Creative Director Casey Cadwallader am Jan. 8, fast zwei Monate vor der Herbstsaison 2018, bemerkte ein Sprecher, dass "es für das Haus und Casey wichtig war, die Zeit, die Studio- und Atelierteams kennenzulernen und uns nicht in eine erste Kollektion zu hetzen", um Mugler's next richtig zu definieren Epoche.

Für die Marken, die tun mit Studio-geführten saisonalen Präsentationen fortfahren, jedoch können das Fehlen eines einzelnen Creative Director und die zugrunde liegende Vision dieser Person manchmal andere Herausforderungen darstellen. „Wir Rezensenten neigen dazu, diese Kollektionen mit einem anderen Auge zu betrachten, denn hinter der Kollektion steht natürlich immer ein Team, aber einen Creative Director zu haben, ist wie einen Sprecher für das gesamte Team zu haben", bemerkt Angelo Flaccavento, ein beitragender Redakteur bei Modegeschäft. "Es gibt diese Annahme, dass es ein sicherer Job ist, da das Team an den Codes arbeitet – nicht auf Autopilot, sondern versucht, den Codes des Hauses ein bisschen orthodoxer zu sein." Und während Diese "sicheren" Kollektionen können immer noch Produkte in die Läden drängen, aber meistens wird diesen Designern hinter den Kulissen nicht die Plattform gegeben, sich der Modewelt zu präsentieren groß. Ihre Stimmen und sogar ihre Namen werden weiterhin vertraulich behandelt, ähnlich dem oben diskutierten Beispiel von Bally.

Von Bismarck erinnert sich an ähnliche Erfahrungen, bei denen sie Redakteure durch eine eigens entworfene Kollektion geführt hat und sich verantworten musste, wem sie im Namen des Sortiments sprach. "Die Marke würde sagen: 'Nun, es gibt nicht wirklich jemanden' und ich sagte: 'Leute, das funktioniert nicht!' Jemand hat diese Kollektion entworfen, also wen auch immer das heißt, ich muss kein großes Profil über sie schreiben, wenn du nicht willst, aber ich möchte, dass sie über den kreativen Prozess sprechen können", sie sagt. Diese Entscheidungen werden jedoch letztendlich vom Management getroffen – und wie das Management an ein internes Unternehmen herangeht Team hat auch einen Einfluss darauf, ob ein Designer dem Anlass gewachsen ist oder weiterhin bleibt anonym.

Karen Harvey, CEO der Karen Harvey Consulting Group, die mit renommierten Marken wie Burberry, Céline und Proenza SchoulerEr erkennt die Schwierigkeit, wenn ein Übergangsteam wirklich genau das ist. "Es ist sehr schwierig, wenn ein Team nicht ermächtigt ist – wenn selbst die ranghöchste Person in einem Übergangsteam nicht ermächtigt ist – weil diese Person nicht so weit gehen kann, wie sie es tun würde. Selbst wenn es eine größere Vision gab, können sie diese oft nicht in die Tat umsetzen“, sagt sie. „Es ist, als würde man die Marke am Laufen halten, aber irgendwie in einer Warteschleife. Und wenn wir in der Vergangenheit zurückschauen, als dies bei anderen Marken der Fall war, hat es normalerweise nicht so gut geklappt."

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Im krassen Gegensatz zu diesem Punkt steht Guccis lukrativer Übergangsprozess von Frida Giannini's Amtszeit zu der von Alessandro Michelenicht zuletzt dank der schnellen Nachfolgeregelung bei CEO Marco Bizzarri. "Was heute entscheidend ist, ist die Beziehung [zwischen] dem CEO und dem Designteam, denn dort kann das Team" einen Leader zu bekommen, intern oder extern, während die Marke kreativ eine echte Richtung findet", erklärt Flaccavento. Tatsächlich verschwendete Bizzarri keine Zeit damit, einen neuen Kurs für Guccis Zukunft zu setzen, indem er eine damals unbekannte Figur in Michele anvertraute, um sein nächstes kreatives Kapitel zu schreiben. Dior insbesondere zwei Mitglieder seines Designteams, Lucie Meier und Serge Ruffieux, damit beauftragt, das Gewicht vor der endgültigen Ankunft von. zu tragen Maria Grazia Chiuri, um ihnen eine Plattform zu bieten, die es ihnen ermöglicht, ihren Ruf öffentlich aufzubauen. (Beide Designer gehen jetzt nach oben Jil Sander und Schnitzen, bzw.)

Wenn Marken zu lange brauchen, um den nächsten kreativen Leader zu finden, insbesondere wenn keine Person aus dem Designteam ein größeres Profil erhält, besteht die Gefahr, dass sie in eine Phase der Bedeutungslosigkeit geraten. Mehrere Saisons mit einem anonymen internen Team fahren, da Roberto Cavalli und Escada in der Vergangenheit getan haben, können zu Unsicherheit führen. Aber laut Von Bismarck hat der Fehler mehr mit fehlendem Storytelling in dieser Saison als mit dem Fehlen eines Creative Director zu tun. „[Marken] müssen mehr Vertrauen haben“, sagt sie. "Ich denke, es ist die Schuld der Marke, denn wenn sie keinen Creative Director haben, denken sie, dass sie ein bisschen in der Schwebe sind, also bleiben sie super leise, und das ist genau das Falsche."

Die Gründe für diese Verzögerungen bei der Suche sind für jede Marke unterschiedlich, aber Harvey weist darauf hin, dass die Wartezeit oft mehr mit rechtlichen Verträgen und Papierkram als mit einem unzureichenden Talentpool zu tun hat. „Alle diese Verträge haben auf beiden Seiten Kündigungsfristen, sodass das Unternehmen die Möglichkeit hat, den Kreativdirektor [und umgekehrt“ zu benachrichtigen versa], dass sie vielleicht in eine andere Richtung gehen möchten, und es könnte zwischen sechs Monaten und nur drei Monaten dauern", sagte sie sagt. "Manchmal dauern die Recherchen sehr lange, aber es ist auch die Kündigungsfrist, die der neue Creative Director haben würde." Harvey fügt hinzu, dass Designer dann eine "Gartenwoche" haben, in der sie nicht arbeiten können Wettbewerber. "Wenn Sie nicht bereits frei und verfügbar sind, scheint es eine Ewigkeit zu dauern", sagt sie.

In diesem Fall begnügen sich einige Marken jedoch damit, ihr hauseigenes Designteam über mehrere Saisons hinweg zu nutzen. Beide Tods und der oben erwähnte Bally haben mehrere Saisons ohne Creative Director verbracht, und Flaccavento erklärt, warum: Für ein "starkes Modestatement" für Verbraucher, Redakteure und Käufer wird ein öffentlicher Creative Director benötigt wie. „Eine Sache von Marken wie Tod's und Bally ist, dass sie immer als Nicht-Designer-Marken wahrgenommen wurden“, sagt er. "Was sie tun, ist klassische italienische Lederbekleidung, daher ist es nicht wichtig, so modebewusst zu sein. Es geht mehr um den Lifestyle und nicht um den Designer." Emilio Pucci, hat trotz seiner modebewussten Geschichte immer noch niemanden gefunden, der die Marke kreativ führt. "Es geht ihnen ganz gut, aber die Marke hat keine Stimme", sagt Flaccavento. "Es ist, als würde es nicht sprechen, weil niemand spricht."

Als Leiter von London College of Fashion und Pro-Vizekanzlerin der University of the Arts London, Professor Frances Corner, fragt sich, ob die Die Fixierung der Branche auf den alleinigen Creative Director als Konzept sollte der Standard sein, den jedes Haus haben sollte Folgen. "Das Problem für mich ist, dass Kreative einem erhöhten Druck ausgesetzt sind, eine Marke sofort umzukrempeln", sagt sie. „Wenn du einen Fehler machst, geht es schief und du bist raus. Kreativität, wie auch immer sie definiert ist, braucht Zeit, um herausgefunden zu werden.“ Dr. Corner vergleicht Mode mit dem Sein Teamsport: Marken brauchen kreativen Input von allen Ebenen der Marke, zusammen mit dem Direktor des Helm. „Man fragt sich, ob das aktuelle Modell im Fluss ist“, fährt sie fort. „Kreativität ist wichtig, aber kann das alles durch eine kreative Vision gelöst werden? Oder stattdessen, dass viele dieser Stimmen zusammenkommen?"

Tatsächlich liebt die Mode die Virtuosität eines lebhaften Designers. Aber von Bismarck argumentiert, dass Häuser mit einem reichen Archiv und einer visuellen Geschichte nicht unbedingt nach einem Großbuchstaben-N-Namen suchen müssen. "Diese Marken haben wirklich die Möglichkeit, eine fantastische Geschichte zu erzählen“, sagt sie. „Sie brauchen wirklich nicht diesen aufstrebenden Creative Director, der sie heiß für die Saison macht; sie riskieren ihre Marke jedes Mal, wenn sie das tun."

Foto der Homepage: Ein Look aus der Herbstkollektion 2018 von Lanvin. Oliver Lapidus verließ die Marke im März, nach nur zwei Saisons im Haus. Foto: Imaxtree

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