Selvom modeshows for omverdenen kan virke spændende og glamourøse, er følelsen blandt dem, hvis job det er at arbejde i modeugen, generelt en frygt. I den sidste halvanden uge, når vi er stødt på branchens venner ved begivenheder, har de beklaget, at modemåneden nærmer sig.
Det New York Times'Eric Wilson påpeger at det ikke er noget nyt at klage over modeugen. (Hvad!? Mode redaktører klager? Vi er chokerede!) Men det er almindeligt som den dag i modeugen i sin nuværende inkarnation-med over 350 shows på kalender plus det stadigt voksende medie/blogger/street-stilcirkus, der omgiver dem-er ved at blive uholdbart.
Selv Fern Mallis, der var med til at gøre showsne til den mediebegivenhed, de er i dag, er enig. Hun fortalte Wilson: "Modeugen skal gentænkes."
Og det ser ud til, at nytænkning bør starte med modeugens officielle hjem, Lincoln Center. Efter Wilsons opfattelse har flytningen fra Bryant Park til Lincoln Center "været en fiasko". Ikke kun er beboere i området, der sagsøger byen at forsøge at få startet den ugelange kommercielle begivenhed, men designere har også udtrykt utilfredshed. Tilsyneladende klagede mange designere, der viste der, over, at miljøet begyndte at ligne en lufthavnsterminal eller et messe med overvældende skarer og udstillinger af sponsorater. "
"Det næste show kommer ind, og de hiver dig væk som en bryllupsserver," sagde Vera Wang.
Og så er der selvfølgelig eksplosionen af påfugle i gade -stil og paparazzierne, der sporer dem. Garance Doré forudsagde for nylig, at situationen i gade -stil, som lige nu allerede er temmelig stump, bliver kun værre.
"Det, der kommer til at ske, er Festival de Cannes," sagde Doré. "Der vil være barrierer for at holde fotograferne tilbage og mærkebrætter. Det er allerede på vej. ”
Det er netop derfor, at i sidste uge, Det meddelte Oscar de la Renta han ville drastisk nedjustere sin gæsteliste.
"Når du laver megashows, mister det grunden til, at vi viser," sagde han. »Det er vigtigt for [visse branchefolk] at se på tøjet og se det. De skulle ikke skulle gå igennem 30.000 mennesker og 10.000, der forsøger at tage billeder af alle de mennesker, der er fuldstændig uden relation til tøjet. ”
Mere end alle disse logistiske spørgsmål er imidlertid det faktum, at mange branchedyrlæger stiller spørgsmålstegn ved, om, i en tid med næsten øjeblikkelige landingsbanebilleder og livestreams giver modeugen endda mening længere.
Nu får forbrugerne mulighed for at se samlingerne på præcis samme tid, som redaktører gør; de kan selv bestemme, hvad der er "ind" og hvad der er "ude", de behøver ikke et blad for at fortælle dem det. Dette har drastisk ændret den måde, forbrugerne handler på. De er ved at være trætte af at blive forelsket i tøj på landingsbanen for kun at vente seks måneder med faktisk at købe dem. Det her er etos bag salgsplanen "køb nu, slid nu" af Tamara Mellons nye navnebror. Hendes tilgang er blevet rost af medierne-selvom det er sandt præsenterer en unik udfordring for stormagasiner og butikker, der ser på engroscyklussen.
Så hvad bliver der af modeugen, som vi kender den? Sandheden er, at det sandsynligvis ikke går nogen steder i de næste par år. Det er for forankret. Men hvad vi kunne se ske, gradvist over tid, er, at flere og flere designere skalere deres shows ned eller måske vælge præsentationer. De inviterer kun dem, der strengt taget har brug for at være der (se: købere, vigtige redaktører) og frigiver billederne online til offentligheden. Vi håber, at forandring kommer hurtigere end senere.