Seit Stuart Vevers seine erste Konfektionskollektion für Coach debütierte auf der New Yorker Fashion Week im Februar ist das Label mit einem Neupositionierung der Marke dass es hofft, es in eine modischere Richtung zu führen. Am Donnerstagmorgen gab Coach seinen Anlegern einen vollständigen (vierstündigen) Überblick über die spezifischen Möglichkeiten, wie Es hofft, die Überarbeitung durchzuführen, die auf die Probe gestellt wird, wenn die Designs von Vevers in die Läden kommen September.
Laut CEO Victor Luis ist "moderner Luxus" das Herzstück von Coach 2.0. Es ist einer dieser vagen Markenbegriffe, daher ist es eine Art Workaround, ihn zu definieren. „Moderner Luxus“ steht im Gegensatz zum „zugänglichen Luxus“, den Coach derzeit verkörpert. Es geht nicht darum, europäische Luxushäuser zu kopieren oder die Preise in die Höhe zu treiben. Es geht um (Luis' Worte) "Qualität, Handwerkskunst und die dauerhaften Beziehungen, die wir mit den Verbrauchern aufbauen."
Verstanden?
Ich hoffe. Die Veränderung wird sich am deutlichsten im nordamerikanischen Geschäft für Damenaccessoires von Coach bemerkbar machen, das laut Luis nicht mit den Veränderungen auf dem Markt Schritt halten konnte. Bei Coach geht es jetzt vor allem um Leder, nicht um Stapel von "C"-Logos. Trotzdem sagt Vevers, dass viele der "Codes" oder charakteristischen Designdetails von Coach in die neuen Taschen übernommen werden. Dazu gehören der Metall-Drehverschluss, Hang-Tags und das Pferde- und Kutschenlogo (das zufällig das englische Alphabet transzendiert – hallo, China).
Vevers möchte, dass der neue Coach "cool und unelitär" mit einem Maß an Funktionalität ist, ein Versprechen, das die neuen Lederwaren zu halten scheinen. Fügen Sie die gut aufgenommene Herbstkollektion 2014 des Designers und eine Kampagne mit Steven Meisel-Objektiven hinzu, die geplant ist fallen im September und die Chancen, dass Coach ein gewisses Maß an echtem Modeglauben aufbaut, stehen gut gut.
Zu diesem Zweck hat Coach auch die Unterstützung einiger großer Modeeinzelhandelspartner erhalten, darunter vor allem Colette in Paris und Net-a-Porter, das im Juli bzw. August mit dem Verkauf seiner Produkte beginnen wird.
Um das eigene Instore-Image zu stärken, schließt die Marke im Laufe des Geschäftsjahres 2015 rund 70 ihrer leistungsschwachen nordamerikanischen Standorte zugunsten von in seine Flaggschiffe investieren in seinen 12 großen Ballungsräumen. Der Verkauf wird auf einen halbjährlichen Zeitplan beschränkt, der sich auf die Feiertage konzentriert, um die Verwässerung der Marke durch zu viele Werbeaktivitäten einzudämmen.
Weltweit betrachtet Coach China und Japan als seine beiden größten Wachstumschancen außerhalb der USA – insbesondere in China dass die Verbraucher dort ihre Kaufprioritäten verlagern und weniger auf Luxusmarken als auf Qualität setzen Produkt. Allerdings hat Coach auch neue Flaggschiff-Eröffnungen in Paris, Mailand, Sydney und Melbourne geplant; Europa stellt den größten weißen Raum in seiner internationalen Strategie dar.
Es ist viel zu verdauen. Das Unternehmen scheint viel interne Dynamik zu haben, während es sich auf sein großes Debüt im September vorbereitet. Die große Frage ist, wird es ein Homerun mit Käufern sein?