Du skal aflevere det til Daisuke Obana: når han vælger et tema, forpligter han sig til det. Ligesom sidste års flyvere eller Hemingway -fiskere fra 2012 var der absolut intet halvvejs om hans tilgang til den mest amerikanske af alle ikoner, cowboyen (specifikt William S Harts etablering af den visuelle arketype i stumfilm fra det 20. århundredes første to årtier).
Obanas modeller-i modsætning til alle andre på NYFW: et sted mellem rockende hipster og hård handel-viste mere denim, end du kunne finde i dit gennemsnitlige raghouse. Hans fredløse og unge våbenbrydere, iført lommetørklæder og tørklæder om halsen, bragte det støvede sedanudstyr ind i moderne æra slanke to-knapper blazere (mønstret med hestesko), sprøde uldbukser og farveblokerede varsity jakker i pastel. Til tider var kombinationen synlig i en enkelt beklædningsgenstand, som i den med poncho-lignende skjorter, Josey-Wales-via-Williamsburg støvsuger og smart tage på en cowboy skjorter med deres rhinestone krave Tips.
Der er et fascinerende forhold mellem Japan og amerikansk denim, der går tilbage til efterkrigstiden og har nogle pæne vridninger-herunder alt det originale møller, der plejede at få klassiske Levis til at blive købt af japanske virksomheder-og ender med, at Japan er kilden til verdens bedste denim, som de fleste amerikanere af materialer. Cowboys er amerikansk metonymi, så ved at udforske den symbolik med alt dette denim-med risiko for at blande mine metaforer-går Obana efter en noget dybtgående hat-på-en-hat. Designerens outsiderstatus kompliceres af hans materialevalg, hvilket gør hans fortælling mere beslægtet til Shane's komplekse familiære og sociale drama end Røds fjender-blive-venner-enkelhed Flod.
Resultatet er absorberende, vovet og en udfordring for status quo.
Billeder: IMAXtree