Die Christian Dior-Ausstellung im Londoner Victoria & Albert Museum ist der Must-See-Hit des Jahres 2019

Von Zeit zu Zeit kommt eine Modeausstellung, die die Museumswelt auf den Kopf stellt und das Publikum an den Platz der Kleidung in der Kunstgeschichte erinnert. Der letzte so denkwürdige war 2011 "Alexander McQueen: Wilde Schönheit“, die von New York nach London tourte und auf dem Weg zu Massenpublikum führte.

Kommen Sie am 2. Februar, Londons Victoria & Albert-Museum wird den Titel von 2019 mit der Eröffnung von "Christian Dior: Designer of Dreams." Als Erweiterung der Pariser Couture-Ausstellung des letzten Jahres ("Christian Dior: Couturier du Reve") V&A hat das Angebot um satte 60 Prozent erweitert und ist damit der größte und umfassendste Einblick in das Haus von Dior bis heute in Großbritannien mit über 500 Stück und 200 Couture-Kleidern allein.

Erwartungsgemäß zeichnet es die Markengeschichte von 1947 bis heute nach und feiert Leben und Werk von Christian Dior und seine sechs (eigentlich sieben, aber dazu später mehr) nachfolgenden Nachfolger an der Spitze der Haus. In einer neuartigen Wendung von V&A-Kuratorin Oriole Cullen untersucht die Ausstellung auch Diors besondere Beziehung zu Großbritannien, enthüllt, dass Großbritannien eine überraschend große Rolle bei der "französischsten" Marke gespielt hat Erde.

Natürlich dient ein so tiefer Blick auf die Entwicklung eines Modehauses auch als Fallstudie für die sich wandelnde Natur der Branche. Durch die Betrachtung der Sammlungen durch die Linse eines Historikers kann das Publikum genau erkennen, wie unterschiedlich das Klima jedes Kreativdirektors war. Wir werden daran erinnert, dass im Jahr 1947 nach seiner berühmten ersten Show 10.000 Frauen eine einwöchige Vorschau bei. besuchten Harrods der zweiten Kollektion. Dies beweist die sofortige Massenbesessenheit von Dior, da die Welt die Enthüllung dessen, was sie in dieser Saison tragen würden, sehnsüchtig erwartete. Bei der Präsentation diktierte er ihnen, wie sie sich kleiden und wie sie für die nächsten sechs Monate aussehen wollten und veränderte so den Zeitgeist mit jeder neuen Kollektion.

70 Jahre vorspulen, wenn man sich anschaut Maria Grazia Chiuri's Amtszeit im Haus erinnern die Ausstellungsnotizen daran, dass Designer heutzutage darauf achten müssen, die Grenze "zwischen Aneignung und Wertschätzung von Kulturen" einzuhalten. Es ist ein interessanter Hinweis, der nicht nur die Modernität und sorgfältige Betrachtung der Ausstellung beweist, sondern auch den Kontrast in den Umgebungen, in denen Chiuri und Dior das Haus führten, bzw. Es ist zweifelhaft, dass Dior selbst solche Ideale berücksichtigen musste, wenn er sich von Indien, Mexiko oder Ägypten inspirieren ließ, und wahrscheinlich war er auch nicht dem enormen kommerziellen Druck ausgesetzt, der so bekannt ist Raf Simons während seiner Amtszeit.

Ein Rundgang durch die Ausstellung beginnt mit Diors Geburt im Jahr 1905 und führt zu den Anfängen des Hauses. Überall verstreut sind selten gesehene persönliche Gegenstände, wie Familienfotos von Diors jüngerer Schwester Catherine (der Namensgeberin hinter der berühmten Miss Dior Parfüm), ein Telegramm, das seinen Tod 1957 ankündigt, und sogar die Pässe der hauseigenen Models, übersät mit einem Stempel für jedes Land, in dem Dior zeigte.

Der Gründer erweist sich im Nebenraum als anglophil und erforscht seine Verbindung zu Großbritannien mit dem Originalkleid, das für Prinzessin Margaret angefertigt wurde an ihrem 21. Models, Diors erster Konfektionsarm, gegründet in London.

Die folgenden Abschnitte sind in Reisen, Garten und Historismus unterteilt, um die gemeinsamen Themen des Hauses zu zeigen, wie sie von jedem der Nachfolger von Dior interpretiert werden (Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferre, John Galliano, Raf Simons und Maria Grazia Chiuri). Das Gartenzimmer zeichnet sich vor allem durch sein Design aus: Von der Decke spritzen lila Blüten, die an Simons' erste Couture-Show im Herbst 2012 erinnern, die in der Dokumentation "Dior and I" verewigt wurde.

Der wahre Hingucker der Ausstellung ist der letzte Abschnitt: Der Ballsaal. In Anlehnung an Diors Hauptsitz in der Avenue Montaigne entführt uns weiße Holzvertäfelung in eine wirbelnde, glitzernde Umgebung nach Paris. Funkelnde Lichter werden über den Boden, die Wände und die Decke projiziert, um ein 360-Grad-Erlebnis zu bieten, das den Raum in wenigen Minuten vom Tag in die Nacht verwandelt. Es ist ein würdiges Schaufenster für eine Marke, die Ballkleider verkörpert und hier eine wahrhaft glamouröse Bühne bekommt. Ein Couture-Kleid aus dem Frühjahr 2015 steht neben einer Nummer von 1956, beide aus goldener Seide und verziert mit Swarovski Kristalle; Es ist nicht zu erkennen, dass sie nicht aus derselben Kollektion stammen, denn sie sehen aus, als hätten sie nacheinander über den Laufsteg kommen können. Es ist ein wahrer Beweis für die Kraft der Kuration – eine Bearbeitung, die so sorgfältig an Tausenden von Kleidern im Archiv vorgenommen wurde, um die Kraft der Marke durch ihre gemeinsamen Fäden zu zeigen.

Vielleicht sind wir voreingenommen, aber wir konnten nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass die denkwürdigsten Stücke von Simons in der Ausstellung fehlten. Wo waren die knallrosa Röcke mit weißen T-Shirts aus seiner ersten Kollektion oder die juwelenbesetzten Hosen aus der Couture? Schließlich wäre es vielleicht nett gewesen, Bill Gaytten zuzunicken, dem umkämpften Stellvertreter, der wurde nach John Gallianos berühmt-berüchtigtem Film für eine kurze Zeit als Creative Director ins Rampenlicht geworfen Brennen. Gaytten hatte zwar nur zwei kurze Spielzeiten in der Hand, war aber sicherlich eine Erwähnung wert. Aber andererseits ist dies eine Feier des Besten von Dior, und es ist unwahrscheinlich, dass sie sich bei einem dunklen PR-Moment in ihrer Geschichte aufhalten. Trotzdem ist diese Ausstellung PR vom Feinsten: Eine beeindruckende, atemberaubende Dior-Extravaganz.

"Christian Dior: Designer of Dreams" läuft ab Februar im V&A. 2-Jul. 14. Sie können Tickets kaufen Hier.

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