Sollte die Fashion Week zu einem verbraucherorientierten Event werden?

Am Montag, die CFDA hat eine riesige Bombe geworfen: Es wird mit einer externen Beratungsfirma zusammenarbeiten, um das bestehende Format der halbjährlichen New York Fashion Week neu zu bewerten und möglicherweise zu überarbeiten.

CFDA-Vorsitzende Diane von Furstenberg schlug vor, dass die Fashion Week eines Tages eher verbraucherorientiert sein könnte Event – ​​vielleicht zeigen Kollektionen, wie sie die Verkaufsflächen erreichen, anstatt sechs Monate lang Vor. Viele Branchenvertreter glauben, dass das derzeitige System, Sammlungen so weit im Voraus zu zeigen, nicht nur irrelevant, aber auch verwirrend und frustrierend für Verbraucher, die Stücke kaufen möchten, die sie online und in sozialen Medien sehen sofort. Eine Handvoll Designer haben entweder bereits begonnen, gegen das Format in seiner jetzigen Form zu rebellieren oder haben sich bemüht, ihre Kunden als wichtigen Teil ihres Fashion Week-Publikums einzubeziehen.

Die CFDA plant, sich in den nächsten Wochen mit Designern, Redakteuren, Einkäufern und dergleichen zu treffen, um Ideen für die Überarbeitung der Fashion Week zu besprechen. Da wir viele eigene Gedanken (und Fragen) haben, haben wir uns dazu entschlossen, dasselbe zu tun – unter der Annahme, dass die anderen Modehauptstädte an ihren bestehenden Zeitplänen festhalten werden. Sie können beide Seiten unten lesen, und wir laden Sie ein, Ihre Ideen in den Kommentaren zu teilen.

Vorteile

Die New York Fashion Week braucht dringend eine Überholung. Stellen Sie sich für einen Moment vor, die Filmindustrie würde sich wie die Modeindustrie verhalten – alle Spoiler und Kritiken eines Films an die Öffentlichkeit gehen lassen und ihn erst sechs Monate später veröffentlichen. Ich wette, die Ticketverkäufe würden stark zurückgehen, und es wäre unglaublich schwierig, diese Filme zweimal in Schwung zu bringen, wie es die Modeindustrie jetzt tun muss. Daher bin ich sehr dafür, den Ausstellungsplan zu ändern, d. h. Frühjahrskollektionen im Februar und Herbstkollektionen im September zu zeigen. Käufer und Presse konnten die Kollektionen problemlos sechs Monate im Voraus sehen, und Kritiker konnten ihre Rezensionen bis zum Ausstellungstermin mit einem Embargo versehen. Einige sind skeptisch, dass die Embargos eingehalten werden könnten, aber für die Filmindustrie funktioniert es. —Lauren Indvik

Es würde Impulskäufe fördern. So oft sehen wir etwas auf dem Laufsteg und wollen es unbedingt haben, aber bis es in einem halben Dutzend Leitartikeln gelaufen ist und sechs Monate später in die Läden kommt, langweilen wir uns. Und das sehen nicht nur Redakteure so – Bilder von Modekollektionen sind so weit verbreitet und sofort spüren es auch engagierte Modekonsumenten. Kollektionen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, kurz bevor sie in die Läden kommen, ist eine gute Möglichkeit, diese Käufe zu fördern, insbesondere der bekanntesten Stücke einer Kollektion. Schauen Sie sich nur an, wie gut es für Balmain und H&M funktioniert hat.

Es wird die Vermarktung der Kollektionen erleichtern. Wie bereits erwähnt, ist die Branche gezwungen, die Vermarktung einer Kollektion in zwei Teile zu unterteilen – einmal bei der Präsentation und einmal beim Verkauf. Wäre es nicht einfacher und viel effektiver, in einem einzigen Zeitrahmen Schwung aufzubauen? Auch hier haben H&M und seine Design-Kollaborateure es wirklich herausgefunden.

Für die Kopisten wird es schwieriger. In WWD, argumentierte Diane von Furstenberg, dass Fast-Fashion-Marken am meisten vom aktuellen Modekalender profitieren: Sie können sehen einen Look oder Trend auf dem Laufsteg und sind in der Lage, ihn zu reproduzieren und auf die Verkaufsflächen zu bringen, bevor die Designer-Versionen in sechs auf die Läden kommen Monate. Eine Änderung des Zeitplans würde es den Forever 21s und Jeffrey Campbells der Welt viel schwerer machen, ihre Lagerbestände zu planen. Selbst diejenigen, die wie Zara ihre eigenen Fabriken besitzen und ein Kleidungsstück in zwei Wochen produzieren können, wären gezwungen, ihre Produktionspläne zu überarbeiten. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Fast-Fashion-Maschine vollständig verschwinden wird.

Nachteile

Obwohl ich sicherlich einige positive Aspekte der neu gestalteten Fashion Week des CFDA sehe – insbesondere auf der Verkaufsseite – kann ich nicht umhin, mich auf die Dutzenden von Fragen zu konzentrieren, die sie aufwirft. Der Kürze halber (und ein bisschen des Advokaten des Teufels zu spielen) habe ich drei Punkte aufgelistet, die Ich frage mich, ob es wirklich das Beste wäre, die branchenorientierte Fashion Week aufzugeben, von der wir wissen, dass sie das Beste wäre Lösung. —Alyssa Vingan Klein

Alle beschweren sich bereits, dass der Modekalender zu voll ist – das könnte es noch schlimmer machen. „Burnout“ war 2015 in aller Munde, wenn es um das halsbrecherische Tempo der Modebranche ging, und der unerbittliche Zeitplan schien auf der ganzen Linie die Hauptbeschwerde zu sein. Dieses neu konzipierte System würde jedoch nicht viel zur Linderung des Problems beitragen: Die Redakteure müssten noch sehen und überprüfen Sie die Kollektionen sechs Monate im Voraus, während Sie gleichzeitig die neue Verbraucherorientierung abdecken zeigt an; Käufer müssen immer noch sechs Monate im Voraus Bestellungen aufgeben und jede Saison zum Markt reisen; und Konstrukteure wären weiterhin verpflichtet, den festgelegten Entwurfsplan einzuhalten und zusätzlich zu planen ein Blowout-Laufsteg-Event für Verbraucher, das sie hoffentlich dazu bringen würde, sofort ihre Sammlungen. Inszenierung der Show könnten ein Job für das Marketingteam werden, aber ich sehe nicht, dass Designer so leicht die Kontrolle über ihre Visionen abgeben. Allein der Gedanke daran ist anstrengend – und für mich ziemlich verwirrend.

Designer können verwässerte, kommerziellere Kollektionen zeigen. Offensichtlich ist die Modebranche in erster Linie ein Geschäft, und es wird nicht überleben, wenn Designer und Geschäfte keine Umsätze erzielen. Aber wenn Fashion Week-Shows zu einem reinen Marketinginstrument werden, ist es schwer vorstellbar, dass sich die Kleidung nicht auch in Richtung Werbung dreht. Darüber hinaus könnten Designer mehr Zeit und Geld für geschäftige Gimmicks aufwenden, um die Aufmerksamkeit der Verbraucher auf ihre Shows zu lenken, als für die Kreation der Kollektionen. Ein Teil der Faszination der Modebranche besteht darin, dass sich Fantasy-Designer während ihrer saisonalen Shows hingeben, sowie das Geheimnis, was hinter den Kulissen vor sich geht. Wenn die "Magie" ein paar Jahre später weg ist, könnten die Konsequenzen katastrophal sein.

Verbraucher achten möglicherweise nicht auf Shows, die nicht mit Prominenten / Kardashian / Supermodel verbunden sind. Balmain für H&M, die Victoria's Secret Fashion Show, Kanye West für Adidas und Givenchys öffentliches New Yorker Debüt im September waren die Mode-Events, die in diesem Jahr die Social-Media-Diskussion dominierten, und alle hatten eines gemeinsam: den Promi-Stempel von die Genehmigung. Es scheint unwahrscheinlich, dass weniger bekannte (oder weniger finanzierte) Designer in der Lage wären, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die gleiche Weise zu erregen und die Frage aufwerfen, ob sie überhaupt eine Show veranstalten sollten. Sicher, es gibt andere praktikable Optionen wie eine Insta-Show oder einen Kurzfilm, aber es gibt keine Garantie dafür, dass sie viral werden. Moschino und H&M konnten dieses Jahr auch große Erfolge im Einzelhandel verzeichnen, indem sie kurz nach ihren Laufstegshows Kollektionen online und im Geschäft herausbrachten, aber sie waren relativ erschwinglich und erreichten 500 US-Dollar oder so. Kann diese Art von Shopping-Eifer auch auf Luxuslabels wie Marc Jacobs oder Oscar de la Renta außerhalb ihres Stammkundenstamms übertragen werden? Ich neige dazu, nein zu sagen.