Singapore har allerede etableret sig som en destination for mode. Dens største detailstrækning, Orchard Road, er fyldt med alle europæiske luksusmærker, du nogensinde har hørt om - hvoraf mange har flere butikker på samme blok. Fast-fashion butikker som Zara, Topshop, Uniqlo og H&M er også ret allestedsnærværende.
I de senere år er en række eksklusive modemærker fra Europa og USA kommet til Singapore for at afholde overdådige arrangementer. Alene i 2013 viste Chanel sin resort -samling og iscenesatte sin "Little Black Jacket" -udstilling, og Carolina Herrera, Tsumori Chisato, Peter Pilotto og Hussein Chalayan mødte alle op til årligt Asia Fashion Exchange (AFX)-en ugelang begivenhed i maj, der omfatter Audi Fashion Festival (som en standard modeuge, med landingsbaneshows af lokale og internationale designere, afholdt i en telt), Blueprint (en messe a la Coterie eller MAGIC), Audi Star Creation (Singapores svar på "Project Runway") og Asia Fashion Summit, en forretningsfokuseret konference. I år kom Calvin Klein (mærket) og Victoria Beckham (personen) til Singapore for at være vært for begivenheder, efterfulgt af Prabal Gurung og Oscar de la Renta, der viste på AFX i maj.
Mens Chanels resort show stadig var en handelsbegivenhed, stort set begrænset til internationale gæster og presse, de fleste af de begivenheder, som disse luksus multinationale har været vært for i Singapore, er designet til at fange lokal opmærksomhed shoppere. På hver årlige Audi Fashion Festival er offentligheden for eksempel blevet inviteret til at købe billetter for at se et show fra en designer som Oscar de la Renta eller Peter Pilotto (der typisk viser kollektioner, der allerede har debuteret andre steder). For designere er det et stort trækplaster - Singapore er hjemsted for nogle af de rigeste personer i verden, og de fleste designmærker, der viser, har allerede en kundebase der.
Singapore har klart en blomstrende luksusforretningsvirksomhed, men har den virkelig en egen modeindustri? Når vi hører om Singapore i en mode kontekst, handler det normalt om, at vestlige mærker går der, ikke så meget omvendt.
AFX håber med lidt hjælp fra Singapores regering at ændre det. Dens messeshow, Blueprint, er et privat og offentligt initiativ, der står i spidsen for Tekstil og Fashion Federation of Singapore (TaFf) med støtte fra Singapore Tourism Board og anden regering agenturer. Omkring 200 mærker deltog i årets show, cirka 40 procent af dem fra Singapore og resten fra oversøiske lande - primært andre dele af Asien. Mere end 350 købere forventedes at deltage. Det er en del af en bevægelse for at promovere Singapore som Asiens fremmeste modehub.
Faktisk går denne form for re-branding tilbage til kort tid efter, at Singapore blev et selvstændigt land, hvilket kun var for 50 år siden. Callia Chua, koncerndirektør for TaFf, fortæller, at organisationen startede, da amerikanske og europæiske mærker begyndte at outsource modeproduktion, og Singapore blev et af de store knudepunkter. Imidlertid begyndte de fleste af disse producenter til sidst at flytte til andre asiatiske lande.
"Det var da vi begyndte at se på vores forretningsmodel og begyndte at gå over til at levere design," siger Chua. Der var kun et problem: "Vi begyndte at indse, at vi ikke har mange talenter." Så tekstilorganisationen fusionerede med et designråd for at blive tekstil og mode Federation, der begyndte at rekruttere medlemmer fra designcentre og derefter se på designeres forretningsmodeller for at se, hvordan de kunne arbejde sammen, og hvor de havde brug for Hjælp. Det begyndte også at arbejde med andre bureauer samt private partnere og konsulenter med mode erfaring, for at gøre Blueprint legitimt nyttigt for designere og attraktivt for købere og medier. Blueprint opfordrer også designere til at hjælpe og samarbejde med hinanden, siger Chua.
Der er faktisk meget støtte på plads - meget af det, der er tegnet af regeringen - for lokale designere til at komme i gang i Singapore. Designere kan ansøge om tilskud til at dække en stor del af deres driftsomkostninger for eksempel at vise på Blueprint. Der uddeles også midler til at dække op til halvdelen af designernes prøveudgifter til produktion.
Selvfølgelig ønsker Singapores regering og TaFf ikke kun, at singapanske designere skal lykkes lokalt: En stor del af deres mål er at understøtte lokale mærkes vækst i udlandet. Således er der også steder initiativer til at bringe designere til messer i New York og Paris. "Vi laver præ-sæson [her på Blueprint] til maj, men til efterår/vinter, forår/sommer bringer jeg mine designere til New York, jeg bringer mine designere til Paris. Vi fortsætter med at kommunikere vores mærker til køberne, hvor det er relevant, «siger Chua. "Vi fungerer ikke længere som i gamle dage, hvor vi sidder her og venter på, at køberne kommer, så hvis de vil komme, byder vi dem velkommen, men hvis de ikke kommer, bringer vi vores mærker til dem."
Så hvorfor så, med al denne støtte - og i et land kendt for at tiltrække horder af kunder med penge til at brænde - ser eller hører vi ikke om nogen singaporeanske designere, der gør det i vest?
Så meget som disse organisationer ønsker, at lokale designere skal lykkes og ekspandere, er der nogle temmelig betydelige forhindringer. Det ene er det faktum, at der ikke er nogen produktions- eller fremstillingsressourcer i Singapore. "Med hensyn til at producere mode er det virkelig udfordrende," siger den singaporeanske designer Priscilla Shunmugam, hvis etiket Ong Shunmugam lykkes bedre end de fleste lokale mærker. "Omkostningerne er virkelig høje, omkostningerne er virkelig høje, og vi har simpelthen ikke en dygtig arbejdsstyrke. Vi har ikke understøttende industrier som tekstilfabrikker, syersker, folk, der laver lynlåse, så det er virkelig meget, meget udfordrende at producere mode her. "
Designere i Singapore er derfor tvunget til at outsource. Heldigvis er lande med stærke produktionscentre, herunder Indonesien, Malaysia, Thailand, Cambodja og Vietnam, ikke for langt væk. Den spirende Singapore-baserede håndtasedesigner Ling Wu producerer for eksempel sit eksotiske hudtilbehør i Indonesien. Et par mærker, jeg mødte med, havde specifikt valgt at arbejde med marginaliserede befolkninger i lande som Cambodja og Vietnam for at producere deres varer.
Alligevel kan outsourcing være udfordrende, når du virkelig er en ny etiket, da fabrikker ofte kræver store minimumsbeløb på ordrer. Det gør det også vanskeligere for designere at holde godt øje med, hvad der fremstilles.
En anden udfordring kan være vejret. Da Singapore ikke har en vinter, kan mange designere, der starter med at sælge til købere i Singapore, have svært ved at tiltrække internationale købere, der ønsker efterår/vinter kollektioner.
Der er også den simple kendsgerning, at Singapores modescene er så ny. Der er endnu ikke mange, der ser på Singapore som et sted at få øje på nye talenter. Der er ikke en Parsons eller en central St. Martin, der vender fremtidens stjerner ud.
Så er det muligt for en singaporiansk designer at klare det? Et par etiketter er begyndt at bryde ud, men det har været en langsom proces.
Et af landets mest populære mærker hedder Depression (lidt af et tunge-i-kind-navn-designerne er meget positive). Designerne Andrew Loh og Kenny Lim lancerede linjen for otte år siden, men er først begyndt at vinde international opmærksomhed i løbet af de sidste tre til fire år, blandt andet takket være TaFf og Blueprint. "De begyndte at banke på vores døre og sagde: 'Du skal begynde at vise dette til et større publikum,'" siger Lim. Udover at vise på Audi Fashion Festival og Blueprint, har de også lavet Seoul Fashion Week og Mercedes-Benz Fashion Week i Malaysia. Solestruck i Portland og Wut Berlin i Tokyo er blevet store tilhængere. Designerne tilskriver deres succes "50 procent passion og 50 procent hårdt arbejde" og sørger for, at de skiller sig ud, når nye mærker dukker op hver dag.
Shunmugam og Wu, som vi nævnte tidligere i denne artikel, tilskriver også meget af deres succes til at gå til begivenheder og messer uden for Singapore og finde forhandlere i lande som Korea og Japan.
Hemmeligheden synes at være en kombination af at være smart og forretningskyndig, tage tingene langsomt, have en unik brandidentitet og simpelthen være lidenskabelig.
Men mens Shunmugam siger, at Singapore er en god base for hende nu, føler hun, at det måske ikke altid er tilfældet. "[Mærket er] et godt sted lige nu, men da vi forsøger at vokse mærket internationalt, tror jeg, at det kan ændre sig. Singapore har sine begrænsninger og ikke kun i produktionsforstand, men taler også om en seriøs industri. Det har vi ikke her. Så jeg forestiller mig, at jo større jeg vokser, og jo længere jeg vil gå, det er måske ikke stedet, jeg vokser måske ud. "
Men i betragtning af den støtte og opmuntring, unge kreative nyder i Singapore, er der måske ikke mangel på nye designere til at tage hendes sted.
Oplysning: Repræsentanter for Blueprint -messen, en del af Asia Fashion Exchange, betalte for min rejse til Singapore for at dække disse begivenheder.
Top: Singapore Fashion Week. Foto: Hilsen