Die nächste Generation von Supermodels kehrt zu ihren Wurzeln der 80er und 90er zurück

"Supermodel" erinnert an eine der berühmtesten Modeepochen: Calvin Kleins Eternity-Kampagnen mit Christy Turlington; Steven Meisels Mode Italia verbreitet sich mit dem sogenannten "hässliche Schwestern" — Linda Evangelista, Naomi Campbell und Turlington. In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren war Mode für überdimensionalen Glamour, Blitz und Attitüde bekannt. Die Stimmung wurde in schwingenden Hüften, hüpfenden Spaziergängen, Körperkurven, schwülen Gesichtsausdrücken und inszeniertem Laufstegdrama vermittelt. Es war ein Moment, in dem sich kristallisierte Gianni Versaces Herbstshow 1991, wo Models im Scheinwerferlicht liefen und lippensynchron zu George Michaels "Freedom '90" liefen. Es gab ein Gefühl, dass diese Frauen einzigartig waren. Es gab keine andere Christy. Es gab keine andere Linda. Es gab keine andere Naomi.

Die Models bewegten sich quer durch die Medien und erschienen auf Titelseiten und Werbetafeln von Zeitschriften, im Promi-TV und auf "Multimedia"-CD-ROMs. Neben Campbell, Crawford, Evangelista und Turlington etwa ein Dutzend Models – darunter Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Helena Christensen und später Kate Moss – haben den Supermodel-Mythos geschmiedet und Momente geschaffen, die in die Kultur eingebrannt wurden Erinnerung. Es gab die Zeit, in der Crawford sich zurücklehnte, um einen großen Schluck Pepsi während eines Super Bowl-Werbespot von 1992. Bei Thierry Mugler und Claude Montana gab es stundenlange Theateraufführungen, bei denen bionische Frauen, Superhelden und außerirdische Kreaturen die Bühne stampften. Da war der freche Ansatz von MTVs "House of Style", von Campbell, der "Zit-Creme" aufträgt, bis Crawford, der die Besetzung von "Seinfeld" in die Aromatherapie einführt.

Appelle an Größe und Heldentum waren maßgeblich an der Entstehung der Supermodel-Mystik beteiligt. Der Klassizismus und das Goldene Zeitalter Hollywoods beeinflussten die visuelle Kultur dieser Zeit – epochale Bilder, die für Leinwand und Stein gemeißelt wurden. Vorherrschende Einflüsse in Design, Film und Mode fanden sich in klassischen Friesen und Säulen, Serifenschriften und mytho-heroischen Einstellungen. Filmische Referenzen von Armani und Versace und Bilder von Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Steven Meisel und Herb Ritts verwandelten Modelle in Zelluloidfiguren, inspiriert von Noir und klassischem Hollywood Film. Als "Göttinnen", "Eurydikes" und "Amazonier" bezeichnet, wurden die Supermodels mit der übertriebenen Ehrfurcht religiöser Ehrfurcht behandelt. Campbell, Evangelista und Turlington wurden "die Dreifaltigkeit" genannt und traten als glamouröses Triumvirat auf und neben dem Laufsteg auf. Als Veteran Casting-Direktor James Scully sagte mir: "Es war ein perfekter kultureller Sturm."

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Und da war das Geld. Supermodels verdienten beispiellose Einkommen, was beweist, dass Modeln nicht nur einen zum Star machen kann – es könnte lukrativ sein. Mächtige Agenturen wie Elite und Ford suchten Models auf der ganzen Welt und entdeckten junge Evangelista in der Kleinstadt Ontario, Crawford in DeKalb, Illinois. und Campbell im Süden Londons. Kämpfende Agenturen und eine boomende globale Kosmetikindustrie trieben die Karrieren der Models voran. Supermodels wurden mit Ertragskraft in Verbindung gebracht. Ihre Raten – oft mehrere Tausend für ein paar Stunden – wurden zu faszinierenden Themen, die regelmäßig neben ihren Namen zitiert wurden. 1990 wurde Evangelista berüchtigt zitiert in Mode wie gesagt: "Wir haben diesen Ausdruck, Christy und ich. Wir wachen nicht für weniger als 10.000 Dollar pro Tag auf." Obwohl es ein Scherz sein sollte (Turlington später bemerkt, "Ausweis noch nie sag das"), hat der Satz einen Akkord angeschlagen, der endlosen Referenzen, Wortspielen, Zitaten und falschen Zitaten ausgesetzt ist. Sechs Jahre später erzählte Amber Valetta Mode, "Ich bin viel aus dem Bett aufgestanden weniger als 10.000 Dollar pro Tag."

Über einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren boomte der Supermodel-Moment, ging zurück und tauchte kürzlich mit der vollen Kraft von Nostalgie und Markenstrategie wieder auf. Abgesehen von der reißerischen Anziehungskraft von fünfstelligen Preisen und siebenstelligen Einkommen brachten Medienhype und sich ändernder kultureller Gegenwind schließlich Entspannung in die aufregenden Tage des Supermodels. Im Jahr 1993, als die Müdigkeit einsetzte, wurde ein 22-jähriger Campbell erzählte einem ReporterR, "Ich hasse es, als Supermodel bezeichnet zu werden. Das ist mir peinlich. Ich meine, wir haben diesen Werbespot für ein Auto namens Supermodel gemacht und das ist ein Supermodel. Ich bin nicht." 

Doch die Energie und der Blitz dieser Zeit – die außergewöhnlichen Persönlichkeiten und Bilder – bleiben als eine festgeschriebene Erinnerung für die Mode und bleiben für Branchenveteranen und Fans gleichermaßen lebendig. Bei Versaces Frühjahrspräsentation 2018, eine Gruppe der ursprünglichen Supermodels bestieg erneut den Laufsteg, Hand in Hand mit Donatella Versace. Im Jahr 2018, Crawford ihre Rolle neu erschaffen in Pepsis Super Bowl-Werbespot, diesmal mit ihrem Sohn Presley Gerber — zu Beginn seiner eigenen Modelkarriere.

Heute werden Modelle von Designern wie Chromat und Zigeunersport verkörpern die feurige Präsenz und die lebhaften Persönlichkeiten der Supermodels der 80er und 90er Jahre und vermitteln Vielfalt und Ermächtigung für ein breites Spektrum an Körperformen und Geschlechteridentifikation. Diese Modelle werden zwar nicht durch typische Influencer-Metriken definiert – sie sind die am weitesten verbreiteten oder der bestbezahlte — Sie teilen mit Supermodels die Kraft von Charisma und Leistung auf dem Laufsteg. Ob sie den Status "Super" erreichen oder sich dafür entscheiden, so lange im Spiel zu bleiben wie Supermodels, bleibt abzuwarten.

Bei der Herbstshow 2018 von Chromat war die Stimmung ausgelassen. Eingebaut in die Marke charakteristische Bodywear, eine vielseitige Mischung aus Darstellern, Models und politischen Aktivisten schritt mit Schwung und Selbstvertrauen über den Laufsteg. Einige drehten sich. Einer in einen Cheeto gebissen am Ende des Laufstegs. Und jedes Modell präsentierte sich mit einer eigenen Persönlichkeit – einem einzigartigen Look und einem einzigartigen Gang – und repräsentiert ein Spektrum von Alter, Formen und Geschlechtsidentitäten. Die Haltung und der Humor, die sie auf den Laufsteg brachten, trugen eine Energie, die bei früheren Supermodel-Shows wie Chanel, Versace und den damals aufstrebenden Designern Todd Oldham und Anna Sui zu sehen war. Als ich Casting Director Gilleon Smith nach der Zusammenarbeit mit Chromat und Gründer fragte Becca McCharen-Tran, sagte sie: "Wir reden oft darüber, wie sie uns gemacht haben Gefühl im Gegensatz dazu, wie sie aussahen… Was hat sie gesagt? Woher kommt sie? Was brachten sie außer ihrem Körper auf den Tisch?'"

Chromat und Gypsy Sport veranstalten offene Castings und erweitern den Casting-Pool auf Personen, die möglicherweise kein "professionelles Model" in ihrem Lebenslauf haben. In den letzten Staffeln wurden die Castings beider Labels mit rund 300 Leuten getroffen. Anthony Conti, Marketing- und Casting-Direktor von Gypsy Sport, sagte mir, dass der Gründer seit seiner Gründung im Jahr 2012 Rio Uribe "wollte, dass seine Marke Menschen repräsentiert, die die Modeindustrie nicht repräsentiert." Auf der Herbst-Show 2018 des Labels waren Models energisch und schwelgen – es brodelte die Energie. „Vielfalt bedeutet für mich, wirklich alle zu repräsentieren“, sagt Conti. "Ich weiß nicht, ob man das wirklich von einem Agentur-Casting bekommen kann. Sie müssen über diesen Tellerrand hinausgehen… Wahre Vielfalt bedeutet Körpergröße – es bedeutet buchstäbliche Körpergröße. Es bedeutet buchstäblich, ein Stück vom Leben zu bekommen … besonders, wenn Sie eine Marke in New York City sind."

Scully ist in den letzten Jahren für seine Advocacy-Arbeit bekannt geworden, in der er sich öffentlich für den fairen Umgang mit Models und die Schaffung von Mustercharter von Kering und LVMH letzten Herbst. Als Karl Lagerfelds erste Show für Chanel Ende 1983 im Bergdorf Goodman inszeniert wurde, begann Scully, als sie auf einen Hilferuf an einem schwarzen Brett reagierte, als College-Studentin hinter den Kulissen Shows zu verkleiden. ("Ich wurde in dieser Minute vom Showvirus gebissen", sagte er.) Seitdem ist er in Mode und hat in den 90er Jahren seine ersten beiden Casting-Kunden mitgenommen: Todd Oldham und Gucci unter Tom Ford.

„Es gibt jetzt zwei Arten von Shows: Es gibt die Straight-On-Show und dann die Performance-Show“, sagte mir Scully. Der Wandel in den letzten drei bis fünf Jahren, sagte er, ist eine neue Generation, die in Mode kommt, eine, die einen Bootstrapping, transgressiven Ansatz zur Repräsentation bringt. "Das sind sehr 80er Jahre, um ehrlich zu sein", sagte er mit einem Lächeln.

Scully wies auf das Erbe von Designern wie Angel Estrada, Michael Leva und Yonson Pak hin, die verkörpern die Energie der Innenstadt, den queeren Stil und die Jugendkultur für die Mode in entscheidenden Momenten in New York und London. "In den 80ern gab es eine Dynamik von wirklich jungen Leuten, die ihr eigenes Ding machten und zu ihrem eigenen Schlagzeuger schlugen", sagte er. „Viele Streetwear, die daraus entstanden ist, ist im Grunde eine Reaktion: ‚Es ist unsere Zeit, und wir werden nur ein Produkt machen in der Welt so, wie wir sie sehen und wie unsere Welt jetzt existiert.'" Todd Oldhams Shows von 1994 zu sehen - "Supermodel Central", wie Tim Blanks hat es genannt – die Stimmung fühlt sich als Teil einer Linie an, die heute durch lebendige, individualistische Besetzungen repräsentiert wird.

"Der unbesungene Held ist Rick Owens", sagte Scully, die sowohl Owens als auch Vivienne Westwood zuschreibt, den Weg für Besetzungen geebnet zu haben, die konventionelle Vorstellungen von Schönheit untergraben. „Als ich jung war, war Vivienne Westwood in den 70er und 80er Jahren die Person, die Ihre Vorstellung von Mode auf den Kopf gestellt hat – wie man Mode interpretiert und was sie bedeutet.“ 

Scully sah Underground-Szenen der 80er Jahre durch die Arbeit junger Designer sprudeln. Ein Weg, der von Bodymap, Katherine Hamnett und Vivienne Westwood in London verfolgt wurde, setzte sich bis in die 90er Jahre mit den Arbeiten von Marc Jacobs, Todd Oldham, Isaac Mizrahi und Anna Sui in New York fort. Conti und Scully hervorgehoben Shayne Oliver'S Haube von Air, ein Label, dessen Stil und Besetzung eine Underground-Jugendszene – und ein Gemeinschaftsgefühl – in die Mode brachte. "Ich denke, diese Generation hat viel weniger Probleme mit der Schönheit des Geschlechts, was Geschlecht ist", sagte Scully. "Du hast jemanden mit grünen Haaren und gespaltenen Zähnen, der nicht den Normen entspricht, aber jedermann umarmt diese Mädchen und diese Jungs."

Models werden wie eine Besetzung von Charakteren zusammengestellt – ihre Bewegungen, Merkmale und Kleidungsstücke deuten auf eine fantastische Welt, vielleicht der hochoktanige Glamour von Gianni Versace oder die Lyrik und Angst von Alexander McQueen. Models schwanken zwischen Anonymität und Ruhm – leere Leinwände oder eigene Berühmtheiten. Dovima, Veruschka, Iman und Twiggy wurden wie andere vergötterte Figuren der Popkultur mit einem einzigen Namen bezeichnet. Doch traditionell waren Modelle relativ stumm und blieben außerhalb der Welt einer Designerkollektion unerkannt. In die Rolle fiktiver Identitäten versetzt, sprengten sie die Grenzen zwischen Fantasie und Selbst, eingebettet in eine Welt, die Sehnsüchte und Sehnsüchte wecken sollte. Selbst in den aufregenden Tagen der Supermodels blieb die Mehrheit der Laufsteg-"Schaufensterpuppen" namenlos, anonym über Brancheninsider hinaus, die sie unterschrieben und besetzten.

In „Das mechanische Lächeln: Moderne und die ersten Modenschauen in Frankreich und Amerika“ Caroline Evans beschrieb, dass einige Models daran gewöhnt waren, einen leeren Blick zu zeigen, um sich gegen die anzüglichen Blicke männlicher Zuschauer zu verteidigen, und schrieb: „Eines ihrer Attribute sollte so aussehen, als ob sie nicht wüssten, dass man sie ansah, und eine automotorische Gleichgültigkeit kultivieren, so dass die Leere ihres Verhaltens Unbehagen hervorrufen konnte." Mit aktuelle Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung und Missbrauch In der gesamten Modelbranche sind Gespräche über eine faire Behandlung, Arbeitsorganisation und Regulierung entstanden. Casting-Modelle, die kompromisslos aus allen Gesellschaftsschichten stammen – die sich herkömmlichen Bezeichnungen widersetzen – ist eine Form des kulturellen Kommentars.

"'Vielfalt' ist jetzt ein sehr gebrauchtes Wort", sagte Conti, "das ist großartig. Nicht immer richtig, nicht immer richtig, aber es wird verwendet. Und Inklusion und Repräsentation und all das sind Worte, die den Leuten ständig durch den Kopf gehen. Sogar fließend. Nichts davon ist neu. Wenn man sich die 80er und 90er ansieht, in all diesen Jahrzehnten haben die Leute ihr Geschlecht auf andere Weise ausgedrückt, aber ich denke, es ist nur ein Gespräch, das wir endlich führen. Es klebt."

Es gibt eine allgegenwärtige Dualität für Modelle. Auf dem Laufsteg ist ein Model eine Person mit Leben – eine Industriepersönlichkeit, politische Ansichten, eine Karriere; Gleichzeitig wird dieses Modell als Teil einer fantasievollen Welt gegossen – eine Projektion von Glamour, Luxus oder übernatürlicher Fantasie. Supermodels wurden als "Image" -Modelle bezeichnet, die für ihr charakteristisches Aussehen und ihre Merkmale bekannt waren, die zu dieser Zeit in der Modelbranche als "Macken" galten; viel Ehrfurcht und Faszination drehte sich einmal um Crawfords Muttermal im Gesicht. Supermodels wurden für den größeren Kontext ihres Lebens ausgezeichnet, alles aus welchen Clubs sie geschlagen haben, mit wem sie zusammen waren, welche Verträge sie für philanthropische Zwecke abgeschlossen haben unterstützt.

Jetzt, im Jahr 2018, umfasst dieser Modellierungskontext aktivistische Anliegen: Körperinklusivität, Arbeitsrechte, Feminismus, LGBTQ-Repräsentation und mehr. Conti sagte mir, dass "ein großer Teil unseres Casting-Prozesses für die Herbstshow 2018 von Gypsy Sport darin bestand, Leute zu finden, die eine Stimme haben." Diana Wald, eine "Day-One-Muse" (sie ist auch bei Chromat aufgetreten), ist abseits des Laufstegs für ihre Arbeit bekannt, die auf den Albinismus aufmerksam macht. Gypsy Sport auch besetzt Kabrina Adams, der eine Organisation namens "Free My Boobs" leitet, und Kelvin Peña, der eine Organisation namens "Everybody Eats" gründete, nachdem Videos von ihm, in denen er Rehe fütterte, auf Instagram zu Tausenden von Aufrufen kamen. Geena Rocero, bekannt für ihre Arbeit als wegweisende Transgender-Aktivistin, ging in dieser Saison auch für Chromat.

Ein Gemeinschaftsgefühl verbindet die Besetzungen von Chromat, Gypsy Sport und dem ehemaligen Hood by Air mit dem Supermodel Vermächtnis, als Modelclans von Alaïa, Chanel und Versace vor einigen Jahrzehnten die Ästhetik der Häuser Leben. Das Vermächtnis stammt von Designern wie Yves Saint Laurent, Halston und anderen, die Modelle anstellten, die zu einem Synonym für ihre Designs wurden. Supermodels strömten nach Azzedine Alaïa, trugen die Kleidung des verstorbenen Designers in ihrem Privatleben und warben den Designer als "Familie". "Rio hat Gypsy Sport immer als Familie beschrieben. Wie ein Stamm", sagte Conti. Und im Zeitalter der sozialen Medien überschreitet das Gemeinschaftsgefühl die Schwelle eines Bildschirms. Instagram bildet eine direkte Feedbackschleife. "Wenn sie sehen, dass eine andere Marke Gypsy Sport abstößt, werden sie die ersten sein, die es ausrufen, bevor Gypsy Sport es überhaupt weiß. Sie sind sehr beschützerisch und sie lieben Rio... Also sagen wir: 'Dann sollten wir sie einfach benutzen.'"

Authentizität ist ein starkes Gefühl in Sachen Stil. Von #sponcon über Influencer bis hin zur Kooptation von Jugendumgangssprachen durch Unternehmen kann ein Heiligenschein der Authentizität starke Loyalität für Marken fördern. Es hat seinen Anteil an Fehlzündungen. Crawford war als eines der ersten Models bekannt, das "ihre eigene Marke wurde", als Laufsteg- und Editorial-Model, TV-Moderatorin, Werbesprecherin und mehr. Sich selbst zu "branden" ist heute eine Form des persönlichen Ausdrucks und der täglichen Übung in den sozialen Medien, die mit unterschiedlicher Ironie behandelt wird. Memes wie die Personal Brand™ – eine sardonische Collage von Bildern, die den eigenen Geschmack vermitteln sollen – vermitteln die Vieldeutigkeit der heutigen politischen und professionellen Landschaften; es ist teils spaß über sich selbst, teils erkennt man, dass werbeinteressen und pfiffig verpackte produkte handlich in den bereich der identität und des sozialen verhaltens reichen. Jobs oder Swag können folgen… den Anhängern.

Als ich Conti fragte, warum Inklusivität und Laufsteg-Persönlichkeit jetzt Anklang finden, sagte er: „Ich denke, die Leute dachten, genug ist genug … Sie bringen gemeinschaftsbasierte Leute mit. Sie haben jetzt diese Stimme, und so entscheiden sie sich zu sprechen“, fügte hinzu: „Ein Teil davon ist notwendig; Modelle kann man sich nicht leisten. Also fängst du an, Freunde und Leute in den sozialen Medien zu nutzen." Sowohl Smith als auch Conti sind jedoch vorsichtig mit Spielereien und Tokenismus. Das Publikum reagiert, wenn Vielfalt als zu taktisch oder marketinggetrieben gelesen wird. „Es ist zum Teil eine quälende analytische Diskussion und zum Teil ein einfaches Verständnis dafür, was am besten aussieht, was am besten passt und welche Energie diesen Look zum Leben erweckt“, sagte Smith. "Es kann nicht für Werbung oder Social-Media-Likes getan werden. Du musst dich authentisch fühlen, wenn du es tust."

Für die neue Generation muss die Möglichkeit – und sogar der Wunsch –, im Spiel zu bleiben, noch bestimmt werden. Viele der ursprünglichen Supermodels unterhielten jahrzehntelange Karrieren. „Früher hast du mit 18 angefangen; Ihre Karriere würde mit 30 ihren Höhepunkt erreichen. Dann fingen Sie mit 15 an und Ihre Karriere erreichte mit 17 ihren Höhepunkt. Also ging das Ganze… rückwärts“, sagte Scully, skeptisch gegenüber dem Streben der Branche nach neueren und jüngeren Gesichtern. "Models aus allen Epochen haben philanthropische Dinge getan und großartige Wohltätigkeitsorganisationen gegründet. Von Liya [Kebede] über Christy [Turlington] bis Natalia [Vodianova]“, bemerkte Scully. "Viele dieser Kinder sind Künstler, Wissenschaftler oder Aktivisten oder sie sind alle so unterschiedlich, dass dies nur ein Teil ihrer Arbeit ist", fügte Conti hinzu.

Er hob das Transgender-Modell hervor Espan Dulce, der in den letzten Saisons für Gypsy Sport gelaufen ist und gerade in der Herbstkampagne 2018 von Vivienne Westwood aufgetreten ist. Die Modellierung ist jedoch möglicherweise nur eine Dimension von Karrieren mit mehreren Bindestrichen. Ausgehend von seiner Mentorenarbeit mit Studenten sagte Scully: "Ihre Energie ist anders... ihre Sicht auf die Welt." Er beschrieb ein Ausblick geprägt von unvorhersehbaren Marktrhythmen: "So werden sie alles behandeln: ein nicht-lineares, auf und ab, all-over-the-place Flugbahn."

Wann RuPauls "Supermodel" 1993 die Billboard-Dance-Charts anführte, eine Kombination aus Überbelichtung und Medienmüdigkeit ließ Industriebeobachter den Supermodel-Moment als passé bezeichnen. Bis Mitte der 90er Jahre wurden Supermodels regelmäßig in Boulevardzeitungen und im Promi-Fernsehen gezeigt und irgendwann zu "Videopuppen" im Madame Tussaud-Stil für eine Modeversion von Planet Hollywood geformt. Gerüchte über das Verhalten von Diva wurden Teil einer laufenden Medienerzählung, die "Insider-Geschichten" von Models teilte, die Wutanfälle hatten, Shows übersprangen oder sich mit anderen Prominenten stritten.

Und natürlich betrat eine neue Welle von Models die Szene. Sie wurden als "Waifs" bezeichnet und wurden von Moss, Valetta, Shalom Harlow und Kristen McMenamy angeführt und führten zu einem Wechsel von rauem Exzess zu klaren Linien, krassen Paletten und einer gedämpften Modestimmung. "Ich ging von dem ganzen Azzedine-, Montana- und Mugler-Moment innerhalb von 5 Jahren zu: dem Börsencrash [im Jahr 1987]; wir gingen in den Golfkrieg [1990]; und Minimalismus ist passiert... Es ging wirklich um Dries [Van Noten] und Ann [Demeulemeester] und Helmut [Lang] und Raf [Simons]“, sagte Scully. Das Timing für dramatische Veränderungen war richtig, doch Scully sagte, in der Mode habe sich konventionelles Denken durchgesetzt. „Nur um diese Art von Schiefer sauber zu bekommen – ich denke, viele Showproduzenten haben dieses Modell leider genommen, insbesondere ein Showproduzent, und sind damit gelaufen“, sagte er. "Die Leute nahmen es für bare Münze."

Am Ende unserer Interviews habe ich zum Spaß jeden Casting-Direktor gebeten, ein Wort vorzuschlagen, das "Supermodel" ersetzen sollte, ein Begriff, der seit seiner Einführung beschuldigt wird, überstrapaziert zu werden. Scully sagte: "Es waren wirklich diese Frauen und diese Zeit, und es gab nie ein Vorher oder Nachher. Bevor es das Supermodel gab, gab es das „Topmodel“. Kim Alexis, Kelly Emberg, das waren unsere 'Top Modelle.' Ich weiß nicht, ob es einen Begriff gibt, weil ich glaube nicht, dass es etwas gibt, das dem entspricht, was sie haben [wurden]. Wir hatten diesen Moment noch nicht." Scully würdigt die Karrieren der sogenannten Instagirls – Gigi, Bella und Kendall – und Newcomer wie Adwoa Aboah, Grace Elizabeth und Binx Walton, doch er hofft auf ein Modell, das eine buchstäbliche Passage für die neue Generation darstellt: Kaia Gerber.

"Jeder behandelt sie so, wie jedes Model hätte behandelt werden sollen", sagte Scully. "Es gibt all diese Faktoren, die Modelle jetzt navigieren müssen, die sie noch nie zuvor navigieren mussten, was das Geschäft nur 50-mal schwieriger und kürzer macht. Wenn dies die Ära ihrer Mutter wäre, wenn Kaia Gerber nicht Kaia Gerber wäre und dies 1991 wäre, würde sie auch nicht unbedingt mit 16 anfangen." Scully sprach mit einer Zeit, als Models hatten länger, um ihr Handwerk zu entwickeln, "aber jetzt sind wir an einem Ort, an dem Sie mit all dem beginnen - Sie müssen alles bestehen - weil Sie entweder Ihren Moment bekommen oder Sie" nicht. Ein Teil von mir möchte glauben, dass [Gerber] beweisen wird, dass man nicht auf alles springen muss, obwohl sie 16 ist."

Die Ära der Supermodels ist für Conti spezifisch für eine bestimmte Zeit. "Es ist fast unangemessen, diesen Begriff jetzt zu verwenden", sagte er. "Ich glaube nicht, dass es ein Wort gibt." Ich habe angeboten, dass das vielleicht der Punkt ist, und Conti stimmte zu und sagte, dass es keine Möglichkeit gibt, Inklusivität in die engere Wahl zu ziehen. "Es gibt nicht eine Möglichkeit, jeden Menschen auf der Welt zu beschreiben."

Auf die Frage, womit sie Supermodel ersetzen würde, sagte Smith frech „Kraftpaket-Babes“, was viel besser ist als das, was ich ein paar Wochen zuvor erfunden habe – „Über-Models“ – ein Begriff das in der heutigen Welt wahrscheinlich als Vorbild wirken würde, wer Ubers ist – wie in, ein Uber nimmt, anstatt die sprudelnde, magnetische Kraft, die ein Phänomen wie das Supermodels.

Wenn man an Smiths "Powerhouse-Babes" zurückdenkt, klingt ein entscheidendes Stück davon wahr: Macht. Beim Modeln ging es schon immer um die Dynamik der Macht in einer Branche mit außergewöhnlicher Kreativität, unerbittlichem Streben, zerstörerischen Ausbrüchen und Triumphen angesichts all dessen. Es geht um Macht – ja, um die Macht einer Branche – aber auch um die Macht, anerkannt zu werden; die Kraft der Selbstdarstellung; die Freude an geteilten Bildern und in Bezug auf andere. Stil als Identifikation, oder wie Scully es ausdrückte, "Schönheit als Revolte".

Vielleicht wenden sich die Machtverhältnisse heute wieder der Anerkennung von Individuen zu – von Modellen, die eine Stimme haben. Modelle, die, obwohl sie eine Projektion von imaginiertem Verlangen und Identität vermitteln, mit etwas ausgestattet sind, das Mode und Stil uns allen helfen können, zu finden. Die Befugnis zu erklären, Ich bin da. ich bin ich.

Foto der Homepage: Yasmin Wijnaldum, Kaia Gerber, Vittoria Ceretti und Mica Arganaraz bei der Laufstegshow von Versace im Frühjahr 2018. Foto: Venturelli/WireImage

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