Courrèges kehrt zur Paris Fashion Week zurück

Es war Mittwochmorgen um 9.30 Uhr, als sich die Vertreter der Modebranche in einem runden Auditorium im Opéra Bastille, die auf die Wiederbelebung eines der berühmtesten Pariser Modehäuser, der 54-jährigen Courrèges, wartet. (Das Unternehmen wurde 2011 von den ehemaligen Werbeleitern Jacques Bungert und Frédéric Torloting übernommen, und Anfang dieses Jahres wurde das Paar engagierte Sébastien Meyer und Arnaud Vaillant, die 20-jährigen Designer hinter dem geschäftigen Label Coperni, um ihre erste Laufstegkollektion nach der Übernahme zu entwerfen.) 

Bevor das erste Model ausstieg, betraten Meyer und Vaillant die Bühne, um sich vorzustellen. Schüchtern und charmant skizzieren sie kurz ihre Herangehensweise für die erste Courrèges-Kollektion: „Verspielt“ soll sie sein, als Ready-to-wear soll sie "den Spirit of Ready-to-live ausdrücken" und dass es nur aus 15 Designs in 15 Materialien und Farben besteht, um neue Grundlagen für die Marke. „Wir hoffen, dass diese Bausteine ​​mit der Zeit zu einer ganzen Geschichte werden, die noch geschrieben wird“, sagten sie, bevor sie die Bühne verließen.

Anstatt komplette Looks zusammen zu stylen, kleideten Meyer und Vaillant jedes Model in einen weißen Rippstrick-Body, sodass der Fokus auf einem einzigen Kleidungsstück und den Schuhen (hauptsächlich kurze Stiefel) lag. Die ersten Modelle kamen in einer Reihe von Leder-Bikerjacken und einer Reihe von weichen Schultern im Bomber-Stil mit Taschen vorne und hinten heraus. Sie waren in hellen, fröhlichen Farben wie Rot, Gelb, Silber und Himmelblau gehalten, einige mit einfachen geometrischen Drucken und Verzierungen. Als nächstes kamen Miniröcke – die Courrèges zusammen mit Mary Quant erfunden wurde – einfach aus denselben Materialien geschnitten oder mit abgerundeten, kontrastierenden Einsätzen, die die Seiten zuknöpften. Hosen kamen mit diagonalen Gürtelschlaufen und andere mit diagonalen Seitennähten, die die Seiten zuknöpften. Die Oberteile reichten von abgerundeten, rüstungsähnlichen Muscheln, die an den Rändern zugeknöpft waren, bis hin zu Leibchen, die unter einer Brust aufgeschlitzt waren. Es gab auch Minikleider in A-Linie, ärmellos oder kurzärmelig, die von Taschen, Reißverschlüssen und Knopfreihen durchschnitten wurden. Die Show endete mit einer Reihe von Baumwollslip-Kleidern, die diagonal über Brust und Hüften geknöpft waren, einige davon über T-Shirts mit der Aufschrift "Wild frech Forever".

Es war alles sehr einfach, und obwohl sich die Kollektion auf die Silhouetten der 60er Jahre bezog, fühlte sie sich nicht veraltet oder gar retro an – teilweise wegen der A-Linie Kleider und Miniröcke sehen immer noch zeitgemäß aus, auch weil Vaillant und Meyer Farben und Materialien gewählt haben, die ausdrucksstark und modern. Die Kollektion war keineswegs bahnbrechend und bei so wenigen Looks eher für eine Präsentation geeignet als für eine Laufstegformat, aber diese Kleidung sah genau richtig für die Eröffnungszeremonie und den Dover Street Market aus – und das ist ein guter Ort, um Anfang.

Von Lemaire bis Off-White, hier noch einige weitere Highlights vom zweiten Tag der Paris Fashion Week.

Lemaires müheloser Chic

Es gibt keinen Designer in Paris, der das französische "Effortless Chic" besser macht als Lemaire im Augenblick. Frisch aus einer Zusammenarbeit mit Uniqlo – die am Donnerstag auf Partys in mehreren großen Hauptstädten debütieren wird – und a Minderheitsbeteiligung von BPIFrance, dem ehemaligen Kreativdirektor von Hermès Christophe Lemaire und seiner Partnerin Sarah-Linh Tran, am Mittwoch zeigte eine Kollektion, die ihrem cleanen, entspannten Look etwas mehr Volumen als üblich hinzufügte Kleider. Wir waren besonders angetan von der knackigen, papierartigen Qualität eines übergroßen Smock-Kleides (der Eröffnungslook) und einer schulterfreien Bluse, die an den Ellbogen weit geschnitten ist; ebenso wie ein loser schwarzer Hosenanzug, dessen Jackengürtel schief hing; und der bauschige Schnitt einer gelbbraunen, hoch taillierten Hose mit schwungvollen Seitennähten. Die Models bewegten sich mit einer so beneidenswerten Lässigkeit – die Art, die Sie dazu bringt, Ihre gesamte Herangehensweise an das Anziehen am Morgen zu überdenken.

Maison Margielas verrückte, zerfetzte Schönheit

Obwohl die Kleidung, für die John Galliano gezeigt hat Maison Margiela Mittwoch wurden als Konfektionsware bezeichnet, sie hätten als Couture durchgehen können – und sie boten sicherlich einen Kommentar zu diesem Handwerk, wenn nicht sogar eine regelrechte Parodie. Unseren vollständigen Testbericht können Sie hier lesen.

Dries van Notens broschierte Sirenen

Dries van Noten wird häufig als Meister der Druckgrafik bezeichnet – und das aus gutem Grund. Seine Frühjahrs-Show 2016 war ein buntes Aufruhr an Farben, Drucken und Tüll, mit mehr als ein paar flüchtigen Hinweisen auf die Leinwandsirenen der 40er Jahre. Unseren vollständigen Testbericht können Sie hier lesen.

Off-Whites gehobene Streetwear

Virgil Abloh ist vor allem als Kreativdirektor von Kanye West bekannt – aber die Modewelt begann ihn etwas ernster zu nehmen, als sein Label, Off-White c/o Virgil Abloh, war gehört zu den diesjährigen Finalisten des LVMH-Preises. (Der letzte Preis ging an den Londoner Thomas Tait, während Simon Porte Jacquemus aus Paris den Sonderpreis der Jury erhielt.) Bei einer Reihe kleiner Präsentationen am Mittwoch zeigten Models, die sehr, sehr langsam gingen, eine Reihe von Treffern und Misserfolgen. Ein voller Maxirock in Stufen aus ausgefranstem Denim war ein absoluter Hit, ebenso wie ein ärmelloser weißer Mantel mit offenem Rücken und seitlichen Falten. Aber die Jeans – Levi's, die aufgeschnitten und neu genäht wurden, manchmal mit Reißverschlüssen oder dunkleren Denim-Flecken – waren einfallslos und passten oft schlecht; dito ein Kleid mit Gittermuster, das von einer Schulter herabhängt und in der Mitte geschlitzt ist, und ein Jumpsuit im gleichen Muster mit Bindebändern um die Knöchel. Daß es ein paar schlechte Stücke gab, spielt keine Rolle; Wo Abloh sich auszeichnet, ist das Branding, und die Stücke, die seine Bestseller zu sein scheinen, sind diejenigen, die sein Logo tragen. In dieser Saison wurden dieses Logo und die charakteristischen diagonalen Linien von Off-White auf Ledertaschen getragen; Jedes Mal, wenn ich in Paris dieselben Linien über eine Straße kreuzen sah, dachte ich an Off-White. Wie schlau.

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