In unserer langjährigen Serie "Wie ich es mache" Wir sprechen mit Leuten, die in der Modebranche ihren Lebensunterhalt verdienen, über ihren Einstieg und Erfolg.
Zwei Kollektionen in und der in Kanada geborene Chris Gelinas, 29, hat bereits die Aufmerksamkeit des Megakonzerns LVMH auf sich gezogen – als einer von 12 Finalisten aus einem Pool von 1.221 beim diesjährigen ersten LVMH-Preis. Den Preis zu gewinnen wäre zweifellos ein Segen für seine Karriere, aber es wäre nicht seine erste große Auszeichnung: der Parsons Alaun wurde bereits im September für sein Debütfrühling mit dem Made For Peroni Young Award ausgezeichnet Sammlung.
"Peroni war großartig", sagte Gelinas über die Erfahrung. „Was Peroni mir gewährt hat, war eine wirklich wichtige Finanzierung und die Aufnahme in die Milk Made-Familie.“ Made war nicht die erste Modefamilie, in die er aufgenommen wurde: Er ist es auch verbrachte einige Zeit bei Marc Jacobs (er begann dort während seines Studiums der Betriebswirtschaftslehre an der University of Windsor in Ontario ein Praktikum), Proenza Schouler, Balenciaga und Theyskens’ Theorie.
Gelinas ist erst seit acht Jahren in der Branche tätig und hat ein bemerkenswertes Verständnis für das, was er erlebt und bemerkt hat. Wir haben mit ihm gesprochen, um über die Vorteile eines Auslandspraktikums gegenüber dem Inland, die finanzielle Belastung der Designer und die Herausforderungen des Einzelhandelsvertriebs zu sprechen.
Du wolltest schon immer dein eigenes Label gründen?
Ich denke, wenn man keine Ahnung von Design hat, weiß man nur, dass man seine eigene Kollektion hat. Es ist eine naive Interpretation von Modedesign, also habe ich immer von dieser Marke oder dieser Kollektion geträumt, bevor ich überhaupt wusste, was wirklich mit der Branche zu tun hat.
In meinem ersten Praktikum in der Industrie während meines BWL-Studiums war es in der Produktion, also war es mein erster Vorgeschmack der eigentliche Prozess, da wurde mir klar, dass hinter dem Design so viel steckt, als nur einen Shop einzurichten und einen eigenen zu haben Marke. Also habe ich versucht, ein Gleichgewicht zwischen den beiden Welten Business und Mode zu finden, da ich Business studiert habe und es schien, dass dies die rentablere Branche war.
Ich habe ein PR-Praktikum gemacht, was damals besonders bei Marc Jacobs spannend war. Er hatte jedes coole It-Girl, jede Zeitschrift und jede Berühmtheit. Es funktionierte nicht so sehr, wie es Anfragen beantwortete. Das war sehr aufregend, aber ich habe schnell gemerkt, dass ich die Welt der PR so sehr schätze, dass ich niemals PR machen könnte. Es liegt einfach nicht an mir.
Dann wurde mir eine Stelle im Einkauf angeboten. Ich wusste damals eigentlich nicht, was ein Käufer ist, aber ich hatte einen Abschluss in Betriebswirtschaft. Ich konnte eine Tabellenkalkulation verstehen und navigieren, und das ist eine Fähigkeit, die Sie als Käufer benötigen. Also habe ich das ein paar Jahre lang gemacht, was großartig war, weil ich das Produkt und den Prozess und all das Zeug verstehen konnte, aber ich wollte immer noch designen.
Was haben Sie also als Einkäufer für Marc Jacobs gemacht?
Zu dieser Zeit hatte Marc Jacobs 15 eigenständige Geschäfte. Es war sehr wichtig, die einzigartigen Märkte jedes Standorts zu verstehen, diesen Kunden zu verstehen, diesen bestimmten Orten zuzuordnen und dann einfach das Produkt zu bewegen. Es ist eine Menge Verkaufsanalysen und wenn sich etwas wirklich nicht bewegt, dann vielleicht in ein anderes Geschäft. Es ist wirklich das Auf und Ab des Verkaufs durch das gesamte Inventar.
Gibt es Fähigkeiten, die Sie jetzt einsetzen, obwohl Sie noch keinen eigenen Store haben?
Ja, das war ehrlich gesagt die beste Grundlage, die ich hätte haben können; Margen, Budgets, Abverkaufszahlen verstehen, offen für den Kauf, Sie kennen die Terminologie und die Fachsprache und können diese auch aus der Sicht des Merchandisers und Verkäufers sehen.
Ich lasse das Design nicht unbedingt diktieren, aber am Ende des Tages bin ich nicht naiv dafür. Es kann ein notwendiges Übel sein, es kann ein wirklich entscheidender Teil des Geschäfts sein, aber dieser Hintergrund ist äußerst hilfreich.
Du warst also bei Marc Jacobs im PR- und Buying-Bereich und hast dann mit einigen anderen Marken zusammengearbeitet?
Ja, ich habe Marc verlassen und bin zu Parsons gekommen, um einen Associate Degree zu machen, worauf ich mich sehr gefreut habe. Ich habe das in drei Semestern gemacht und bin vielleicht der einzige, der das gemacht hat. Sie sagten mir zuerst komplett nein und dann sagten sie, ich würde scheitern.
Zwischendurch war ich bei Proenza Schouler, ich hatte ein paar Freunde bei Marc, die hinübergegangen waren. Es war diese großartige Gelegenheit, in diesem sehr kleinen Team von vielleicht 13 oder 14 Leuten zu arbeiten, darunter [Jack McCollough und Lazaro Hernandez]. Es war meine erste Erfahrung mit Design und das habe ich das ganze Jahr über gemacht, das ich in der Schule war.
Gleich nach meinem Abschluss hatte ich ein Vorstellungsgespräch für diese Position bei Balenciaga – Sie wissen, es ist technisch gesehen ein Praktikum oder eine Ausbildung, aber bei den großen Häusern in Paris ist es im Grunde ein Junior Designer. Ich habe mit Natasha Ramsey und ihrem Team zusammengearbeitet und das hat meinen gesamten Designprozess wirklich verändert.
Was haben Sie wirklich aus Ihrem Praktikum in all diesen Häusern mitgenommen?
Aus meiner Zeit bei Proenza habe ich wirklich von Jack und Lazaro gelernt, dass sie ihre Vision für die gesamte Kollektion sehen. Ich denke viel über die Silhouette und den Zusammenhalt einer Kollektion nach, wenn ich daran denke, was ich daraus gelernt habe.
Bei Balenciaga war es eine Ausbildung in allem Design. Mein eigentlicher Designprozess hat sich nach Balenciaga wirklich verändert, weil ich denke, dass man [in New York] einen sehr linearen Prozess lernt: man skizziert etwas, findet einen Stoff und führt ihn dann aus. Als wir in der Schule drapiert haben, haben wir uns Nahtzugaben und all diese verschiedenen Dinge angesehen und da lernt man wirklich, locker und fließend zu sein; Es gibt Techniker, die ein Muster richtig ausführen können, Sie sind nur zum Experimentieren da.
Von Olivier [Theyskens]? Olivier ist so ein brillanter Handwerker; er benutzt wirklich seine hände. Von ihm habe ich wirklich diese erstaunliche Fähigkeit gelernt, Dinge flach auf dem Boden zu drapieren und zu visualisieren.
Sie sind zwei Sammlungen in. Haben Sie beide auf den Markt gebracht oder haben Sie das erste übersprungen?
Das erste ging technisch gesehen auf den Markt, aber das bin nur ich. Ich arbeite mit einem Verkäufer zusammen, aber ich hatte nicht die Ressourcen, um viele meiner Interessen für die erste Kollektion zu bejahen.
Ich riskierte diese Vorstellung von verspäteten Lieferungen und Qualität unter dem Niveau, auf dem ich in den Markt einsteigen wollte, also dachte ich, wenn ich es tue, werde ich es richtig machen.
Das ist ein Problem viele aufstrebende Designer treffen auf, rechts?
Sie wissen, dass es eine wirklich lustige Branche ist, in der das gesamte Risiko und die Kosten ausschließlich vom Designer getragen werden. All diesen immensen Entwicklungsaufwand und dieses Risiko tragen wir, und selbst bei der Annahme von Bestellungen von Großhändlern sind wir wirklich Holen Sie sich das kurze Ende des Sticks in dem Sinne, dass wir all diese Vorabkosten in ein Vielfaches stecken müssen Stücke. Die Bedingungen sind am Anfang nie zu Ihren Gunsten, also müssen wir wirklich mit sehr eingeschränkt arbeiten Ressourcen, um zu versuchen, auf dem gleichen Niveau wie eine gut geführte Maschine zu arbeiten, weil wir alle auf dem gleiche Zeit.
Sie sind bereits von LVMH aufgefallen. Bieten diese Auszeichnungen die Aufmerksamkeit der Käufer?
Als wir unter den Top 12 [von LVMH] bekannt wurden, war es viel einfacher, viele Leute dazu zu bringen, auf E-Mails zu antworten. Es ist sicherlich viel einfacher, Leute dazu zu bringen, sich zu outen und Bestellungen aufzugeben; Sie fühlen sich weniger riskant, weil sie sehen, dass Sie von den richtigen Leuten bestätigt werden.
Ihre Kleidung wird jetzt alle in New York hergestellt. Ist das etwas, das Sie fortsetzen möchten?
Ja, es ist eine sehr bewusste Entscheidung. Inland ist eine wirklich wichtige Sache. Ich habe in den acht Jahren, die ich hier bin, gesehen, wie sehr es geschrumpft ist, und ich denke, es gibt erstaunliche Initiativen. Ich kann buchstäblich aus dieser Tür gehen und kann die Ausführung der Dinge überwachen, ich muss nicht irgendwo in ein Flugzeug steigen. Selbst wenn Sie in Paris sind, produzieren Sie von Italien aus – es gibt sehr wenig Produktion in Paris, es sei denn, Sie haben ein Atelier, was sehr teuer ist.
Wie haben Sie den Privatkundenbereich des Unternehmens gegründet?
Nun, es begann wirklich im Frühjahr, als Redakteure und Einkäufer mich fragten: „Wo kann ich das kaufen?“ „Wann kann ich das kaufen?“ und sie wurden sozusagen dieses CG-Girl. Es ist wirklich nur eine E-Mail und ein Termin. Sie haben viel Vertrauen, weil sie diese Kundenhistorie nicht haben, auf die sie zurückgreifen können auf, aber ich denke, diese Mädchen, diese Early Adopters, sie lieben es, Teil des anfänglichen Wachstums von a. zu sein Designer. Ich denke, das begeistert sie genauso wie die schönen Kleider, die sie haben.
Sie sagten, Sie haben diese Saison auf den Markt gebracht und es wird zum Kauf angeboten. Was für Geschäfte schaust du dir jetzt an?
Wir sind gerade dabei, die Details zu finalisieren, um diese Saison exklusiv zu tragen Fünfstöckig. Es ist wirklich cool, weil wir uns nach dem Treffen mit [Claire Distenfeld] total verstanden haben; sie ist so unglaublich schlau. Ihre Vision, ich liebe einfach ihre Vision des Einzelhandels. Ich denke, was Fivestory bietet, entspricht wirklich der Vision unseres Produkts, das dieses wirklich erstaunliche Erlebnis ist und bei dem Qualität vor Quantität steht. Sie gehen in ihre Boutique auf Madison und es ist keine Wand-zu-Wand-Kleidung, es ist diese unglaublich kuratierte Auswahl an Stücken. Manchmal ist es sogar für mich eine Ausbildung zu neuen Designern oder aufstrebenden Designern, weil sie so viele interessante Marken trägt.
Würden Sie E-Commerce betreiben?
Wir denken über die Idee nach, die Designer-Kunde-Beziehung wieder herzustellen, mehr Dialog und direktes Gespräch mit unseren Kunden zu schaffen. Als wir den Frühling nicht verkauften, hatten wir so viel Interesse an Privataufträgen, und wir haben mit Privatkundenaufträgen tatsächlich ein recht ordentliches Geschäft gemacht, also rollen wir eine neue Facette unseres Angebots aus Website, die diese Schnittstelle haben wird, die kein E-Commerce in dem Sinne ist, dass es sich um ein "flaches, veraltetes, Dropdown-, Point-and-Click"-Erlebnis handelt, es ist einzigartiger und richtet sich an die Klient. Es wird eine Möglichkeit sein, nicht an einer maßgeschneiderten Methode zu arbeiten, aber wir werden dem Kunden immer noch eine Stimme geben.