Bethann Hardison über die Schlacht von Versailles, Guccis „Blackface“-Skandal und die Zukunft schwarzer Designer

Innerhalb von Minuten nach dem Sitzen auf der Bühne neben Farn Mallis bei 92Y für die neueste Ausgabe von "Fashion Icons" am Donnerstagabend, Bethann Hardison brachte das Publikum zum Lachen. Sie war warmherzig und entspannt mit dem langjährigen Gastgeber, was Sinn macht – schließlich ist sie der einzige 92Y-Gast, der Mallis' Wochenendhaus in den Hamptons jemals besucht hat. Hardison ist eine Frau mit vielen Geschichten, und sie beantwortete jede Frage sorgfältig und umfassend, von ihrer kurzen Zeit in einer Gang als Kind bis hin zu ihrer Entdeckung auf den Straßen von New York von Willi Smith. Sie ist ein offenes Buch über fast alles, mit Ausnahme ihres Alters.

„Mein Vater hat nie sein Alter gesagt, meine Mutter hat ihr Alter nie gesagt – ich denke, das ist meine Entschuldigung“, erklärt Hardison Mallis. "Aber mein wirklicher Grund in meinem Kopf ist, dass es mich immer erfreut, wenn Leute wissen wollen, wie alt andere Leute sind. Es gibt viele Leute, denen es nichts ausmacht, zu sagen, wie alt sie sind, aber ich gehe gerne aus, als ob du es nie weißt, und dann, wenn alles vorbei ist, sagst du: 'Sie war so alt?'"

Obwohl sie eine Kraft in der Branche ist und ihr Einfluss alles andere als ein Rätsel ist, ist es auch eine unmögliche Aufgabe, Hardisons genauen Titel festzulegen. Sie hat in ihrem Leben eine Vielzahl von Hüten getragen, vom Model bis zur Muse, vom Talentmanager bis zum Produzenten. Aber vielleicht ist der einzige Hut, der ihr Leben lang geblieben ist, Aktivistin. Die stolze gebürtige Brooklynerin hat unermüdlich daran gearbeitet, die Modebranche zu diversifizieren, und gewann mehrere Auszeichnungen für ihre Bemühungen, darunter die Black Alumni of the Pratt-Institut Lifetime Achievement Award, Frederick Douglass Award und a CFDA-Auszeichnung.

Unten sind die Highlights aus Hardisons Gespräch mit Mallis, einschließlich ihrer Erfahrung als Model bei der legendären Modenschau Battles of Versailles, warum sie den Begriff "Schwarze Designer" vermeidet und mehr.

Über Willi Smiths Beitrag zur Mode

Willi Smith war ein aufstrebender Modedesigner, als er in den 1960er Jahren eine junge Hardison entdeckte, die Besorgungen für den Showroom machte, für den sie in New York arbeitete. Smith, der 1987 starb, wurde von Hardison mitgenommen, und sie wurde schnell seine Muse und schließlich seine Assistentin. Sie schreibt Smith die Schaffung der authentischen Definition von zu Strassenmode. "Wenn jemand Streetwear kreiert hat, dann Willi Smith", sagt Hardison. „Immer wenn du auf der Straße warst, hast du immer Leute in Willi-Kleidung gesehen, also wurde es Streetwear. Jeder hatte Willi Smith – und Willi war ein einfacher Sportswear-Designer, aber seine Formen waren großartig."

Hardison hielt Smith auch für eine zutiefst freundliche Person, die in der Branche sehr beliebt war: „Er war als Mensch so besonders. Er war wirklich ein charmanter Typ, den alle [Interviewer] liebten. Er war klug genug zu wissen, wie er dir Blumen schickt, wenn etwas passiert. Er war nur ein gut erzogener schwarzer Junge", sagte sie.

Über den Freiheitsverlust in der Modellierungsindustrie

Auf dem Höhepunkt von Hardisons Modeltagen in den späten 1960er bis 1970er Jahren wurde sie schnell für ihre Fähigkeit bekannt, die Menge zu begeistern mit ihren anmutigen Tanzbewegungen über den Laufsteg – eine völlige Abkehr von der aktuellen Laufsteg-Etikette, die sie für viel mehr hält beschränkt.

„In diesem Zeitrahmen konnten wir alles machen, was wir wollten“, erklärt sie. "Die Designer würden hoffen, dass Sie bereit sind, mitzubringen Sie Inspiration... Das war damals die Freiheit. Du konntest tun, was immer deine Persönlichkeit war – und das Publikum hat es erwartet."

Hardison erzählt Mallis, dass sie oft die "schlechteste" Sportkleidung trug, in der Erwartung, sie durch ihre Persönlichkeit auf dem Laufsteg verkaufen zu können. Sie erinnert sich an eine Zeit, in der sie auf die Landebahn geschickt wurde von Calvin Klein in einem karierten Cowboy-Shirt, und sie schaffte es, die Menge absolut zu begeistern. "Ich habe den ganzen Laufsteg getanzt. Das Publikum tobte", erinnert sich Hardison. „Als ich zurückkam, sagte Calvin: ‚Was machst du da draußen?' Aber das Shirt hat sich verkauft, als könnte man es nicht glauben."

Auf der berühmten Modenschau der Schlacht von Versailles

Unter ihren vielen Errungenschaften war Hardison eines von 10 schwarzen Modellen – eine zu dieser Zeit beispiellose Zahl –, die im Jahr 1973 gelaufen sind Schlacht von Versailles Fashion Show, ein bahnbrechendes Event, bei dem französische und amerikanische Designer vor rund 700 Gästen gegeneinander antraten. Die Show, die vorgestellt wurde Anna Klein und Oscar de la Renta, fand unter anderem im Schloss von Versailles in Frankreich statt und war ein Versuch, Geld für seine Restaurierung zu sammeln.

Hardison, die fast nicht hingegangen wäre, weil die Models während der Veranstaltung mindestens drei Shows durchlaufen mussten und sie zunächst nur gescoutet wurde for two, erinnert sich an den Nervenkitzel der amerikanischen Designer, die das überwiegend französische Publikum mit ihrer Vielfalt an Prt-à-porter und Sportswear begeisterten Sammlungen. "Ich habe jeden in diesem gesamten Publikum herausgefordert. Ich habe diesem ganzen Raum getrotzt", sagt der Modeveteran. "Ich wollte wirklich, dass sie wissen, dass [die amerikanischen Designer] hier sind, um das zu übernehmen, weil wir so sehr niedergeschlagen wurden."

Über Guccis 'Blackface' Pullover-Skandal 

Hardison, der jetzt als Berater für Gucci für ihre Diversity-InitiativenSie sieht die umstrittene Sturmhaube nicht an der Quelle von die Luxusmarke's Gegenreaktion Anfang dieses Jahres als echtes Beispiel für Blackface, aber sie hat Empathie für diejenigen, die es tun.

"Viele Leute sahen es als... blackface – so sieht und fühlt jemand etwas. Das ist fair", sagt Hardison. „War es die Absicht – die Person, die es gemacht hat, sagte: ‚Ich werde einfach da rausgehen und etwas rassistisches für die Leute machen?‘ Nein."

Aber Hardison schätzt Unternehmen, die Initiativen ergreifen, um die Wunden zu heilen, die ihre Kunst verursacht, obwohl es unbeabsichtigt ist, indem man farbige Leute in die Herde bringt, um einen anderen zu bieten Perspektive. „[Gucci] mich [für ihre Diversity-Initiative] hinzuzuziehen, ist groß. Ich bin beeindruckt“, sagt sie. "Für die Beratung der Marke eingestellt zu werden, ist wunderbar."

Warum sie den Begriff „Schwarze Designer“ nicht mag

Als ein CFDA Berater hat Hardison die Aufgabe, aufstrebende Designer zu fördern und zu unterstützen Vielfalt in der Branche, aber sie erklärt Mallis schnell, warum sie den Begriff "Black" nicht mag Designer."

"Ich mag Designer einfach, und wenn man sie sich ansieht, sind sie schwarz", sagt sie. "'Schwarze Designer' klingt wie ein Kult oder ein Ausschlag – wie die Masern." 

Hardison sprach über eine frühere Zeit, in der sie eine Renaissance von Designern sah, die zufällig Black waren, aber diese Welle schien seit einiger Zeit nachgelassen zu haben. Jetzt rechnet sie mit einem baldigen Comeback mit Zahlen wie Pyer Mossvon Kerby Jean-Raymond, LaQuan Smith und andere.

„Wir kommen“, sagt sie kurz und bündig.

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