Ein Jahrzehnt in der Digitalisierung: Scott Schuman hofft, dass seine Arbeit die Mode übersteigt

Dieses Jahr, Fashionista ist 10 Jahre alt geworden, und wir feierten mit einem Rückblick auf unsere Anfänge. Jetzt chatten wir mit den Leuten aus der Branche, die direkt neben uns den Weg der Mode im Internet in unserem geebnet haben Serie "Ein Jahrzehnt in der Digitalisierung". Heute erzählt uns Scott Schuman, wie er vom Fotografen der Redakteure auf der Fashion Week zur Dokumentation der Welt.

Scott Schuman weiß, dass Sie vielleicht denken, dass er ein bisschen ein Geizhals ist.

„Ich habe mir gerade einen Podcast mit Anthony Bourdain angehört und er hat darüber gesprochen, wie er sich in Schwierigkeiten gebracht hat, ein bisschen über [andere Köche] zu reden, und dass er irgendwie der Mürrische war; Damit habe ich wirklich etwas zu tun“, sagt er schmunzelnd.

Es ist ein Ruf, den sich Schuman verdient hat, als der Streetstyle Anfang der 2010er Jahre auf Hochtouren lief, als nicht nur die menschen auf den fotos aber auch die Personen nehmen Sie

 wurde das Futter für die Industrieprüfung. Die Leute waren begierig darauf, Geschichten über zu konsumieren Schuman und seine damalige Freundin, Modefotografin Garance Doré, oder zum Anschnallen seine manchmal brutal ehrlichen Kommentare — „Ja, Fashionista war einer von ihnen“, weist er mich grinsend hin. (Er hat recht, wir waren. Nostra culpa!)

Schuman steht heute gerne wieder aus dem Rampenlicht. Es gibt einen Grund, warum er mehr als "The Sartorialist" bekannt ist als nur "Scott"; Er startete den Blog, um die coolen Leute zu dokumentieren, die er auf der Straße sah, nicht um sich Ruhm oder Aufmerksamkeit zu verschaffen. Aber sein Fotografiestil war 2005 so neuartig, dass die Website fast sofort an Fahrt gewann und Schuman bald um den Globus reiste, um die Modeherde zu dokumentieren. Es ist schwer, sich jetzt daran zu erinnern, dass Streetstyle-Stars jede erste Reihe und jede Partyline bevölkern, aber Schuman und seine ilk waren dafür verantwortlich, einen Moment des modischen Zeitgeists einzufangen – einen, der jetzt fest im Vergangenheit.

"Niemand wusste, wer [diese Redakteure] waren; Es lag an der Art, wie ich sie gedreht habe und sie haben diese Romanze geschaffen", sagt er. "Das einzige, was es getötet hat, sind so viele Menschen, die nicht gut waren und die Romantik nicht gesehen haben, indem sie schlechte Bilder von Menschen gemacht haben."

Der Sartorialist mag Schuman als natürlichen Erben des schwer zu befüllenden Fahrradsitzes des beliebten Street-Style-Fotografen Bill Cunningham fest etabliert haben, aber er ruht sich nicht auf seinen modischen Lorbeeren aus. Am meisten freut er sich über ein kommendes Buch mit Fotografien, die er während seiner Reisen nach Indien aufgenommen hat. Schuman bringt ein iPad zu seinem Interview mit und verbringt mehrere Minuten damit, aufgeregt durch die Porträts zu blättern, die er dort aufgenommen hat. Er hat Geschichten zu allen Themen, erinnert sich daran, wo sie gearbeitet haben oder was sie gemacht haben oder woher sie kamen, und er hofft, diese Geschichten durch die Fotos vermitteln zu können.

"Ich hoffe, die Leute sehen das; der modische Teil ist für mich fast wie ein Kostüm, das ein Kostümbildner in einem Film tragen würde. Es hilft Ihnen ein wenig darüber zu erzählen, wer sie sind", sagt er. „Für mich ist es nicht das Ende; Darin bin ich einfach sehr, sehr gut, denn das ist mein Hintergrund."

Schuman ist vielleicht milder geworden, aber zum Glück hat er seine erfrischende Offenheit nicht verloren. Wir haben ihn nach allem gefragt, von der Arbeit in den frühen Tagen des Internets bis hin zu seiner Meinung Streetstyle ist immer noch so ein kontroverses Thema.

Was hat dich zuerst an Mode interessiert?

Ich bin wie ein typischer Indiana-Junge aufgewachsen; Ich liebte Football und Baseball, Basketball und all das Zeug. Irgendwie habe ich a. abgeholt GQ einmal – ich muss in der sechsten oder siebten Klasse gewesen sein – und das interessierte mich einfach mehr als Sport. Ich glaube, ich hatte eine bessere Chance, darin zu sein, und diese Welt schien so mysteriös.

Ich würde mir die Jungs in einigen dieser frühen Anzeigen ansehen – Armani und Perry Ellis und die Marken, die heiß waren dieses Mal – und ich würde denken, ich erkenne, dass das ein Anzug ist, aber dieser Typ trägt ihn, als würde er zum Fitnessstudio; er sieht so bequem darin aus. Mein Vater sieht in einem Anzug nie so bequem aus. Wo ist dieser Ort? Ich kenne keine Frauen, die so aussehen. Es war so... Ich möchte sagen, fast überirdisch, weil es damals so ganz anders war als das Vorort Indiana.

Angela Ahrendts, die neben uns wohnte, hat Burberry geleitet und ist jetzt bei Apple. Ich denke, es gibt etwas daran, im Mittleren Westen zu sein und das Fehlen von Romantik, die diese Welt sehr interessant erscheinen lassen.

Was hat dich dazu bewogen, Streetstyle zu fotografieren?

Ich wusste, dass ich einen guten Standpunkt in der Mode hatte. Ich war schon eine Weile in Mode; mein Showroom war ausschließlich für Damen, ich kannte Herrenmode ziemlich gut, und ich war glücklich, das zu tun, bis 9/11 passierte. Das Geschäft wurde geschlossen, Geschäfte zahlten ihre Rechnungen nicht, keine Marken wurden eröffnet. Kurz zuvor, im Jahr '99, hatte ich meine ältere Tochter, und bis dahin hatte ich noch nie eine Kamera in die Hand genommen; Ich wusste viel über die Geschichte der Fotografie, aber ich fand nie etwas, was ich fotografieren wollte, bis ich [meine Töchter] hatte.

Ich machte das zum Spaß, und ich hatte angefangen, auszugehen, ein paar Kurse zu besuchen und in der South Street Fish Market, und ein bisschen durch die Stadt drehen, als ich meine Freizeit hatte Sie. Ich war damals ein Hausvater.

Blogs waren damals kostenlos, und wenn ich fotografieren würde, was mir an Mode gefällt, würde es mich nichts kosten, und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Ich dachte an diesen Namen, The Sartorialist, und ich fand ihn abstrakt genug und mysteriös genug; es stand nicht mein Name drauf, wenn es also schrecklich lief, würde sich niemand über mich lustig machen.

Ich glaube, ich hatte ein ganz anderes Auge als Bill Cunningham – nicht besser oder schlechter, nur anders. Bill hat nicht so oft auf Männer geschossen. Also habe ich Männer fotografiert – nicht wie die Model-Jungs, sondern diese italienischen Stoffvertreter, die ich hier in New York sehen würde, und Typen, die ich Gedanke hatte Stil, und dann habe ich meine 15-jährige Erfahrung in der Frauenbranche genutzt und Frauen so fotografiert, wie ich coole Mädchen wie Frauen kannte Stil.

Es ging einfach los. Ich habe im September 2005 angefangen und im April erhielt ich einen Anruf von Style.com und GQ und Esquire. Sie alle folgten ihm anscheinend und mochten den Standpunkt, und es gab nichts anderes in diesem Raum.

Was, denkst du, hat Style.com so gereizt und GQ?

Ich denke, es war buchstäblich ein anderes Auge als Bill Cunningham. Ich drehte mehr in der Innenstadt, Bill drehte Uptown; Es gibt viel mehr Leute in Anzügen und solche Sachen in der Innenstadt, während ich noch mehr coole Kids und Jungs und Mädchen fotografiert habe. Bill mochte Mode, und er mochte das wirklich Dramatische. Es war so typisch für Streetstyle; Amy Arbus hat es ein bisschen gemacht und einige andere Leute haben es ein bisschen gemacht, aber sie schienen immer diese Idee zu haben: "Oh, ich werde ihnen zeigen, was die Leute in Iowa nicht sehen. Ich werde sie mit diesem Zeug wirklich schockieren." Wo meine mehr war, "Du kannst das in Iowa tragen, dieser Typ einfach sieht toll aus." Das ist wirklich aufgefallen: Es ist einfach gute Mode, die von verschiedenen Menschen getragen wird Alter.

Wie waren die ersten Drehtage außerhalb der Fashion Week für dich?

Ich nutzte es zu meinem Vorteil, dass es nicht all diese anderen Leute gab; Tommy [Ton] war nicht da und Bill war nicht da und all diese anderen Leute. Als ich den Showroom hatte, zeigte fast jeder, der in meinem Showroom war, auf der Fashion Week, also war ich schon lange auf Shows, aber mehr hinter den Kulissen, um ihnen bei der Zusammenstellung dieser Shows zu helfen.

Ich wusste, wie es war; Ich wusste, wie diese Umgebung war, und ich wusste, dass die Fotografen auf dieser Seite waren und die Redakteure auf dieser Seite und sie mischten sich nie. Ich sah aus wie ein Redakteur, aber fotografiert wie ein Fotograf und hat nicht den Laufsteg fotografiert, sondern die Leute draußen, also wirklich schnell – besonders in der Herrenmode, weil es so eine kleine Gruppe von Leuten ist – fingen die Leute an zu sagen: "Wer ist das? Kerl? Warum macht er diese Bilder, er sieht aus wie ein Redakteur?“ Die Gespräche verliefen ganz natürlich; Ich redete wie ein Redakteur. Dann fingen sie an, diese Bilder auf Style.com zu sehen, und sie sagten: "Oh ja, das ist der Typ." Dadurch ging es ziemlich schnell los.

Dann war ich aggressiv und sagte: "Ich kann Frauen machen." Es waren die Typen, die wollten, dass ich Männer erschieße, aber Ich musste Style.com immer wieder darauf hinweisen und diese Jungs, weißt du, mein Hintergrund ist Frauen, lass es mich tun Damen. Dann ging ich im September dieses Jahres zurück zu Style.com für die Damen [Modewoche].

Wann wussten Sie, dass The Sartorialist wirklich durchstartet?

Monat für Monat stiegen die Zahlen. Ich kannte die Einzelheiten auf Style.com nicht wirklich, aber sie schienen sehr glücklich zu sein, und da war eine Frau, Candy Pratts Price, die sehr hart ist; sie war sehr trickreich. Irgendwann nach dem Ende der ersten Staffel sagte sie: "Die Leute waren wirklich glücklich, sich auf der Seite zu sehen." Sie war sehr nett und das hat mich wirklich überrascht.

Aber mehr als das – ich hatte mein eigenes Geschäft und weiß, wie schwer es ist, die Leute zu interessieren oder zu akzeptieren etwas – ich habe diese E-Mails buchstäblich aus der ganzen Welt bekommen, in denen gesagt wurde, wie viel diese Fotos bedeuten würden Sie. Es gab einen Punkt, an dem ich mich hinsetzen und mit meinem Vater reden musste, weil er sagte: „Also, was machst du? Was ist dieses Ding, das jetzt deine ganze Zeit in Anspruch nimmt?" Und alles, was ich tun musste – weil er im Verkauf war und Marketing, er war Autor – zeigte ihm diese E-Mails und er sagte: "Okay, ja, du hast Recht."

Ich war kein Kind; Ich hatte mein eigenes Geschäft geführt. Ich wusste, dass ich herausfinden würde, wie es funktioniert, wenn Geld oder Angebote kamen, aber ich musste mich darauf konzentrieren, guten Inhalt zu erstellen.

Wann kamen Sie dazu, professionelle Kampagnen oder Editorials zu machen?

Schnell. Ich erinnere mich nicht an die genauen Daten, aber Ende 2006, Briten Elle lass mich mein erstes Editorial machen – das hat mich ausgeflippt, weil ich nie davon geträumt habe, Modefotograf zu werden, und ich hatte am Anfang wirklich eine Weile damit zu kämpfen. Das kam also ziemlich schnell, aber dann gleich danach, Ich habe eine DKNY-Werbekampagne gedreht. Ich erinnere mich, dass ich an diesem Tag zum Set auftauchte, und ich hatte noch nie jemandem geholfen, ich hatte nur ein Editorial gemacht. Ich erscheine zum Set, um zu tun die DKNY-Werbekampagne und ich fragte den Typen: "Nun, wer hat noch sein Fotoshooting hier?" – weil es eine ganze Straße voller Lastwagen und Lieferwagen und so gab – und er sagt: "Das ist alles für dich."

Ich musste wirklich viel Kraft aufbringen, nachdem ich die ersten paar Sachen gedreht hatte; es waren zu viele Leute da, Haare und Make-up und all diese Details. Ich sagte: "Sobald die Haare und das Make-up fertig sind, muss ich die Models nehmen und durch das Gebäude gehen. Ich kann euch nicht überall haben, weil es mich ausflippen lässt." Und sie waren sehr entgegenkommend. Es hat funktioniert und ich habe zwei Staffeln gespielt, und sie waren sehr glücklich.

Aber all das Zeug floss einfach direkt aus dem Tor und hörte nicht auf für acht Jahre. Es war wirklich hart; Sie müssen den Blog ständig aktualisieren, denn das ist Ihre Unterstützung, Sie müssen diese neuen Möglichkeiten ausprobieren, reisen. Ich meine, es war großartig, aber ich denke jetzt zurück und denke, wie habe ich das alles geschafft?

Ich habe einfach viel gearbeitet, ich habe alles ausgenutzt, was ich konnte. Dann hatte ich Italienisch Mode und Paris Mode komm zu mir und ich habe ein paar Sachen für sie geschossen. Aber ich habe es nicht wirklich genossen, weil ich nicht das Feedback bekam, ich konnte es nicht sofort teilen.

Nach einer Weile wurden Streetstyle-Fotografen zu Persönlichkeiten in der Modebranche, über die man reden wollte. Wie war es, im Rampenlicht zu stehen?

Das war scheiße. Auf meiner Seite ging es nicht um mich, auf meiner Seite ging es darum, andere Leute zu erschießen. Es war eine wirklich schwierige Zeit, weil ich das nicht wollte. Ich bin sicher, Sie sprechen von Garance [Doré]; das haben wir nicht unterstützt. Wir haben die Situationen, die uns gegeben wurden, ausgenutzt, wir haben nie diese Art von "Promi"-Ding gespielt. Alle waren sehr nett; Ich meine, es gab unangenehme Zeiten, in denen die Leute über uns schrieben, was entweder wahr oder vielleicht nicht immer wahr war oder so gesponnen wurde, dass es Klicks und ähnliches machte.

Die ganze Idee war, einfach rauszugehen und Fotos zu machen – und um ehrlich zu sein, ich denke, das ist einer der Gründe, warum die Seite weiterhin sehr stark ist, denn es geht nicht um mich. Ich denke, oft, wenn sie persönlichkeitsorientiert sind, egal wie sehr Sie diese Persönlichkeit lieben, werden Sie sie nach einer Weile müde; Sie haben ihren Standpunkt gehört.

Wie hat sich deine Arbeit entwickelt, als sich immer mehr Menschen für Streetstyle interessierten?

Es war wirklich knifflig, aber mit Tommy und Phil [Oh] und Susie [Lau] verstehe ich mich immer noch großartig; Ich denke, wir alle haben ein sehr professionelles Verhältnis. Am Anfang war es enger, weil alle versuchten herauszufinden, wie wir das am Laufen halten sollten.

Es ist eine sehr schöne Generation 1.0 und es gibt viel Respekt dort, sich gegenseitig zu reiten oder sich gegenseitig zu helfen, wann immer wir können. Ich denke, die erste Generation hat sich gegenseitig respektiert, weil wir alle das Gefühl hatten, dass wir aus keinem anderen Grund da waren, als der Tatsache, dass wir Mode wirklich liebten.

Aber ja, der Rest war schwierig. Ich musste die Art und Weise anpassen, wie ich fotografiere. Als ich das erste Mal dort war, hatte ich Zeit; Alle hingen vor den Shows rum, damit ich jemanden mitnehmen konnte, ihn dort hinstellen konnte, wo ich wollte, das Licht bekam, das ich wollte, und schießen konnte. Als immer mehr Leute nach ihrer Zeit fragten, musste ich entweder sagen: "Das ist nicht fair, warum tauchen all diese Leute auf?" oder die Art und Weise anpassen, wie ich fotografiere. Es war viel einfacher, die Art, wie ich geschossen habe, anzupassen. Das Gute daran war, dass ich mich umso weniger befangen fühlte, je mehr Leute vorbeikamen; Als es viel mehr Leute gab, die schossen, war es einfacher für mich, leise herumzulaufen. Diesen Teil habe ich ein bisschen begrüßt, weil ich nicht so gerne das Gefühl habe, dass mich die Leute angucken.

Was bedeutete es, 2012 mit Garance den CFDA Award zu gewinnen?

Das war großartig und ein totaler Schock. Es war wirklich magisch und eine super tolle Leistung, dass sie uns beide erkannten. Ich denke, wir waren die ersten digitalen Leute [die von der CFDA geehrt wurden] und es sagte wirklich etwas darüber aus, dass sie erkannten: "Wir können das nicht mehr bekämpfen. Wir müssen diese Gruppe akzeptieren und herausfinden, wie wir mit ihnen arbeiten können."

Viele Leute versuchen, einen großen Moment daraus zu machen, dass Dolce & Gabbana uns in die erste Reihe gebracht haben, aber wir hatten es war schon in der ersten Reihe und es war ein so offensichtlicher PR-Trick, dass ich das nicht als einen der ersten empfinde Momente. Aber der CFDA war eine große Sache.

Wie hat Social Media Ihre Einstellung zu Ihrem Job verändert?

Das Telefon ist viel besser geworden, sodass ich schneller fotografieren und teilen kann. Es ermöglicht Ihnen auch, mehr oder weniger oft zu posten. Mit dem Blog konnte man an den Zahlen sehen, dass der Verkehr am Montag ab 9:00 Uhr morgens größer war, weil die Leute kamen und sich Sachen anschauten und dann ging es runter. Sie konnten den Fluss sehen und wussten, wo Sie Ihre besten Inhalte platzieren sollten. Instagram ist so international, dass es schwer zu sagen ist – und jetzt kann man sogar nach Zeit sagen, weil sie es [nach Algorithmus] platzieren. Das hat mein Leben tatsächlich einfacher gemacht.

Ich fordere mich auch selbst heraus, mehr als nur Streetstyle zu fotografieren, also mache ich viel mehr Interieurs, ich rede über die verschiedenen Dinge, die mich interessieren, Reisesachen.

Es bedeutet auch zu lernen, wie man ein guter Kommunikator ist, etwas zu teilen, während man noch in der Lage ist, den wirklich, wirklich guten Inhalt für das zu behalten, wofür man es braucht – dieses Buch. Aber ich denke, das ist die größte Veränderung bei Instagram. Es hat mich herausgefordert, das, was ich fotografiere, zu erweitern und ein „im Moment“-Geschichtenerzähler zu werden.

Wie hat sich der Streetstyle aus deiner Sicht verändert, seit du mit den Dreharbeiten begonnen hast?

Ein Punkt, den viele Leute vergessen, ist, dass Influencer den Platz vieler Stylisten eingenommen haben. Leute, die jetzt nicht zur Show gehen, gehören zu den modischsten Leuten – das sind die Stylisten. Aber sie gingen wirklich gut gekleidet zu den Shows, weil sie versuchten, Jobs von den Zeitschriften zu bekommen. Das war wie ihr lebendiges Portfolio, weil sie wollten, dass die Leute in den Zeitschriften sagen: "Wer ist das? Sie hat einen tollen Stil." 

Ich denke, es hat sich geändert, dass mehr Leute kamen und sich verkleideten, und ich war wirklich nie so interessiert an ihnen, weil der Stil nicht so aufrichtig schien. Ich erinnere mich an den berühmten Artikel, den Suzy Menkes zuvor geschrieben hatte – „Wir waren nur ein Haufen schwarz gekleideter Krähen, die zu den Shows gingen, und es waren nur wir.“ Nun, irgendwie fühlt es sich wieder so an. Ich finde es so lächerlich, dass Leute, die angeblich Mode lieben... Ich hatte eine Stylistin, einmal eine sehr, sehr große Stylistin, und ich wurde für etwas erschossen, das sagte: "Nun, wissen Sie, wirklich die modischsten Leute... trage ein marineblaues Kaschmir-T-Shirt und Khakis." Und das war eine große, große Stylistin und ich wollte sagen: "Wirklich?" Aber ich denke, viele Leute sind das auch kühl.

Wir haben nicht genug Leute, die wir anschauen und uns inspirieren lassen können. Als ich anfing, gab es diese Idee, dass Mode diese kleine Blase ist und jeder draußen steht. Ich glaube, es gibt keine Romanze mehr, Moderedakteurin zu sein; Sie wissen, dass es ein harter Job ist. Sie wissen jetzt so viel darüber, dass wir etwas davon brauchen [Fantasie]. Ich denke, das sehen die Leute nicht; sie spüren die Unaufrichtigkeit. Sie spüren das Gewicht dieser Redakteure, die ihre Freunde bei den Marken anrufen, ihre PR-Freunde: "Oh, kannst du mir dieses Outfit geben, kannst du mir das geben, gib mir das?"

Es betrifft mich nicht wirklich, weil ich immer noch so fotografiere, wie ich es in der Fashion Week machen möchte, da ich im Grunde jeden Tag fotografiere, aber man spürt, dass die Begeisterung nicht mehr so ​​​​ist wie auf der Höhe. Aber ich glaube auch nicht, dass die Leute den Streetstyle jemals satt haben werden. Die Leute lieben es, weil sie es lieben, verschiedene Arten von Menschen zu sehen. Zeitschriften sind eine Sache, Streetstyle, wenn sie gut gemacht ist, eine ganz andere.

Für mich ist es immer abstrakter, es geht nicht um die Person. Ich habe wahrscheinlich drei Saisons gebraucht, um den Namen von Anna Dello Russo lernen... Schauen Sie sich die Farbkombinationen an, schauen Sie sich die Mustermischung an, schauen Sie sich die Proportionen an. Und wenn man sich das anschaut – was ich mir ansehe – dann macht Streetstyle immer Spaß und ist cool.

Warum ist Streetstyle Ihrer Meinung nach immer noch ein so umstrittenes Thema?

Ich werde ehrlich zu Ihnen sein, ich denke, es gibt eine Menge Eifersucht. Es gibt einige wirklich gute Leute, die schon lange im Geschäft sind und das Gefühl hatten, es zu tun richtig, dass sie die Leiter richtig hochgeklettert sind, und plötzlich saßen diese Leute davor Sie. Und ich sehe es in vielerlei Hinsicht.

Die Tatsache, dass die Marken sich einfach all diese Mädchen und Jungs schnappten, ihre Klamotten anzogen und sie in die erste Reihe stellten, sind sozusagen die neuen Prominenten. Ich denke, viele Leute, die das fühlen Sie verdienen es, dort zu sein, sind irgendwie eifersüchtig und haben nicht das Gefühl, dass sie es verdienen, dort zu sein – und viele von ihnen tun es nicht. Es ist nicht ihre Schuld! Sie sind junge Mädchen und Jungs; es ist so eine schwierige Sache. Ich kann sehen, warum sie es tun – warum? nicht Tu es? Wenn du süß bist und all dieses Zeug bekommen kannst, warum tust du es nicht? Und das sind dieselben Leute, von denen die Zeitschriften voll sind; Die Magazine bezahlen immer noch Fotografen dafür, dass sie ihre Bilder machen und sie in das Magazin stellen. Ich denke, es gibt eine Eifersucht, aber auch eine Akzeptanz, dass dies Leute sind, die wir abdecken müssen.

Andererseits war [die digitale Welt] am Anfang so offen; Ich weiß nicht, warum diese Leute in der Zeitschriftenwelt nicht in den sauren Apfel gebissen und gesagt haben: "Ich werde es riskieren und Ich werde mit meiner guten Sichtweise, mit meiner Fähigkeit zu schreiben, von Zeitschriften in diese Welt springen", und sie würden gewinnen. Aber ich kann mir keine vorstellen. Rechts? Ich denke, es ist Eifersucht mit ein bisschen wie: "Äh, Scheiße, das hätte ich tun sollen." 

Warum aktualisieren Sie die Website trotzdem?

Warum nicht? Es ist nicht schwer zu tun, ich habe den Inhalt. Weil es so international ist, gibt es Länder, in denen sie nicht so auf ihren Handys sind wie wir. Sie suchen immer noch im Internet. Es ist einfach zu tun und ich bin stolz darauf. Da ist ein tolles Archiv.

Aber man sieht es sogar auf Instagram, Kommentare sind überall unten. Ich denke, die Leute waren so glücklich, eine Stimme zu haben, und jetzt fühlen sie die Erschöpfung, Dinge zu mögen und zu kommentieren. Ich meine, sie können nicht einmal mehr Dinge schreiben – es sind nur Emojis. Aber ich bin wirklich stolz auf den Blog, den wir aufgebaut haben, es kostet uns nichts, ständig zu aktualisieren und ich liebe es zu fotografieren.

Ich denke die ganze Zeit über meine Arbeit nach, wie mache ich das die nächsten 30 Jahre? Ich möchte einen Bilderkatalog haben, in dem ich auf 40 Jahre Bilder zurückblicken kann. Ich habe 10 Jahre getan. Aber ich will weitermachen, bis ich 88 bin. Es ist nur das, was ich tue.

Was bedeutet The Sartorialist für Sie?

Es gab mir die Chance, Künstler und Fotograf zu werden. Ich bin gerade hier mit dem Fahrrad gefahren und dachte, ich kann nicht glauben, dass das mein Job ist. Ich kann mit dem Fahrrad zu Shootings fahren oder um die Welt reisen. Für mich bedeutet das mehr als nur Fashion Week.

Eines der besten Dinge, die in letzter Zeit passiert sind, ist, dass ich angefangen habe, ziemlich gute Freunde mit Steve McCurry, dem berühmten, zu werden National Geographic Fotograf, der das afghanische Mädchen erschossen hat. Als ich anfing, mir das Fotografieren beizubringen, schaute ich mir seine Bücher und seine Fotografien an und dachte: "Dieser Typ hat den besten Job aller Zeiten." Und ich habe herausgefunden, wie ich meinen Job so gestalten kann. Ich habe gerade erfahren, dass ich an einer Ausstellung des Getty Museums teilnehmen werde – ich glaube im Jahr 2018, ich kenne die genauen Daten nicht – über die Geschichte der Modefotografie.

Das Besondere an [dem Buch über Indien] ist, dass man viel von dem sieht, was die Leute sehen denken typisch Indien ist, aber du wirst auch sehen... junge Mädchen und Jungs, die in Paris oder Mailand genauso cool wären, aber in Delhi oder Mumbai oder Chennai oder Kolkata leben. Für mich ist es einfach die perfekte Weiterentwicklung meiner Arbeit.

Was ist dein ultimatives Ziel für The Sartorialist?

Ich würde gerne einen Katalog von Bildern auf der ganzen Welt haben, das ist offensichtlich aus meinem Auge. Eines der Dinge, die ich von Bruce Weber mitbekommen habe, ist, dass er Topmodels mit dem gleichen Respekt, der gleichen Würde und Leidenschaft fotografiert wie sein Nachbar in Montana, der ein Farmer ist. Hoffentlich ist es ein wirklich starkes Porträt von jemandem, das dich mehr für ihn interessiert. Wenn ich das die nächsten 30 Jahre schaffe, dann macht mich das stolzer als alles andere. Ich möchte ein bisschen Geld verdienen, damit ich gut leben kann und das weiterhin tun kann. Alles andere ist eigentlich egal. All die Dinge, die ich jetzt in Bezug auf Jobs und ähnliches mache, werden verwendet, um das zu finanzieren.

Ich dachte immer, ich hätte gerne ein riesiges Buch voller Bilder, aber ich denke immer wieder, dass es in 30 Jahren vielleicht keine Bücher mehr geben wird; Ich muss vielleicht anpassen, was das Ding sein wird. Ich hoffe, dass einige Leute in Zukunft meine Fotografien finden und obwohl sie vor 100 Jahren aufgenommen wurden, denken sie: "Ich fühle diese Person immer noch. Ich fühle, wie es sein muss, diese Person zu sein. Wie war es damals, an diesem Ort zu leben?" Ich hoffe, das denken die Leute mehr als nur die Mode. Ich hoffe, es macht sie neugierig auf die Welt.

Dieses Interview wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit bearbeitet und gekürzt.

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