Hvordan Nancy Steiner blev den mest indflydelsesrige kostume designer, du ikke havde hørt om

I vores mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.

Fra nogle af de mest ikoniske 90'ers grunge musikvideoer, til Sofia Coppolas to første film, til Showtimes kommende "Twin Peaks" genoplivning, kostumedesigner Nancy Steiners resumé lyder som Facebook-profilen for en indkommende nyuddannet i NYU, der desperat forsøger at sikre, at de kommer på tale som seje og indie post-high skole.

Men Steiners karriere har været alt andet end desperat. I midten af ​​80'erne var Steiner usikker på, hvad hun ville gøre, og begyndte at arbejde på NaNa, en slags punkbeklædningsinstitution i Los Angeles og USA's første distributør af Doc Martens nogensinde. Det blev en ressource for stylister, hun ville fortsætte med at hjælpe, og da guldvideoen for musikvideoer var i fuld gang, hun blev naturligvis en go-to for bands, herunder R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins, Stone Temple Pilots, No Doubt og Nirvana. Hun satte endda Kurt Cobain i den ikoniske grønne cardigan til "Come As You Are".

Med en evne til sparsommelighed og en social cirkel, der omfattede mange af Hollywoods mest lovende indie instruktører, flyttede hun naturligvis ind på film - arbejdede med Coppola, Michel Gondry, Todd Haynes og Wim Wenders.

Efter at have afsluttet den kommende, tophemmelige "Twin Peaks" genoplivning, talte Steiner med Fashionista om hendes karriereudvikling, den nuværende 90'er genopblussen, hvilket skabte den drømmende 70'er -æstetik af "The Virgin Suicides", hvorfor Scarlett Johansson ikke rigtig "fik" sit look i "Lost In Translation" og mere. Læs videre for højdepunkterne.

Var du altid interesseret i tøj? Hvordan kom du først i gang med kostume design?

Jeg elsker at tegne, og jeg var altid tiltrukket af modeblade og modeller og tøj. Derefter udviklede det sig sådan til: "Åh, jeg kan lave mit eget tøj, og jeg kan tegne mit eget tøj." Jeg har aldrig tænkt på at lave kostumer. Først gik jeg faktisk i skole for modedesign. Jeg gik til L.A. Trade Tech, fordi jeg ikke havde penge, og de havde et toårigt program.

Jeg kom ud af skolen og blev lidt modløs, fordi de slags gearede dig til at gå i centrum og arbejde i et showroom eller være en fræser, montør, jeg ved det ikke - det var bare ikke det, jeg ville gøre. Og på det tidspunkt arbejdede jeg i en butik i Santa Monica kaldet NaNa, som var en af ​​de første punkbutikker i L.A. Vi var de første distributører af Doc Martens og creepers i USA, så der var en hel scene, der hang rundt i butikken, og der plejede at komme mange stylister i.

Dette var 1982 til '85. Jeg mødte nogle stylister, der sagde: "Hey, hvis du nogensinde holder op med at arbejde her, skal du ringe til mig. Du har en fantastisk stil. "Så da jeg stoppede med at arbejde der, gjorde jeg præcis det, og jeg ringede til et par af stylisterne og begyndte bare at arbejde som assistent og indså derefter, at jeg kan lide dette.

Jeg får at vide, at du var ansvarlig for den grønne cardigan, som Kurt Cobain nu er så tæt forbundet med. Hvordan var det at arbejde med Nirvana?

At arbejde med Nirvana var virkelig spændende. Jeg boede på det tidspunkt sammen med min kæreste [Kevin Kerslake], der var direktør for "Kom som du er"og" In Bloom ", som var de to videoer, jeg lavede med dem. Han indledte et forhold til Kurt, og de ramte det bare, og jeg var så heldig at være hans kæreste, og vi arbejdede sammen i over fem år.

Det er interessant. Da jeg første gang mødte bandet på sættet "Come As You Are", havde jeg kendt Courtney Love siden jeg var omkring 18 år og Kevin, han lavede en hel video for Courtney og jeg var der og hjalp med det, og jeg kan huske, at hun talte om Kurt dengang, og det var sandsynligvis måske et år, før vi gjorde "Come As Du er."

Hvordan gik du med at klæde dem på? Jeg er sikker på, at de allerede havde deres egen tydelige "grunge" æstetik.

På det tidspunkt var mange af gutterne klædt i sparsommelighed, og det gjorde jeg også, og jeg gik bare ud og handlede og sparsommelige og fandt en masse ting, og det var sådan, "Okay, her er nogle ting i. Vælg, hvad du vil. "Det er sådan med nogle af disse bands, fordi de bare bærer T-shirts og jeans, men det er ret T-shirt og ret jeans, og det er den, de vil have. Det er ikke sådan, at han ikke allerede havde sådanne trøjer på. Jeg vil ikke tage æren for at have defineret sin stil på nogen måde, fordi han meget havde sin egen ting i gang, men det er fedt at være involveret i det.

Kort tid efter lavede vi "In Bloom", som jeg selvfølgelig fik alle disse kjoler til dem. Igen bragte jeg noget tøj, og de valgte, hvad de ville, og så fik vi de kjoler, som de kunne skifte til, og også de matchende stribede dragter. Det var meget heldigt at finde tre matchende jakkesæt i alle tre størrelser, for Krist er naturligvis en stor høj fyr, Kurt var en lille fyr, og Dave var imellem.

Som jeg er sikker på, du har bemærket, er 90'ernes grunge -æstetik tilbage for fuld kraft. Hvordan har det været at se alt det komme tilbage fra et tidspunkt, hvor din karriere tog fart?

Jeg tror, ​​at der altid er disse epoker, der kommer tilbage, og det ser ud til, at de hvert 20. år, 20 til 25 år kommer tilbage. Jeg kan huske, at i 80'erne var mange mennesker inde i 50'erne. Jeg er personligt slet ikke til blomster -babydukkekjoler, og jeg var aldrig rigtig tilbage i 90'erne... Jeg synes, det er interessant at se, hvordan børn nyfortolker det og gør det til deres eget.

Jeg føler, at det også er delvist internettet.

Ja, jeg mener, at så meget er tilgængeligt nu. Jeg levede på et tidspunkt, hvor der ikke var computere, ingen telefoner, og du skulle finde din stil. Du kunne ikke bare slå det op på nettet. Du kunne bare ikke gå ind på Nordstrom og købe jeans, der lignede at være 30 år gamle, som folk gør i disse dage.

Jeg føler, at mode på den måde er falsk for mig, alt det nødstedte og det, der ser brugt ud. Den slags irriterer mig, selvom jeg har iført falmede jeans lige nu, som jeg købte i butikken. Dengang var du nødt til at jage efter det i genbrugsbutikkerne og finde det rigtige, og du satte det sammen på en måde, der var helt nyt og anderledes, og da du gik ned ad gaden, kunne du se, om der var nogen fra din stamme. Det var meget tydeligt. I dag ligner vi alle slags hinanden og ligner hinanden.

Hvordan begyndte du at arbejde med Sofia Coppola?

Jeg mødte Sofia socialt. Vi var alle i den musikvideoverden. Jeg kendte [Coppolas eks] Spike [Jonze] fra den verden. Hun skulle faktisk ud med en anden instruktør, som jeg kendte, og vi mødtes rundt om i verden, og så kan jeg huske, at en bande af os begyndte at tage ud til Musso og Franks til middag hvert par måneder. En aften var vi til middag, og hun sagde: "Åh min gud, Nancy, vi så lige den film 'Safe', og jeg var ikke klar over, at du gjorde det og jeg elsker den film, og jeg skal lave en film, og vil du komme til Canada og lave 'Virgin Suicides' med mig? "Og jeg sagde ja.

Folk er besat af 70'ernes kostumer i det, især på mode. Hvor startede du?

Jeg vidste det som bag på min hånd. Jeg var vokset op i 70'erne, det var mig helt bekendt, og jeg vidste det bare. Jeg vil slet ikke sige, at det var et let job overhovedet, men hvad angår stylingen, vidste jeg, og også med Sofias vision - hun har en virkelig god følelse af stil, og vi arbejdede bare rigtig godt sammen. Det var et fantastisk, godt samarbejde.

Hvordan kan hun arbejde med? Hun er tydeligvis så stilfuld og har en interesse i tøj.

Ja, ja, selvfølgelig lavede hun allerede Milk Fed, hendes tøjlinje, og hun ved præcis, hvad hun vil. Dette var hendes første film, så der er en dialog, du skal finde, sådan du arbejder sammen. Vi kiggede selvfølgelig på billeder, du undersøger, og du får billeder sammen, og vi ville tale om pigernes stemning, og hvordan vi ville have, at de skulle have det, og sådan gik vi bare derfra.

Jeg begyndte at forberede den i Los Angeles og tog derefter til Toronto. Der var noget sparsommelighed, jeg gjorde der, vintage shopping, men der var detaljer, som jeg ikke kunne finde i Toronto, og så ville jeg ringe tilbage til L.A. og bede en ven om at gå til kostumehuset og leje mig 70'er bælter eller pufferjakker eller små ting, jeg ikke kunne finde der. Du trækker det bare sammen overalt, når du laver vintage, når du laver periode -ting.

På mode har folk en tendens til at beskrive æstetikken "Virgin Suicides" som "drømmende". Hvad sigtede du efter med hensyn til stemningen?

Jeg kan ikke huske de nøjagtige ord, vi brugte. Vi ville have, at hver pige skulle have deres egen karakter og have deres egen stil, så vi talte om, at Lux naturligvis var den mest sexede, og vi forsøgte at adskille dem lidt i den måde, de klædte sig på.

Jeg tror, ​​vi bare ville have dem til at føle sig sårbare på denne måde... og paletten var blødere og også tro mod perioden og den tid, hvor man kun kunne få ting, der var lokale. Hendes mor var meget nøjsom, så der var hand-me-downs jeg tænkte på, og for eksempel pigernes gallakjoler lavede jeg dem med tanken om, at hendes mor købte et enkelt mønster i stofbutikken og lavede de fire kjoler af det samme mønster.

Til Trip designede jeg den vinrøde fløjlsdragt. Vi lavede det, så han kunne skille sig ud fra de andre drenge, fordi han bare var så varm.

Blev du overrasket over, at filmens æstetik blev så ikonisk og inspirerende?

Jeg tænkte aldrig på det på den måde, da vi lavede det hele. Jeg tror aldrig, at jeg kommer med en erklæring, virkelig; det tjener bare historien. Jeg havde aldrig troet, at det ville være så populært, og "Lost in Translation", det samme. Det var også et slags fænomen.

Kan du fortælle mig lidt om processen med "Lost in Translation", især hvad angår påklædning af Scarlett [Johansson]?

Til det var det meget i tråd med Sofia og den måde, hun klædte sig på dengang. Og faktisk er Sofias temmelig klassiker og lidt ikke prangende, men altid smuk, og vi ville have, at Scarlett også havde det sådan, som om hun var ubesværet.

Vi forsøgte faktisk at få så meget som vi kunne frigøre, fordi budgettet var så lavt, så meget af min tid blev brugt på at få folk til at give os produktplacering. Og så var det bare at nå ud til disse forskellige designere, som [Sofia og jeg] havde forhold til. A.P.C. hjalp os. Agnes B. hjalp os. Vi fik et par stykker fra Milk Fed -linjen og blandede det bare sammen og gjorde det til denne enkle, sofistikerede, unge kvinde.

Scarlett klædte dengang ikke noget lignende. Hun var meget mere trendy, og hun var ung - hun var 18 år. Hun var ikke kommet til sin ret endnu.

Fik hun det ikke så meget?

Det virkede ikke som hun gjorde. Jeg elsker Scarlett. Misforstå mig ikke. Jeg synes, hun er fantastisk, og hun var fantastisk at være i nærheden, men jeg synes, det var lidt almindeligt for hende.

Vil du sige, at Sofia var mere involveret i at klæde karakteren på, fordi den, som du nævnte, var lidt inspireret af hende?

Jeg tror, ​​at Sofia på begge film var meget involveret i valg af kostumer. Det er noget, hun elsker. Hun ved, hvad hun vil. Hun fortalte mig, at hun på et tidspunkt selv havde ønsket at kostume design "Virgin Suicides", men hun indså, at det var for stort et job.

Jeg ved ikke, hvor meget du kan tale om "Twin Peaks", men jeg ville elske at vide, hvordan det opstod, og hvilken retning du fik i at gå.

Jeg kan fortælle dig, at det var en virkelig god oplevelse. Jeg følte mig meget smigret over at blive valgt til at udføre jobbet. David Lynch havde arbejdet i mange år, mest med en designer ved navn Patricia Norris, og hun er den person, der lavede piloten "Twin Peaks" med David. Hun var gået bort ikke så længe, ​​før vi skulle begynde at skyde. Jeg kunne forestille mig, at hun havde gjort jobbet, hvis jeg ikke havde gjort det. Jeg blev ringet op, fordi Davids producent, Sabrina Sutherland, og jeg havde arbejdet sammen om en film kaldet "Million Dollar Hotel" i slutningen af ​​90'erne, og hun huskede mig; hun har i de sidste syv eller otte år arbejdet strengt med David som hans producerende partner.

Hun bragte mig til David, og jeg fik et opkald fra hende, der i princippet sagde: "Hvis du vil have jobbet, er det dit... men du skal forpligte dig til det fulde projekt, "som var 10 måneder, hvilket var lang tid. Jeg har ikke lavet en masse tv og tv helt anderledes end film på den måde, de optager.

Vi havde over 200 medvirkende - det vil sige dele - hvilket er ret meget. Jeg følte, at det ikke stoppede stort set i 10 måneder. Det var en stor oplevelse. Jeg arbejdede med masser af fantastiske, forskellige skuespillere. Vi måtte ikke engang tale om det før dagen efter, at vi pakkede ind. Jeg ville lave beslag med nogen, og de ville komme ind og sige, "Hvem spiller min kone?" og [jeg vil sige,] "Jeg kan ikke fortælle dig det, du finder ud af det på dagen." Sådan går det bare. Det var det mest hemmelige job, jeg nogensinde har arbejdet på, det vil jeg sige.

Med hensyn til hvordan David var at arbejde med, havde han en meget specifik idé om, hvad tøjet ville være?

Nogle gange gjorde han, og nogle gange gjorde han det ikke. Nogle gange var jeg nødt til at gøre folk om - han ville give mig en retning og derefter måske ændre mening, men du kan aldrig rigtig vide, hvad der er i David Lynchs hoved... Jeg føler mig meget, meget ansvarlig over for fans af "Twin Peaks."

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.