Die Verachtung der "Kürbisgewürz"-Ästhetik hat ein Ende, und das ist auch gut so.
Diesen Winter lebte ich in meinem Ugg Stiefel – zumindest, wenn ich nicht meine Ugg-Hausschuhe trug. Dieses Mal stapfte ich mit denselben Schuhen, die meine Freunde und ich vor über 10 Jahren trugen, durch Matsch und kombinierte sie mit einer 2010 entsprechenden Skinny-Jeans, einer Marke Lücke Hoodie und eine übergroße Jacke, die den Zauber des absoluten "Basic" genießt. Was auch immer dieses Wort jetzt bedeutet.
Die Sache ist die, „Basic Bitch™“-Mode ist nicht mehr das, was sie einmal war – insbesondere, weil sie nicht mehr wirklich existiert. Trends, die im Massenkonsum wurzeln, haben sich von ästhetischen Stigmata zu Beweisen für die Art und Weise entwickelt, in der unser Zugang zum persönlichen Stil gewachsen ist. In den letzten Saisons hat sich die Betonung der Individualität (und sogar des Snobismus im Einkaufszentrum) endlich der einfachen Feier des Selbst ergeben. Schließlich besteht keiner von uns nur aus einem Wesenszug, so dass auch von uns nicht erwartet werden sollte, sich nur in einem Kleidungsstil zu kleiden.
Als Ergebnis haben wir angefangen, das zu tragen, was wir mögen: Stücke, die gut zu uns passen oder uns glücklich machen oder vielmehr in einem bestimmten Moment für uns arbeiten. Kleidung ist jetzt weniger über gesellschaftliche Vorschläge oder Indikatoren für die eigene Trendtreue geworden. Schließlich geht es ihnen mehr um die Unordnung der Authentizität. An manchen Tagen sind wir Vintage; an anderen Tagen sind wir Mall-Marken. Jetzt "einfach" zu sein bedeutet, alles zu sein, was Sie wollen.
Wie es im Jahr 2018 aussieht, ist "einfach" immer noch ein geladener Begriff, der darauf hindeutet, dass der Träger per se nicht interessant genug ist, um ihren eigenen Sinn für Stil kultivieren und an Marken oder Trends festhalten, die unerklärlicherweise angesagt sind oder von Prominenten sanktioniert werden ein Ergebnis. (Denken Sie an den Aufstieg meiner geliebten Uggs in den frühen Morgenstunden, die durch den gut dokumentierten Streetstyle von. bekannt wurden Mischa Barton oder über die Besetzung von "Die Hügel.") Aber dann wird es kompliziert. Nachdem sie zuerst von Ausreißer-Stilmachern abgetan wurden, werden die betreffenden Trends von der Sekte, die sie ironisch trägt, aufgegriffen, bis die Trends wieder in den Mainstream zurückkehren. Dies wiederum verurteilt diese Stücke erneut zum Tode – bis sie Jahre später wieder auferstehen.
Die Likes von "normcore" und folglich, "gorpcore" sind hervorragende Beispiele. Ersteres, ein Koffer aus den Wörtern „normal“ und „hardcore“, schoss erstmals Anfang 2014 in das Branchenlexikon. Ein Sprengstoff Die New York Times Der Artikel beschreibt den Trend als repräsentativ für diejenigen, die sich leidenschaftlich nicht für Mode interessieren und sich von Kopf bis Fuß bequem und eifrig nüchtern ausstatten – oder, per New York, "die Art von Papa-Marken-Non-Style, die Sie vielleicht einmal mit Jerry Seinfeld in Verbindung gebracht haben, aber transponiert auf einen Cooper-Union-Studenten mit William Gibson-Brille." Bestimmte Elemente des "Normcores" Uniform - Stan Smith-Turnschuhe, zum einen – fing an, und in dem Maße, in dem sie selbst „grundlegend“ wurden. "Gorpcore", im letzten Frühjahr als "neuer Normcore" postuliert, mit Camping-Chic-Gewand wie Nordwand Vliese und Tarndrucke, folgte einige Jahre später.
„Ich denke, die Leute haben sich wirklich in ihre Beziehung zu ‚Basic Bitch‘-Mode verliebt – es geht nur darum, Ihre ‚Basic Bitch‘ zu besitzen“, erklärt Nikki Ogunnaike, Director Fashion Features von Elle.com. Das ist einfacher, wenn man Stil mit allem anderen, was in der Welt vor sich geht, ins Verhältnis setzt. Ogunnaike erinnert uns: "Wir haben größere Dinge zu bewältigen." Wenn das Stilpendel zurückschwingt und mit ein paar Trends aus der Vergangenheit zurückkehrt, ist es einfacher, damit zu gehen.
"Sie haben es mit Rosé und Kürbisgewürz gesehen", sagt Ogunnaike. "Jede smarte Marke würde sich jedoch darauf stützen und es annehmen und ihre treue Kundschaft nicht entfremden."
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Ein verständlicherweise verstärktes Gefühl der Dringlichkeit innerhalb unserer kulturellen und politischen Landschaften hat Einzug gehalten eine Verschiebung der Prioritäten und im Gegenzug die Betonung der Solidarität gegenüber weniger dringenden Angelegenheiten wie der Marke Hierarchie. In der Mode wird dies besonders deutlich mit dem Aufkommen von Einzelhändlern in Einkaufszentren (wie z. Angesagtes Thema) und einst wichtige, jetzt Retro-Activewear-Marken (wie Champion, Fila, Reebok und Puma), die alle unironisch im Trend liegen und dabei erschreckend erschwinglich bleiben.
Dazu kommen Kollektionen mit breiteren Größenangeboten und Marken, die sich bewährt haben Inklusion über Exklusion, werden gefeiert und umarmt, vom kometenhaften Aufstieg von Curvy Supermodel Ashley Graham zum kleiner, aber deutlicher Schub in der Pistengröße Vielfalt. (Auch wenn, um es festzuhalten, es ist noch ein langer Weg.) Mit all den Arten, in denen Kleidung (sehr, sehr, sehr nach und nach) repräsentativer für eine breitere Mehrheit der Verbraucher zu werden, sieht nichts schlimmer aus, als den Geschmack von jemandem als Erweiterung einer umfassenderen Vorstellung von "uns" im Vergleich zu "denen" zu verwenden.
Sidney Morgan-Petro, Retail-Redakteur bei WGSN, glaubt, dass diese Dynamik stark von der Sprache abhängt, die wir zu verwenden begonnen haben. "In letzter Zeit lag der Fokus mehr auf der Weiterentwicklung des Begriffs ['Basic'] selbst als auf der Mode", sagt sie. "Wie die meisten viralen Trends und Sprache hat der Begriff die Welle der Massenakzeptanz und dann der Gegenreaktionen durchdrungen, die derzeit wegen seiner negativen und nicht einschließenden Urteilskraft konfrontiert sind."
Das haben wir bei Marken in Einkaufszentren ziemlich oft gesehen, zumal der Einzelhandel selbst an einem Scheideweg steht. Teenie treu Abercrombie & Fitch hat in den letzten mehr als fünf Jahren ein aggressives Rebranding verbracht, indem es erweiterte Größen und ein umfassenderes Casting integriert hat, um seine jahrzehntelange schädliche, ausgrenzende Leistung zu korrigieren. Während die Bemühungen von A&F endlich bei den Kunden ankommen, eine Reihe anderer Einkaufszentrumsmarken – darunter Wet Seal, Payless und The Limited – spürten 2017 den Stachel der Insolvenz, egal wie nostalgisch sie uns auch gemacht haben mögen. Der einzige Weg, es zu vermeiden? Gehen Sie mit der Zeit.
„Alles, was mit auffälligen Logos und einer ausschließenden Haltung zu tun hat, musste sich sowohl im Produkt- als auch im Marketingbereich neu einstellen“, erklärt Morgan-Petro. „Konsumenten legen weniger Wert auf Marken und mehr auf Klassiker. In diesem Zusammenhang ist es also gar nicht so schlimm, "einfach" zu sein."
Das erklärt die Wiederbelebung jener Marken, die nach der Entfremdung ihres bestehenden Kundenstamms zwischenzeitlich unter einem Umsatzrückgang litten: Marken wie Gap und Club Monaco, die kürzlich ausverkaufte Kapselkollektionen auf den Markt gebracht haben; oder J.Crew, deren neu aufgelegte Archivstücke sind sicherlich in unserer Sehnsucht nach Nostalgie verwurzelt; oder auch Kappa, Adidas und Steve Madden, die alle Käufer der Millennials und der Generation Z mit Neuauflagen von Stücken umwerben, die wir als Kinder trugen. Die Quintessenz ist jedoch, dass all dies unseren Hang zur Nostalgie unterstützt und diese neuen (alten) Stücke gleichzeitig wie eine Neuheit erscheinen lässt. Ich habe Kappa 1999 vielleicht gehasst – es wird mich immer an einen Typen erinnern, den ich nicht mag – aber jetzt überlege ich ernsthaft ihre Flip-Flops, weil sie mich daran erinnern, wie einfach das Leben war, als mein größtes Problem darin bestand, einen Typen namens nicht zu mögen Adam.
"Marken haben sich aus einem von zwei Gründen in den Fuß geschossen: entweder weil sie diesen ausgrenzenden, elitären Einstellung in den frühen 2000er Jahren, als das die 'coole' Sache war, oder durch Überbelichtung", fügte hinzu Morgan-Petro. Um dem entgegenzuwirken, empfiehlt sie, dass die oben genannten "einfachen" Einkaufszentrumsmarken diese "Verliebtheit in "Neustalgie.'"
„Ein echtes Basis-Rebranding könnte einige dieser ‚einfachen‘ Marken retten“, fügt sie hinzu. „Sie müssen Produktlinien mit einem eher klassischen Ansatz überarbeiten oder sich mit dem richtigen Partner für eine Kapselkollektion abstimmen. Sicherlich schadet ein immersives Pop-up-Erlebnis mit instagramfähigen Foto-Ops Ihrem emotionalen ROI auch nicht, und fügen Sie eine integrative oder ursachenbasierte Kampagne hinzu."
Morgan-Petro schlägt auch etwas viel einfacheres (und kostengünstigeres) vor: Stücke anders zu stylen kann eine enorme Wirkung haben. Damit wir nicht vergessen, dass 2003 Paris Hilton begann nebenher North Face Jacken zu tragen Saftige Couture Trainingsanzüge und Freizeitkleidung. Heute sehen wir Juicy jedoch gepaart mit "anspruchsvolleren" oder formelleren Stücken, insbesondere nach der Marke Zusammenarbeit mit Vetements, engagierte coole Hollywood-Stylistin Jamie Mizrahiund hielt seine allererste NYFW-Show — mit dem Ziel, es noch relevanter zu machen als es noch 2003 war. (Apropos Neuerfindung: Das innovative Pariser Label Y/Project debütiert Oberschenkelhohe Uggs erst im Januar auf dem Laufsteg. Machen Sie daraus, was Sie wollen.)
Gab es einen Pushback unsererseits gegen Marken, die sich als Spiegelbild eines bestimmten (sprich: "besseren") Lebensstils positioniert haben? Jetzt liegt es an den Marken, sich in unser Leben einzufügen, nicht an uns, uns in den idealen Kunden zu verwandeln; jetzt sind wir eher geneigt, mit Rosé zu lachen und nicht zu lachen, wie wir es im Sommer mit Rosé tun; Jetzt tragen wir das, was wir wollen und worin wir uns wohl fühlen, anstatt das, was uns gesagt wird. Das soll Mode sein: Selbstakzeptanz, Identität und Ausdruck. Kleidung war noch nie der Feind. Die mit Kleidung verbundene Haltung hat.
Unabhängig davon, ob es sich um bestimmte Marken oder Kleidungsstile handelt, sollten beide nicht als Urteilsvermögen oder als Mittel zur Einteilung der Träger in Stufen verwendet werden. Letztendlich ist es uns die entscheiden, für wen Trends sind: für uns oder nicht für uns. Und etwas zu wählen (oder nicht zu wählen), spiegelt nicht wider, wer wir in einer Gruppe sind. Es spiegelt unsere eigene Individualität wider.
Tatsächlich hat es die "einfache Hündin" nie gegeben. Sie war ein Mythos, den wir uns ausgedacht haben, um unseren Groll und unsere Feindseligkeit gegenüber der Massenpopularität zu erklären. Sie war unsere Unsicherheit, in eine physische Form getrommelt, die wir benutzten, um bestimmte Trends zu kreuzigen, die uns nicht gefielen. Aber jetzt wissen wir, dass sie nie echt war. Deshalb fühle ich mich nicht schlecht, wenn ich ihre Ugg-Stiefel trage.
Foto der Homepage: Christian Vierig/Getty Images
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