Giver modeugen mening for moderne designere?

Inden for de sidste par år er det begyndt at føles som om designere dropper massivt fra den officielle New York Fashion Week -kalender. Nogle, gerne Proenza Schouler eller Altuzarra, forlod byen for tilsyneladende grønnere græsgange i udlandet. Andre, som Rebecca Taylor, opgav modevisningsformatet helt. I en verden, der i stigende grad domineres af sociale medier, giver det ikke mange flere mening at lægge en traditionel landingsbane; for Taylor kom det virkelige sandhedsøjeblik efter hendes kollektion i foråret 2015 debuterede.

"Jeg husker det tydeligt," siger Taylor. "Vi havde arbejdet så hårdt, og showet så smukt ud, men pludselig tænkte vi: 'Hvem ser dette show? Hvem når dette show? Går det ud til folket forbi det sidste sæde og showlokalet? ' Vi indså, at de fleste af vores kunder ikke går på websteder for at se på showsne. Meget få af vores kunder er til arrangementet, så vi indså, at vi virkelig manglede en hel del marketing at lave et show, hvor alle de mennesker ikke kunne se det. "

Misha Nonoo havde en lignende erkendelse: Hvis pointen med at sætte et modeshow er at skabe den Instagram øjeblikke for publikum at dele, hvorfor så ikke skære mellemmanden ud og nå direkte ud til forbruger?

"Jeg havde set, hvordan så mange redaktører ville komme, og de ville alle se showet gennem deres iPhone -skærme og tage et billede, som de derefter ville uploade til Instagram," siger Nonoo. ”Influencer har ændret sig så dramatisk siden da. men du ved, jeg ville have Eva Chen på første række eller magasinredaktører, og det vigtigste var, at de derefter uploadede billedet og delte det med deres hundredtusinder af tilhængere. "

Nonoo eksperimenterede med shows på Instagram og Snapchat, hvilket gav mulighed for mere umiddelbarhed for kunden. At opgive modekalenderen giver også en fleksibilitet til at præsentere kollektioner i sæsonen. Mens andre skyndte sig at eksperimentere med "se nu, køb nu" kollektioner - Nonoo selv prøvede formatet med hendes Insta-show - designere, der sprang landingsbanen over, har været i stand til at lægge de samme ressourcer i lookbooks og videoer, der kan frigives via sociale medier og andre kanaler tættere på, når tøjet rammer hylder uden krypteriet med at presse produktionstiderne op. Med andre ord: mode behøver ikke at være begrænset til to uger om året.

”Jeg tror, ​​at internettet hver dag er et show for mennesker; hvad der går ind i en præsentation, og hvad du vil komme på tværs af, kan du borderline nu gøre i en Instagram -historie afhængigt af, hvor du er, og hvad du arbejder med, "bemærker designeren Rachel Antonoff. "Der er bare så meget mere forbrug af indhold og information, end der var, da vi plejede at lave modeuge. Nu føler jeg, at niveauet for pragt og tiltrækning forventes mere af dagen. "

Ved at tildele penge, der typisk bruges på modeshows til at skabe smukt, mindre flygtigt indhold, kan designere også få mere kilometertal ud af det endelige produkt end et simpelt landingsbillede. Mens du sammensætter præsentationer med Instagrammable øjeblikke, som en Broadway -dansenummer eller en skolevidenskabsmesse, arbejdede for Antonoffs forretning på kort sigt; på sigt opretholdt selv de mest mindeværdige landingsbaner ikke en god holdbarhed. I stedet svingede Antonoff til et format, hun tidligere havde eksperimenteret med: Søde videoer med kendte venner i hovedrollen.

"Vi elskede virkelig at gøre det og fandt ud af, at vi ikke kun fik et godt svar, men videoerne havde noget, som showsne ikke gør, hvilket er, at de lever for evigt," siger hun. "Selv billeder af et show eller video af et show, det giver ikke nødvendigvis seeren den samme følelse og opleve, at de havde, hvis de havde været der, hvorimod videoen, det altid er det samme for alle, der ser det. Det er bare mere tilgængeligt; det er ikke kun en invitation-ting. "

RELATEREDE ARTIKLER

Uden det ekstra pres fra et modeshow bemærkede mange designere, at de havde mere tid til at afsætte til andre projekter eller til selve designprocessen. "Det trækker dit fokus væk fra, hvad kvinder virkelig vil have på, til hvad der vil se godt ud på en landingsbane, eller hvad der vil se godt ud på en skærm," siger Nanette Lepore. ”Du skal fokusere igen; vi laver stadig fantastiske stykker og sjove ting, som vi alle gerne vil have på, hvilket altid er nøglen. Det handler mere om at undersøge og lave udvikling på en anden måde; du kan gøre det på en måde, der føles som en mindre undertrykt beslutning. Når dine beslutninger kan være mere tankevækkende og langsommere, så er det en smartere beslutning. "

Ingen af ​​designerne følte, at deres kunde savnede landingsbanens format, eller overhovedet lagde mærke til ændringen; faktisk bemærkede alle, at eksperimentering med alternative formater havde været en velsignelse for erhvervslivet. "Vi er helt sikkert vokset, siden vi er holdt op med at vise, hvilket siger noget i nutidens modeverden," siger Taylor. Og som en ekstra, men oplagt bonus, kan mærker undgå, hvad Antonoff betaler de "uundgåeligt, vildt dyre" omkostninger ved at stille et modeshow op. Selvom de stadig kan bruge de samme penge på forskellige marketingteknikker, har resultaterne været helt forskellige. "Jeg ville nok kunne sige, at vi fik en meget højere ROI på hver dollar, vi brugte til initiativerne," siger Nonoo.

Det er værd at bemærke, at der er ulemper ved ikke at vise. Ville være sponsorer, for eksempel, søger typisk at knytte sig til modeugeinitiativer frem for engangspræsentationer, hvilket betyder, at mærker kan være på krogen for flere penge på forhånd. Og på trods af at meget af industrien har ændret sig, giver et modeshow stadig virksomhederne en vis legitimitet.

Ingen designer var villig til at afskrive at have et modeshow igen i fremtiden; nogle virkede faktisk wistful for dage med deadlines og travlt med at vise en samling på landingsbanen. "Jeg savner det øjeblik, den sidste pige kommer af scenen, og alle fejrer det, før du kan få feedback," siger Taylor med et grin. "Det er så sødt imellem, der bare er så sjovt, og vi har traditionelt tequila-shots-men vi kan have tequila-shots når som helst. Vi har ikke brug for et show til det. "

Men der er lettelse ved at have fundet ud af en måde at præsentere samlinger, der fungerer for hver enkelt virksomhed. Med alle aspekter af industrien i flux - fra redaktionel til detailhandel - designere, der allerede har frigjort sig fra begrænsningerne i mere traditionelle formater er et skridt foran konkurrencen, der, som Taylor udtrykker det, i øjeblikket "jonglerer med vand." Hvis modeugen finder en måde at genopfinde sig selv på, gør de det parat.

”Det ser ud til, at jeg venter på genopfindelsen; Jeg vil finde en måde at komme tilbage derude, men det føles heller ikke, at der er travlt, for alt er så i sving lige nu, «siger Lepore. "Alle håber, at der kommer en ny model, der giver mere mening, det er intimt. Jeg tror, ​​det er det, folk vil have; de vil føle, at de er forbundet med tøjet og begivenheden på en mere intim måde, end landingsbanen havde forvandlet sig til. Det blev meget kommercielt og meget af en zoologisk have i et stykke tid. "

Selvfølgelig, så længe modeugen fortsat holder cache for moderedaktører og købere, vil der være mærker, der kæmper om en plads i kalenderen. Der er stadig masser af nutidige mærker, der viser; Tibi, Kate Spade, Self-Portrait og Ulla Johnson er blot nogle få på skemaet til efterårets shows. Og for mærker med midlerne eller med de skønheds- og tilbehørsselskaber, der skal reklameres for, har traditionelle modeshows bestemt en plads på skemaet. Men for mere kommercielt sindede mærker kan springe ud på showsne muligvis kun vokse i popularitet.

”Jeg tror, ​​at de shows, der findes i Paris - dine Chanels, dine Diors, disse smukke, smukke, ekstravagante, ægte teaterforestillinger - jeg tror ikke, at de kommer til at gå nogen steder; Jeg tror, ​​at de bliver stadig vigtigere. "Siger Nonoo. "Men jeg tror ikke, at noget, der ikke sætter kryds i den boks med at være ren fantasi, virkelig har et sted længere."

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.

Hjemmeside Foto: Rebecca Taylor Efterår 2014 landingsbane, Joe Kohen/Getty Images