Fashionista-bidragyder Long Nguyen er medstifter/stildirektør for Pral.
LONDON-Hvad er en London-oplevelse uden lidt regn? Og sådan var det, at omkring klokken 18 sidste søndag overgav en solrig eftermiddag sig til let støvregn, da flere sorte biler stod i kø for at slippe bare 55 gæster af kl. Tom Ford'S showroom på en sidegade nær Victoria Station til sit intime modeshow i foråret 2012. Flere mandlige modeller klædt i sorte tredelt dragter førte dem indenfor under enorme paraplyer, en scene mere velegnet til en ambassademiddag end et landingsbaneshow.
Inde på showroomet på anden sal blev receptionen midlertidigt omdannet til en bar, hvor tjenerne serverede vodka tonic, champagne og stille vand. "Det har en luft af de gamle Gucci -shows med Domenico Desole, der hilser gæster og tjenere, der serverer Vodka," Hillary Alexander fortalte mig, da vi nippede til drikkevarer og ventede på at komme ind i hovedrummet.
I slutningen af 90'erne, ud over en stor buket hvide blomster og en håndskrevet seddel til at byde os velkommen til Milano, nogle af os ville få en flaske vodka eller lejlighedsvis en 25 år gammel flaske whisky fra Mr. Ford på vores hotel værelse. Derefter indledte designerens forfalskede sexede og slanke stilarter en revolution inden for mode. Nu befinder vi os i et andet tidspunkt. I denne digitale tidsalder, hvor billeder fra modeshows holder opmærksomheden ved et klik til det næste side, er der behov for designere til at anvende en anden tilgang til, hvordan mode kan ses og evalueret.
Men tilbage til showet. Showroomet var beklædt med spejle i gulvlængde og tre små stolerækker flankerede siderne af en tæppebelagt catwalk. På hver af stolene var et lille trykt rektangulært kort, der simpelthen siger "Ingen fotografering venligst." Der var faktisk ingen fotografer i sigte, bortset fra en bestilt af huset [Ed. Bemærk: Og Candice Swanepoel er på sin mobiltelefon før showet].
Hvad angår tøjet, ja, du bliver nødt til at vente til midten af januar, når samlingen ankommer til butikkerne for at se billeder fra dette show. Jeg sad så tæt på modellerne, at jeg faktisk kunne se hvert tøjs detaljerede arbejde. Jeg kan forsikre dig om, at de kvinder, der køber dette tøj, vil have en bred vifte af Mr. Fords signatur silhuetter at vælge imellem. Desuden vil jeg sige, at kunderne ikke vil se dramatiske ændringer fra en sæson til en anden-i stedet syntes denne samling fremskridt fra den før (omend i et langsommere tempo end det, der nu forventes af designere at kaste nye kollektioner ud hver anden måneder).
I slutningen af showet viste Ford sig til bifald og blev ved med at hilse på gæsterne. "Der er ikke noget backstage -område, så jeg kan ikke invitere nogen tilbage," sagde han over de sidste fragmenter af musik.
Siden han lancerede sit dametøj for halvandet år siden, har mange stillet spørgsmålstegn ved Mr. Fords metode-begrænset gæster til hans præsentationer, nej fotografering af samlingen tilladt, ingen skriftlige anmeldelser-alt dette kommer fra en mand med tilbøjelighed til markedsføring og reklamedrev. Men er der ikke en kardinalregel inden for underholdning for aldrig at mætte publikum; at lade dem have lyst til mere? Har modeeksplosionen og den tilsyneladende endeløse brønd med modeinformation i den digitale tidsalder alligevel beriget modeoplevelsen? Jeg er sikker på, at dette er nogle af spørgsmålene i Mr. Fords sind, da han tænkte på, hvordan han skulle bringe sit tøj til sine kunder, så det ikke bliver lider af trætheden ved at se de kjoler, de elsker Tweeted og re-Tweeted en million gange, før de har en chance for at prøve dem og eje dem.
Fordi han, og også Azzedine Alaïa i Paris, der har undgået modesystemet, måske har givet Ford et alternativ til modens nuværende besættelse af kakofonier over substans.