Virgil Abloh Om kreativitet, ungdommen og hvorfor off-white er så dyrt

Tirsdag aften, Off-White designer Virgil Abloh - løb på kun to timers søvn efter deejaying på Las Vegas natklub XS aftenen før - stoppet ved Apolis Community Center, mærketøj til herretøjs flagskib og eventlokaler i centrum af New York City for at slutte sig til kunstneren Tom Sachs og Barneys New York Kreativ ambassadør Simon Doonan til en diskussion om, hvordan kreativitet kan påvirke et fællesskab.

Abloh er berygtet for at være hyperkreativ: Bortset fra at designe kollektioner til sit anmelderroste mærke, konsulterer han for Kanye West, deejays under moniker Flat White, laver musik med Guillaume Berg som duoen Paris, IL, og rejser aldrig. "Jeg elsker muligheden for at gå mellem forskellige rum og dele information mellem dem," siger Abloh. Han er en ungdomsmester og føler, at nu er det perfekte tidspunkt for den næste generation at dykke ned i projekter på tværs af det kreative bord. ”Jeg føler, at det er grip-it-and-rip-it-tid. Ingen chill, ingen søvn, «forklarer han. ”Der er åbne pladser ved bordet, hvor unge kan deltage, og det tænker jeg, når jeg lægger mærke til det tom plads, jeg løber, kører 24/7, forbinder prikker, forsøger at inspirere mine venner til at gøre det samme. "

I betragtning af hans pligter med flere bindestreger er det vanvittigt, hvordan Abloh formår at skære mellem 200 og 300 stykker hver sæson for sit Milan-baserede mærke, men det hjælper er det faktum, at han ikke bliver for vild med det samlinger. For Abloh er det hele "ét stort kunstprojekt;" tøjet er bare en tandhjul i hjulet, der er Off-White. "De er bare et middel til at tegne et større billede af, at mode skal have et mærke med nogen bag sig, der bekymrer sig om forskellige sammenhænge," siger han. "Forskellige sociale ting, forskellige landskaber - i forklædning som et modebrand, der viser sig i Paris."

Under Doonans hurtige brand på 20 spørgsmål udtrykte Sachs sine egne tanker om mode og anså det for "unødvendigt". (Kunstneren har tidligere kommenteret branchen med tidligere værker, herunder en fastfood måltid fremstillet af Hermés emballage, a toilet med Prada logo, a Chanel-mærket guillotine og kædesav, samt a glock i Tiffany & Co. signaturblå.) Senere udvidede han sin position: "Ting går hurtigere ind og ud på mode end [de er ude]. Det kaldes 'planlagt forældelse' eller for at være teknisk, 'opfattet forældelse', og disse ting forhindrer os i at købe arvestykke og lave arvestykker. "

Abloh er enig og bemærker, at han anvender det samme koncept til fremstilling af tøj. For hver sæson har Off-White den samme grafik-hvide diagonale linjer-på sine beklædningsgenstande for at skabe en følelse af kontinuitet frem for at skubbe nye ideer eller tendenser til hver kollektion. "Mode er ikke blevet intellektualiseret for at give folk en chance for at købe mellem flere sæsoner," siger han.

Mod slutningen af ​​samtalen indrømmer Abloh, at han hader at være på scenen eller med en mikrofon. "Fordi jeg i det væsentlige er den samme som jer," siger han. "Jeg har lige lavet en masse ting, der landede mig heroppe." Han ville meget foretrække at rulle gennem Instagram eller deltage i gruppechats med sine venner og hælde det hele tilbage i hans arbejde. "Min hovedmotivation er næsten ud fra dit perspektiv af, at 'Off-White er whack. Off-White er streetwear. Off-White er det ikke mode. Virgil er ikke en designer, eller XYZ -mærket er et rigtigt modemærke, «siger han. "Så alle [de] kommentarer af hypebeast-type... De ting jeg sidder og jeg ser på det hele. Jeg er også forbruger. "

Men for en, hvis fokus og energi er drevet af de unge og hans jævnaldrende, spurgte et publikumsmedlem Abloh, hvorfor hans stykker er for dyre for den gennemsnitlige årtusinde at have råd til. (På Net-a-Porter, en Off-White grafisk T-shirt er prissat til $ 280, og hættetrøjer kan koste for mere end $ 500.) Designeren indrømmer, at han får dette spørgsmål (eller kritik) meget, og ud fra de mange svar, der gik gennem hans hoved, lykkedes det ham at komme med et rimeligt argument: "Lad være med at lade Zara og Uniqlo uddanne dig om prisen på et tøj, for det er ikke mode. Det er ligesom McDonald's. Dit helbred er bundet til det-en nugget på 99 cent, «forklarer Abloh. Han nævner fortsat de omkostninger, der er forbundet med at opretholde et mærke af høj kvalitet: told og afgifter med forsendelsesprodukt, køb af luksusstof og for eksempel at betale medarbejdere en sund løn. "Selvfølgelig er mit brand inspireret af de unge," siger Abloh. ”Jeg vil ikke sige, at det er direkte lavet til de unge. Det er den, jeg er. " 

En aktuel samtale ville naturligvis ikke være komplet uden at nævne resultaterne af sidste uges valg. Da han blev spurgt, om vores nye udvalgte præsident ville bidrage til at stimulere kreativiteten blandt kunstnere, indrømmede Abloh at være "smertefuldt optimistisk." (Han var i Italien efter at have lært nyhederne, som "virkede surrealistiske, som en vittighed.") "Vores virkelighed er, hvad vi gør det til, så jeg kan lide, 'fuck det'," siger Abloh. "Vores tankegang og hvad verden vil være efter den arketype af en person går bort... for mig er det inspirerende. ”Men designeren mener, at han og den yngre generation stadig har arbejde at gøre. "Jeg leder efter vores Warhol, vores Basquiat. Jeg leder efter vores Studio 54. Jeg leder efter vores Galliano, a McQueen samling, «siger Abloh. "Mig at sætte en hættetrøje og jeans på en landingsbane er bare et punkt af forskel." I hans øjne er det ikke "storhed", men han stoler på talentet til at få det til at ske er derude.

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.