Jonathan Saunders og Mary Katrantzou Harmoniserer tryk og farve til foråret 2016

Efter showene i New York er det rart at se farve igen på landingsbanerne, og søndag to af Central Saint Martins mest fremtrædende alumner - Jonathan Saunders og Mary Katrantzou - brugte det med stor effekt og kombinerede farve og tryk i behageligt, harmoniske måder.

Jonathan Saunders viste sin forår 2016 -samling i et slags drivhus af plast (en mere beskeden version af Burberry's ikoniske showlokale), som syntes at være konstrueret til lejligheden. Et par redaktører klagede over solskoldning, men det skabte et blændende display, der oplyste de levende nuancer af designerens tøj. Saunders har blandet farver og udskrifter på interessante måder i mange sæsoner; men de sidste to har han gjort op med en masse af den nøjeregnende stofblanding, applikationer og funky silhuetter, så samspillet mellem farve og tryk er i fokus.

Showet åbnede med en række kjoler og adskiller sig med fede, levende striber - en Saunders -signatur - skåret på skævheden for at ligne racerflag. Senere kombinerede han tapetprint i omvendte nuancer - en frakke parret neongul, en mellemrosa og en rig hindbær; en nederdel havde lag med kølige og varme pinks og periwinkle - hvilket var en total glæde for øjet. Jakker, nogle beskåret til et punkt under brystkassen, andre i ruskind og indpakket kimono-stil, hjalp med at bringe silhuetterne noget varieret, som generelt var flydende og strømlinede. Samlingen lignede til tider Dries van Notens sidste to fremvisninger, men Saunders er på ingen måde den eneste designer, der har været påvirket af den belgiske trykmester.

Mary Katrantzou er en anden designer, der lejlighedsvis har været påvirket af van Noten, og også hun viste en kollektion rig på farver og print - kun langt mere varieret og komplekst, og givet ekstra dimension med rene lag, tekstur og glans - inspireret af kosmos. På en landingsbane dækket af vandcellofan gik de første modeller ud i korte A-linje kjoler i en blanding af små juvellignende mønstre, der-med deres fascinerende forvikling, store lag, krystaller og pailletter arrangeret til en stjerneklar ombre -effekt - kunne hænges på et museum sammen med Rodartes kjoler. Disse gav plads til dybere farvede kjoler, quiltet og givet et metallisk glans og til endnu mere levende trykblanding-denne gang blomster-men minus de rene lag og pailletter. Indtil det så ud til, at udskrifterne ikke kunne blive mere komplekse, brød Katrantzou fri og introducerede en række quiltede kjoler (stadig kort) med skulpturelle, ribbede flæser, der kaskader ned langs siderne og bagsiden, og en række stribede udseende, deres farver dæmpet af sort. Det var en samling af variation og kompleksitet, og alligevel var det mesterligt sammenhængende.

Mens Saunders og Katrantzou spiste farve i denne sæson, Preen, der især er kendt for sit tryk og farveblanding, tonede det ned i foråret 2016. Paletten var næsten udelukkende begrænset til sort, hvid, lyserød, sølv og guld - hvilket fik to rene lacy kjoler i midten (den ene i elektrisk blå, den anden i en orange -rød) pop. Grunden er ifølge meddesigner Justin Thornton, at en fastspændt farvepalet bare føles mere moderne. Samlingen svingede pendulet fra ultra-feminine-skræddersyede kjoler i bløde pink, sorte blomster og hvide blonder, med flydende nederdele, masser af flæser og udskæringer- til åbenlyst maskulin, med overdimensionerede sorte frakker og sløvede bukser med høj talje bundet med stålringe, parret med hvide oxfords, der, selv flæset, havde en maskulin kant. Som sådan manglede samlingen den samhørighed, der gjorde Katrantzous finale så stærk.

En anden designer, der havde lidt af en lavsæson, var Alice Temperley, der åbnede Temperley Londonshow med hvide bomuldskjoler broderet med tropiske blomster, der virkede velegnet til en strandferie; senere flyttede ind i de blødere, længere chiffonkjoler (også broderet med blomster), der er hendes underskrift, men det ville ikke være rigtigt for en badeby. Derefter kom en række kjoler og jumpsuits prydet med diskotek pailletter og svingende kvaster, som var svære at forestille sig til en tur hvor som helst uden for Vegas. Det hele havde en ferieoplevelse, men det var bare ikke klart, hvilken slags ferie dette tøj var beregnet til.

Issa havde mere end bare en anden off season. Etiketten, som katapulterede til international berømmelse efter Kate Middleton havde en af ​​sine wrap -kjoler til sin forlovelsesmeddelelse, mistede stifter af designer Blue Farrier i 2013, og under Creative Director Jamie O'Hare har den ikke produceret en god samling siden. Tøjet, mest kjoler i konventionelle kapper og omslag, var så intetsigende som intetsigende kunne være: du kunne have fortalte mig, at de var designet af et vilkårligt antal af de moderne mærker, der vises i New York, og jeg ville have troet du.

I modsætning til de fleste andre designmærker i London, Topshop unik forsøger ikke at fremsætte nye ideer eller sætte tendenser. Det gør snarere et ret godt stykke arbejde med at syntetisere det, der allerede er derude, styling det på interessante måder og lave seere - både dem, der sidder i publikum og de hundredtusinder, der ser via livestream - holder pause og tænker, "Huh, det er Topshop? "De fremmødte berømtheder øger også mærkets status, selvom de var lidt i denne sæson mindre spektakulær end normalt, hvor Cressida Bonas og Alexa Chung sidder på forreste række sammen med Anna Wintour; Suki Waterhouse og Bella Thorne var der også. Hvad angår tøjet: polka dots, kabelstrikkede veste, kunstlæderstole, leopard og blomster var i kraftig rotation, båret med søde små hæle alternativt prydet med buer eller fuzz.

Showdagen sluttede på en god note med Pringle of Scotland. Det er ikke let at designe en mærke, der er klar til brug omkring temaet strik, men Creative Director Massimo Nicosia klarer udfordringen med aplomb, der skaber strik med attraktive, nutidige former og behagelige farver og klogt at trykke strikmotiver på silke for at fremme hans tema.