Hvordan Dana Thomas gik fra modemodel til hårdtslående luksusreporter

Modeforfatter Dana Thomas har aldrig været bange for at jagte en god historie. I hendes første bog "Deluxe: Hvor luksus mistede sin glans, "udgivet i 2007, omtalte hun, hvordan luksusmærker havde ofret kvalitet og eksklusivitet for tilgængelighed og overskud i de seneste årtier, hvilket har kastet verdens største luksusvirksomheder på mindre end flatterende lys. I hendes sidste bog, "Gods and Kings: The Rise and Fall of Alexander McQueen og John Galliano, "Thomas undersøger, hvordan presset for at opretholde modebrands med flere milliarder dollars ødelagde to rent kreative mennesker i deres centre.

Jeg satte mig sammen med Thomas efter en bogsignering på Savannah College of Art and Design, hvor hun præsenterede afhandlingen af ​​sin bog for et publikum af studerende. Jeg spurgte hende om hendes tidlige karriere som modemodel, hvordan hun begyndte at skrive om mode og konsekvenserne af at fortælle sandheden om de største luksusvirksomheder i verden.

Hvorfor har du valgt mode og luksus som dit emne?

Faktisk valgte det mig, mærkeligt. Da jeg var teenager, var jeg en model i Philadelphia, fordi mine forældre ikke sparede til min universitetsuddannelse, og så blev de skilt. De fik mig til at lave modellering i Philadelphia, og jeg lavede annoncer for Gimbels og Strawbridge's og Wanamaker's i søndagsavisen eller hvad som helst, juniortøj ser virkelig sødt ud. Derefter blev jeg hentet af Elite New York, da jeg var 16 for en sommer, og så blev jeg også hentet klokken 18, når jeg var færdig med et år på college, for at tage til Europa for at arbejde med et bureau i Paris og et bureau i Milano - et, der ikke eksisterer nu kaldet Prestige, der var tilpasset Elite og med et andet agentur kaldet Riccardo Gay i Milan. Jeg gjorde det i tre år, boede i Paris, lidt i Milano, rejste rundt i verden.

Og så tog jeg mine penge 21. Jeg var træt, jeg ville ikke være model længere, jeg vidste, at jeg ville være journalist. Jeg elskede at skrive, og jeg ville være korrespondent i Det Hvide Hus, og undervejs ville jeg tage et semester her eller der og gå tilbage til college og betale min undervisning på en statsskole i Pennsylvania, fordi det var det billig. Derefter tog jeg tilbage til Washington, DC og gik til American University, fordi jeg vidste, at det havde et godt journalistikprogram, og jeg vidste, at jeg ville arbejde på Washington Post. Jeg ville skrive om politik, og jeg tog så mange politiske klasser og historietimer som valgfag, jeg sluttede næsten med en mindreårig i begge.

Jeg fik dette job hos Washington Post som nyhedsassistent på det nationale skrivebord, selv før jeg tog eksamen, besvarede telefonen og kørte beskeder tilbage til Det Hvide Hus korrespondenter, til disse unge efterforskende journalister som Malcolm Gladwell og Michael Specter og alle disse virkelig fantastiske stigninger stjerner. Jeg var så glad.

Det var der, du lærte at rapportere?

På en måde. Jeg hustlede lokale historier ud for distriktet ugentligt. Når du først er i personalet som nyhedsassistent, vil du lede efter freelancehistorier og arbejde for andre sektioner i avisen. Så havde den legendariske moderedaktør Nina Hyde brug for en ny modeassistent til sommeren, og da jeg var den eneste nyhedsassistent på det tidspunkt, der talte fransk og nogle italienere og havde boet i Paris og vidste, hvem YSL og Givenchy var, og hvordan man udtalte deres navne, sagde de: 'Du kommer til at arbejde med Nina. ’Den første nat, jeg gjorde, da hun dækkede en begivenhed - Nordstrom havde lige åbnet i Tysons Corner, og det var en Calvin Klein -begivenhed for at fejre åbning. Calvin var lige kommet ud af genoptræningen, og han havde netop giftet sig med Kelly Klein, og Nina ville have historien. Hans PR -folk placerede det, så Nina ikke var ved siden af ​​ham til aftensmad og ikke ville lade hende nærme sig ham under cocktails, fordi de bare vidste, at hun var en hård reporter. Jeg har aldrig set nogen arbejde et værelse som hende. Så hun talte med sin kæreste Peggy Cooper Cafritz, og de skiftede navneplader. Jeg troede, at det var det mest geniale, jeg nogensinde har set. Hun havde sin notesbog ved siden af ​​ham og slog ham hele natten og arbejdede ham over og fik historien.

Hun sendte mig ud et par dage senere for at lave mit første interview med Oscar de la Renta, der lancerede sin nye kashmirlinje i Saks i Washington. Det var en frokost, og jeg måtte lave et interview. Jeg kom tilbage, og Nina sagde: ’Nu skriver du det til kolonnen.’ Og pludselig gav det hele mening. I begyndelsen troede jeg altid, at modellering og hele oplevelsen i modebranchen i syv år, fra da jeg var 14 til 21, var et kapitel i mit liv, og da jeg var færdig med det, lukkede jeg døren og kiggede aldrig på den igen.

I stedet blev jeg sat på denne vej, og det gav bare mening. Jeg brugte den viden, jeg havde, den erfaring, jeg havde, og de mennesker, jeg kendte. Jeg havde arbejdet med alle de store fotografer og alle de store blade og alle de flotte designere. Jeg havde været en model for Paris haute couture, for italiensk Vogue. Jeg lavede ikke shows, for dengang var showene alle udført af amazoner som Jerry Hall og Iman, men jeg lavede et par shows - jeg lavede Alaïa og jeg lavede Agnes B. Jeg elskede hele ideen om stilafsnittet. Jeg dækkede fester, jeg dækkede statsmiddage, jeg kom til Det Hvide Hus. Så mødte jeg denne franskmand ved et bryllup, og han sagde: 'Kom og bo hos mig i Paris, jeg vil giftes med dig.' Så efter at have dækket Clinton -indvielsen flyttede jeg til Paris og blev gift.

Jeg forlod stilafsnittet og arbejdede som en stryger for Stolpe. Jeg begyndte at finde efter Cathy Horyn, der var den nye moderedaktør, der erstattede Nina, der var død af brystkræft. Det var første gang, jeg dækkede shows. Jeg ville anmode om Cathy, og hun havde skrevet det i sin spalte. Hun ville sige, 'Gå på vegne af Washington Post og fil mig kopi, fortæl mig hvad du synes er fantastisk, og hvilke billeder vi skal have. ' Hun lærte mig at gøre det, der var virkelig godt.

Men så landede jeg denne koncert kl Newsweek og jeg blev kulturskribent der. Det var som at gøre det, jeg gjorde på stilafsnittet i Europa med en rejseudgiftskonto. Så jeg kom til Cannes Film Festival, Venice Film Festival og skrev om, hvad der foregik i Paris Opera eller Grand Palais. Jeg interviewede Helmut og June Newton på deres sted i Monaco, David Bailey i London, Olivia de Havilland, der arbejdede med "Gone with the Wind" - virkelig fede ting. To eller fire gange om året ville jeg lave et forskud på showsne og derefter måske et opfølgende stykke om forretninger og hvad der skete på showsne, fordi Newsweek var glad for at have smukke piger i bladet, ellers var det hele politikere og død og krig. Men så ændrede virksomheden sig, og jeg lavede ikke trendstykker, jeg begyndte at skrive forretningshistorier og min forretning historier gik foran bogen i forretningsdelen i modsætning til bagsiden af ​​bogen i funktionerne afsnit. Jeg lærte hurtigt og ville se de administrerende direktører og sige: 'Forklar mig, hvad du laver.' Jeg endte med at blive en mode forretningsskribent, der meget sjældent skriver om tendenser, engang imellem laver profiler, men normalt i en forretningsmæssig vinkel, hvilket virkelig var interessant. Og så gjorde jeg det til 'Deluxe'.

Du er altid gået efter historier, som folk i modebranchen ikke vil have fortalt. Har du nogensinde mistet kilder på grund af det?

Ja, jeg har ikke været til et Versace -show i lang tid, og jeg har ikke været til et Prada -show i lang tid. Der var på et tidspunkt, hvor jeg blev forbudt fra Louis Vuitton, og så blev jeg inviteret tilbage. Det var ikke, at jeg officielt blev forbudt, de ville bare sige: 'Den invitation kommer ikke.'

Har det påvirket din forskning?

Nej, jeg har YouTube og Style.com, men endnu vigtigere var det fire forskellige virksomheder i min karriere, der på én gang på et eller andet tidspunkt sagde: 'Vi vil ikke have, at du kommer til vores shows.' Og det er okay, fordi jeg ikke rigtig skriver om viser sig. Og imens fik jeg breve og telefonopkald og mails og invitationer til frokost og invitationer til tale på interne konferencer fra snesevis og snesevis af meget vigtige virksomheder og administrerende direktører for større mærker. Det kunne jeg ikke, fordi det var en interessekonflikt. Jeg havde administrerende direktører til at fortælle mig, 'Vi ville indse, at vi var gået af budskab, vi var gået af vejen, vi havde mistet vejen, og du hjalp os med at åbne øjnene og bringe det tilbage,' og det var virkelig fantastisk. Jil Sander ringede til mig for cirka et år siden, hun havde læst bogen og sagde: 'Herregud, Dana det er det bedste du nogensinde har skrevet. ' Tom Ford citerede det i en artikel, der sagde, hvor meget han havde elsket det og læste det. Jeg fik håndskrevne noter fra designere, der sagde mange tak for, at du skrev denne bog, du fortalte sandheden.

Den primære grund til, at jeg kunne, var, fordi jeg altid har arbejdet for nyhedsbutikker kontra glossier. Jeg har arbejdet for Washington Post,New York Times, Newsweek magasin og ingen steder undervejs nogen steder i min karriere sagde nogen: 'Vi kommer ikke til at køre dit stykke fordi vi er bange for at miste reklamepenge. ' De sagde: 'Du skal aldrig bekymre dig om det, bare tag den historie.'

 Jeg kan huske, da jeg lavede det stykke om John Galliano i 1999, som var det første stykke, der virkelig var - jeg ville ikke sige, at det var kritisk over for John, men ærlig og virkelig kiggede på, hvem han var som person virkelig, i modsætning til denne myte, maskinen var at lave. Amy Spindler fortalte mig: 'Gør det, bare rolig, og hvis de slår reklamen ihjel, finder vi reklame et sted andet.' Og det gav mig friheden til at gøre, hvad jeg havde brug for, og hvad der skulle gøres, og det går tilbage til mig selv Washington Post dage og mit ønske om at være en kampagnereporter fra Woodward og Bernstein. Det var en del af kulturen der, at man bare skulle være frygtløs og gå efter det.

Konsekvenserne har ikke været så slemme, som de så ud til at være?

De har brug for mig mere, end jeg har brug for dem.

Dette interview er blevet redigeret og kondenseret.

Oplysning: SCAD betalte for min rejse og indkvartering i Savannah for at dække sin ugelange højttalerserie, SCADstyle.