Inkubatoren sind zurück – und das ist gut so, denn die Mode braucht sie wirklich

Wenn das Council of Fashion Designers of America (CFDA) gab seine Mode-Inkubator 2009 hatte es die Absicht, ein Blue-Chip-Unterstützungssystem für die nächste Generation amerikanischer Designer zu schaffen. Fast ein Jahrzehnt lang hat die Initiative junge Labels ausgewählt, um ein zweijähriges Residency-Programm zu absolvieren und bietet Mentoring-Möglichkeiten, Geschäftsberatung und vielleicht am verlockendsten subventionierte Atelierräume in Manhattans Garment Kreis.

Im Jahr 2017, als die vierte und letzte Klasse auf dem Weg war, endete auch das Programm selbst, und 2018 wurde die CFDA hat sein Beschleunigermodell in eine stärker demokratisierte digitale Plattform namens "The Network" neu gestartet, die allen aktiven CFDA offen steht Mitglieder.

Heute sind einige der Fashion Incubator-Designer des CFDA selbst zu echten Branchenführern geworden. Andere sind gar nicht mehr im Geschäft. Aber in diesen acht Jahren war das Konzept eines Mode-Inkubators hier in den USA in seiner Blütezeit. Und es war nicht nur das CFDA mischt mit: Namhafte und hochprofitable Mode- und Beauty-Unternehmen wie Sephora, Nordstrom und Kering

begann mit der Einführung von Inkubator-ähnlichen Programmen, sowie. Einige dieser Projekte laufen noch – Sephora beschleunigen hat es gerade erst angekündigt 2020 Mitgliedsmarken im vergangenen Juni – während andere es, nun ja, nicht sind.

Dann, ein Pandemie-Hit. Das neuartige Coronavirus hat ein industrielles Flutlicht erhellt die vielen langjährigen Pain Points in der Modebranche. Es bedurfte einer globalen Berechnung, um unbestreitbar zu beweisen, wie kaputt das System ist, und es wird eine Kraft mit der gleichen Dynamik brauchen, um es von Grund auf neu aufzubauen. Könnten Inkubatoren – große und kleine, in allen Ecken des Landes – wieder auftauchen, um den Weg zu weisen?

„Covid-19 hat den Erfolg oder das Scheitern eines Unternehmens beschleunigt“, sagt Pano Anthos, Gründer und Geschäftsführer von XRC Labs, ein Beschleuniger für Disruptoren in Einzelhandelstechnologie und Konsumgütern. "Wenn sie sowieso auf das Scheitern zusteuern, bewegen sie sich einfach schneller dorthin. Wenn sie auf Erfolg zusteuern, beschleunigen sie ihren Erfolg. Es klärt, ob dieses Produkt und seine Technologie Beine haben oder nicht."

XRC Labs arbeitet nicht explizit in der Mode, aber es investiert in Startups, die die Funktionsweise der Branche radikal verbessern könnten. In vier Jahren haben Anthos und seine Partner in rund 80 Unternehmen in der Supply-Chain-Logistik investiert, Fertigungstechnologie, Verbrauchermarken, E-Commerce-Marktplätze und Benutzererfahrungen, unter anderem Sektoren.

Es ist eine Partnerschaft mit Billie, eine Instagram-freundliche Rasierermarke, die sich auch 35 Millionen US-Dollar an Finanzierung gesichert hat, um zum nächsten großen Körperpflegeunternehmen zu wachsen. Aber es hat auch funktioniert mit Versammeln, das weltweit erste autonome Bestandsmanagement-Tool nur für Software für moderne Lager.

In einer Gesundheitskrise, die in engem Innenkontakt gedeiht, sind Lagerhallen zu einem heißer KnopfAusgabe. Mit Gather, das größtenteils von Drohnen, was Mitarbeiter früher zwei Stunden brauchten, kann in automatisierten acht Minuten erledigt werden. Es ist kein allumfassender Ersatz für menschliche Beschäftigung, aber es könnte als Schutz gegen zukünftige Umstände dienen, die Arbeiter von physischen Verteilungszentren abhalten könnten. Weniger morbide rationalisiert es auch nur die Bestandsüberwachung, deren Prozesse oft verpfuscht werden.

„Wir sind so weit hinter der Kurve“, sagt Anthos. "Wir machen immer wieder etwas auf die gleiche alte Weise und erwarten ein anderes Ergebnis. Und das ist die Definition von Wahnsinn."

Inkubatoren, die die Aufgabe haben, die Zukunft zu fördern, haben ihre Arbeit vor sich, und der Fokus von XRC Labs ist nur ein Teil des 3.000-teiligen Quarantäne-Puzzles (die sind jetzt schick, übrigens).

Jackie Trebilcock ist die Geschäftsführerin von New Yorker Fashion Tech Lab (NYFTLab), ein Geschäftsentwicklungsprogramm für von Frauen geführte Startups. Wie XRC Labs ist die Organisation nicht ganz kapital-"F" Fashion: Sie wählt eine Kohorte von modeorientierte Technologieunternehmen und verbindet sie mit Modehändlern, um die Branche voranzubringen von innen. Wenn besagte Einzelhändler – die die Skala von. abdecken LVMH und Estee Lauder zu Bloomingdales und Macys — Wie sie sehen, werden sie sich direkt mit den Startups in jeder beliebigen Kapazität vernetzen, die sie für richtig halten.

„Ich verbringe viel Zeit damit, mit jedem Einzelhändler zu sprechen und möchte nur sagen: ‚Ich möchte nur, dass Sie wissen, dass es uns gibt‘“, sagt Trebilcock, der zuvor in der Markenentwicklung bei. gearbeitet hat Hearst Zeitschriften. „Und: ‚Wenn Sie etwas suchen, finden Sie hier Unternehmen, hinter denen wir stehen können. Was sie tun, könnte dir helfen.'"

NYFTLab ist mit seiner Hyperspezifität erfolgreich und konzentriert sich auf proprietäre Technologien, von denen Einzelhändler und Marken profitieren könnten. Aber trotz ihres engen Fokus gibt es viele verschiedene Arten von Unternehmen, die die Gruppe unterstützt. Visuelle Suche, AR und Consumer Analytics sind auf dem Tisch. So ist Fit-Technologie, wie viele Einzelhändler sich im März, als ihre stationären Standorte zu schließen begannen, mühsam zusammenbauten.

„Es gibt mehrere virtuell fitte Unternehmen, die unser Programm durchlaufen haben, aber es dauerte eine Pandemie, bis die Leute sie nutzten“, sagt Trebilcock. "Seit Jahren sagen Unternehmen: 'Mach ein Foto von dir und du kannst dich in einem gesamte Produktkategorie online!' Das kann schwer für die Leute sein, aber wenn du keine Wahl hast, wirst du es tun es."

Während sich die Welt immer schneller in Richtung vollständiger Digitalisierung dreht, bleiben technologische Innovationen eine Schlüssellösung für die grundlegenden Ineffizienzen der Mode. Aber Lagerdrohnen sind ein Pflaster für einige der systemischen Probleme der Branche, einschließlich der Rassenungleichheit, Marginalisierung und Unterdrückung, auf denen die Branche aufgebaut ist.

In Verbindung stehende Artikel
Es gibt immer noch viele spannende Talente in New York. Was werden wir tun, um es zu schützen?
Wie „Diversity and Inclusion“-Bemühungen hinter den Kulissen von Modemarken tatsächlich aussehen
Wie präsentieren Design-Absolventen ohne Abschluss-Modenschauen ihre Arbeit?

Wie Bruder Vellies' Aurora James, wer hat das angefangen? 15 Prozent Zusage Kampagne zur Unterstützung von Unternehmen in Schwarzbesitz, erzählt Der Atlantikim Juli: "Wenn Sie Ihr Unternehmen systematisch mit der Absicht gegründet haben, bestimmte Ideale zu feiern, und alles darauf aufgebaut ist, dann ist es von Grund auf verrottet." 

Eine Möglichkeit, wie die Mode sich dazu verpflichten kann, diese Fäulnis zu beseitigen, besteht darin, die Stimmen zu verstärken, die seit langem über Rassen- und Klassengrenzen hinweg erstickt wurden, und zwar umfassend.

NISM – das sich teils Inkubator, teils Designstudio nennt – zielt darauf ab, diese Rassendiskriminierung aus erster Hand zu durchbrechen. An der Inkubator-Front arbeitet die in Los Angeles ansässige Organisation mit mehreren Breakout-Designern zusammen, die alle BIPOC sind, und ermöglicht ihnen die volle kreative Autonomie ihrer eigenen Linie. Aber was NISM von seinen eher traditionellen Inkubatorkollegen unterscheidet, ist, dass es auch die gesamte Produktion bereitstellt Fähigkeiten, nicht nur Ressourcen oder Designraum, von der physischen Struktur bis zum Bau des fertigen Kleider. NISM bringt dann die limitierten Kapselkollektionen seiner Designer über ein Direct-to-Consumer-Modell auf den Markt auf seiner Website.

„Die Branche wird komplett von einer Stimme dominiert, daher wollen wir uns differenzieren Stimmen, die nicht die Möglichkeit hatten, an vorderster Front zu sein", sagt NISM-Gründer und CEO Anmol Narula. "Mode war wirklich erfolgreich bei der Ausbeutung der Minderheitenkultur, aber nicht unbedingt bei der Unterstützung und Erweiterung dieser Kultur. Und es gibt nicht genug Designer, die hier die Möglichkeit bekommen, die Kultur zu schaffen, die sie können."

Drüben im Mittleren Westen, Saint Louis Fashion Fund (SLFF) hat sein Inkubatorprogramm gestartet mit einem Spritzer im Jahr 2016 und in den letzten vier Jahren hat Designer in seinem 7.500 Quadratmeter großen Arbeitsbereich im Bekleidungsviertel der Stadt beherbergt.

Vom späten 19. Jahrhundert bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs war Saint Louis in der Bekleidungsherstellung nach New York an zweiter Stelle. Ein Abschnitt des Bekleidungsviertels der Stadt, die Washington Avenue, beanspruchte einst mehr Schuhhersteller als jede andere Straße der Welt. SLFF-Mitbegründerin Susan Sherman sagt gerne, dass Mode für Saint Louis genauso wichtig ist wie Baseball und Bier. Aber die Pandemie zwang das SLFF, seine physischen Türen zu schließen, und gab im Juli bekannt, dass es seinen charakteristischen Studioraum in der Innenstadt verlassen würde.

"Niemand hatte Verkäufe", sagt Sherman. „Die Leute wussten nicht wirklich, wie sie sofort zum direkten Verbraucher wechseln sollten. Ich meine, es war einfach sehr schwierig. Aber die Pandemie hat uns wirklich Zeit gegeben, unser Endergebnis zu überprüfen und unsere zukünftige Mission wirklich zu bewerten – wie wir den größten Einfluss für Saint Louis haben können."

Im Moment sieht das nach wirtschaftlicher Entwicklung aus: Zwischen März und April hatten sich fast 400.000 Missourianer arbeitslos gemeldet, und Sherman träumt von einer Welt, in der die SLFF in der Lage sein könnte, einen Wasserfall von Arbeitsplätzen zu schaffen, indem sie mehr Produktion nach Missouri bringt. Saint Louis bietet nicht nur den Unternehmen, die in den Show-Me State umziehen, Steuergutschriften an, sondern es ist auch verdammt erschwinglich: Sie können 3 US-Dollar pro Quadratfuß erhalten, während Sie in Manhattans Garment District, Mieter können damit rechnen, coole 82 Dollar für die gleiche Fläche zu zahlen.

"Die Leute brauchen Jobs und die Leute wollen die Küsten verlassen", sagt Sherman. "Wir haben einfach das Gefühl, dass es unsere Zeit sein könnte. Ich habe immer versucht, klarzustellen, dass Sie zwar den CFDA haben, aber wie können wir eine größere Rolle spielen? Wir sind ein Teil des Gesprächs. Wie können wir mehr tun? Bitte rufen Sie uns an."

SLFF hat bereits einen großen Sieg eingefahren: Im Mai 2019 begrüßte Saint Louis a technologiegetriebene Strickwarenfabrik ihrer Art zu einer über 30.000 Quadratmeter großen Lagerfläche in der Grand Center-Nachbarschaft, die ihr Geschäft über Städte wie New York und Detroit verteilt.

Mit revolutionären Entwicklungen aus allen Ecken des Landes bleibt es bei der alten Garde der Mode, zuzuhören. In Frankreich geschieht dies zumindest technologisch bereits: LVMH betreibt seit Frühjahr 2018 ein Accelerator-Programm für internationale Startups. Wie NYFTLab, La Maison des Startups LVMH arbeitet mit Unternehmen in der Anfangsphase zusammen, um zukunftsweisende Fortschritte für die Luxusindustrie zu schaffen, und wendet dann ihre Endprodukte auf die 75 Marken unter dem Dach von LVMH an. Denken Sie jetzt nur daran, was passieren könnte, wenn diese Dienste automatisch auf jede Mode- und Einzelhandelsmarke angewendet werden könnten.

„Als der Lockdown passierte, mussten wir viele unserer Boutiquen schließen, aber die Gruppe arbeitet weiter“, sagt Laetitia Roche-Grenet, LVMH-Direktorin für Open Innovation. "Es ist eine Zeit, in der Sie viel mehr denn je innovativ sein müssen. Die Pandemie hat es uns ermöglicht, wirkungsvoller zu sein. Wichtig ist, dass wir es als Chance nutzen."

Verpassen Sie keine Neuigkeiten aus der Modebranche. Melden Sie sich für den täglichen Fashionista-Newsletter an.