Mit einem wachsende Zahl von Preisen Da sie jungen Designern heute zur Verfügung stehen, haben aufstrebende Labels in vielerlei Hinsicht mehr Zugang zu Finanzierung als je zuvor. Aber für die überwiegende Mehrheit der neuen Marken ist Kapital immer noch der größte Engpass, um eine Linie auf den Weg zu bringen, und das trotz der lebhaften Schlagzeilen über Konglomerat-Investitionen in Labels wie Altuzarra könnte vermuten, dass der Zugang zu Anlegergeldern immer noch knapp ist.
Drüben in der Silicon Alley, nur ein paar Blocks südlich von New Yorks Garment District, erhalten Tech-Startups ständig millionenschwere Investitionsverträge, noch bevor sie auch nur einen Cent mit ihrem Produkt verdient haben. Erst letzte Woche, The Hunt eine Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen US-Dollar gesammelt. Für das Team ist es ein bevorstehendes Projekt, den richtigen Weg zur Monetarisierung herauszufinden.
Warum verkaufen sich junge Modemarken so schwer an Investoren? Tech-Investoren suchen zum Teil nach neuen Ideen, und Neuheiten lassen sich mit ausreichender Marktforschung leicht einschätzen. Mode hingegen ist launisch und subjektiv. Marken treffen bei Redakteuren und Verbrauchern aus immateriellen Gründen, emotional getrieben. Ja, die Qualität muss tadellos sein, aber Stil und Blickwinkel sind so etwas wie ein X-Faktor. Wie
Steven Kolb, CEO des CFDA, erklärt es: "Mode ist neu und kreativ, aber es ist keine neue Geschäftsidee." Und nur weil die erste Kollektion eines Designers das Interesse der Branche weckt, bedeutet das nicht, dass er oder sie es halten kann Beachtung.Investoren, die über Freunde und Familie hinausgehen, klopfen nur dann an, wenn es einem Designer gelungen ist, seine Marke auf ein "10, 15, 20, 25 Millionen Dollar-Geschäft" auszubauen, sagt Kolb. Kering erst seit kurzem übernahm eine Minderheitsbeteiligung an Altuzarra — nachdem der Designer fünf Jahre im Geschäft war, gewann er eine Vielzahl von Auszeichnungen, darunter den CFDA/Mode Fashion Fund und erlangte weithin den Respekt der Branche. Das mag ein extremes Beispiel sein – Modekonzerne wie Kering und LVMH sind besonders wählerisch, wer sie sind assoziieren mit – aber es veranschaulicht den Punkt: Es braucht Zeit und den Beweis, dass sie eine Rendite für ihre Investition.
„Die wahre Herausforderung für den Designer besteht darin, geduldig zu sein, einen stetigen Wachstumsplan zu haben, nicht zu groß zu denken, fokussiert zu sein und kostenbewusst zu sein“, sagt Kolb.
„Wir haben versucht, Investoren zu erreichen, und ich habe mit ein paar potenziellen Partnern gesprochen und die Feedback, das wir bekamen, war, dass wir sehr starke Umsatz- und Cash-Prognosen vorweisen mussten", sagt Mei Liu, der Designer von Priorat von Zehn, eine zwei Jahre alte Marke mit Sitz in New York. Der Nachweis der Langlebigkeit ihrer Marke sei schwierig, sagt Liu, teils weil der Damenbekleidungsmarkt so gesättigt ist und teils wegen des zyklischen, saisonalen Charakters seines Cashflows.
Outdoor-Stimmen, eine einheimische Online-Marke, die sich an der Schnittstelle zwischen Activewear und Streetwear im T by Alexander Wang-Stil befindet, suchte zunächst nach Venture Kapitalfinanzierung von Investoren, die normalerweise mit Technologieunternehmen zusammenarbeiten, in der Hoffnung, eine beträchtliche Runde aufzubringen und in großem Umfang in den Markt einzutreten Weg.
Diese Firmen erwiesen sich als zu schwer zu verkaufen, sagt Gründer Tyler Haney. Ihr wichtigstes Feedback war, dass die Bewertung von Outdoor Voices für ein Modeunternehmen zu hoch war. Also reduzierte das Team seine Pläne und akzeptierte, dass es einen Bootstrapping-Ansatz verfolgen würde die Einführung des Labels und wandte sich an Angel-Investoren in den Städten mit den größten Verkäufen Volumen. Outdoor Voices brachte schließlich weitere Investoren, etwa sechs, für kleinere Teile des Unternehmens.
Im Zuge einer unabhängigeren Denkweise hat sich Outdoor Voices darauf konzentriert, seinen Kundenstamm zu vergrößern und gleichzeitig seinen Cashflow eisern im Griff zu behalten. Die für diesen Artikel befragten Personen waren sich einig, dass ein guter Cashflow nicht zuletzt dazu beiträgt, eine vertrauensvolle Beziehung zu den Herstellern aufzubauen. Im Laufe der Zeit wird es eine Fabrik einem Designer ermöglichen, den Zeitpunkt seiner Zahlungen auszuhandeln wichtig, da eine saisonale Kollektion Monate vor der Rückkehr in das Formular produziert wird des Umsatzes.
Outdoor Voices arbeitet nur mit einer Fabrik zusammen, eine Beziehung, die Haney als "enorm wichtig" bezeichnet. Es kommt an den Punkt, an dem das Unternehmen nicht mehr bezahlen muss die Kleidung, bis sie verkaufsfertig war, aber als sie kleiner war, musste sie im Voraus für Material und Herstellung bezahlen - zwei volle Monate, bevor das Produkt verkauft wurde Markt.
Liu sagt, dass Designer in Schwierigkeiten geraten können, wenn ein Produktionspartner den Versand verweigert, bevor die Zahlung eingegangen ist. Bei einem knappen Budget braucht es Zeit, um dieses Bargeld bereit zu halten, und wenn es nicht vorhanden ist, kann es zu Lieferverzögerungen kommen. Sie hat das schon bei Priory erlebt und kümmert sich darum, die Finanzen des Unternehmens so zu verwalten, dass es ein Polster hat, um diese saisonale Lücke zu schließen.
Für ein bekanntes Unternehmen mit einem guten Ruf in der Branche und einem hohen Volumen kann es relativ einfach sein, auf Anhieb ein Kreditkonto bei einem Hersteller zu erhalten. Kleine Unternehmen sind riskanter, daher müssen sie das Vertrauen eines Produzenten aufbauen, bevor sie den Zeitpunkt ihrer Zahlungen aushandeln oder kostenlose Muster erhalten. Ehrlichkeit ist vor allem die beste Politik.
"Wenn ich eine Zahlungsverzögerung sehe, informiere ich sie sofort", sagt Liu. „Sobald Sie diese Zahlung nicht leisten oder drei Monate brauchen, um eine Zahlung zu leisten, wird das Vertrauen entzogen und die Zeit verlängert, die Sie [Glaubwürdigkeit] herstellen können.“
Der in London lebende Designer Steven Tai sagt, dass es einige Banken und Modefonds gibt, die Kredite vergeben, wenn ein Designer einen Auftrag von einem seriösen Einzelhändler erhält. Sie geben das Geld im Voraus, damit ein Designer die Ressourcen hat, seine Kollektion zu produzieren und sie in den Laden zu bringen. Auch in der Produktion hat Tai mehr Glück als die meisten anderen: Seine Familie arbeitet in der Fertigung.
Für junge Designer mit knappem Budget können Geisterarbeiten für größere Marken oder einmalige Kooperationen zusätzliche Einnahmequellen bieten, sagt Kolb. Tai arbeitete bei Stella McCartney, als er seine Marke auf den Weg brachte. 2012 gewann er den Chloé-Award beim Hyères International Festival of Fashion and Photography und hat dieses Preisgeld seither bis zum Äußersten ausgeschöpft.
Liu arbeitet hauptberuflich als Sportbekleidungsdesignerin für Damen bei Paper Denim Cloth, und ihr überschüssiges Einkommen geht an Priory. Wenn eine Zahlung ansteht und das Unternehmen knapp bei Kasse ist, stellt sie diese ausstehende Rechnung vor, um gute Beziehungen zu den Herstellern aufrechtzuerhalten.
Letztendlich ist es nicht immer schlecht, keine Investoren aufzunehmen. Wie Sally LaPointe erzählt Fashionista Bereits im Februar konnte der Wunsch von Einzelpersonen und Unternehmen nach einer Rendite für ihre Investition die kreative Freiheit ersticken.
„Wir hatten großes Glück, dass uns Freunde und Familie helfen konnten, was [ein] großartiger Ratschlag ist, den uns die Leute auch gegeben haben – es sei denn, Sie brauchen um einen Investor zu holen, nicht. Es ist immer noch zu 100 Prozent in unserem Besitz, daher haben wir keine externen Investoren, was uns viel Freiheit gibt", sagt LaPointe.