Hvordan Shoes of Preys designteknologi kan ændre måden, vi handler på

Tilpasning i mode har aldrig været varmere. Stifter og lapper har gjort et massivt comeback; mærker som J.Crew og Marie Claire St. John har gjort monogrammet køligt igen; og Burberry's tørklædebar giver kunderne mulighed for at få en It -vare, der er deres helt egen. Også selvom Gucci kommer ind på spillet og tilbyder tilpasningsmuligheder til sin mest populære taske.

Prey sko, et online-tilpasset mærke til tilpasning af sko, var foran tilpasningsbåndet. Og i stedet for at bruge tilpasning som en ekstra mulighed for kunderne, bygger hele virksomheden på det. Australske Jodie Fox lancerede mærket i 2009 efter at have fundet en, med hvem hun kunne bestille sine egne skodesign, som var et stort hit blandt hendes venner. Sammen med CEO Michael Fox og Chief Technology Officer Mike Knapp skabte Fox et skofirma, der kan tilpasses fra bunden. Ude af stand til at finde nogen eksisterende teknologi, der opfyldte de standarder, de ledte efter, byggede det interne team hos Shoes of Prey stedet fra bunden. Mærket rapporterer, at over seks millioner par sko er blevet designet siden lanceringen.

Fox kalder forpligtelsen til intern teknologiudvikling "missionskritisk", og det er det, der adskiller Shoes of Prey fra sine konkurrenter. "Jeg tror, ​​vi er virkelig heldige, at vi startede med teknologi i vores værktøjskasse," siger Fox. "Jeg tror, ​​der er mange virksomheder, der er virkelig store og har haft stor succes gennem årene, lige begyndt at introducere det, er det naturligvis udfordrende, fordi der er så meget arv i forretning."

"Når nogen bygger teknologien for dig, er det ikke så tæt forbundet med dit formål og din virksomhed," forklarer hun. "Jeg tror, ​​at teknologien har potentiale til at gøre tingene så problemfri - tricket er, at du skal vide præcis, hvor disse friktionspunkter er for at drage fuld fordel af det." 

Men hele pointen med teknologien er, at forbrugeren ikke engang lægger mærke til det. "Den bedste feedback, vi muligvis kan få, er: 'Jeg har det så sjovt.'" Siger Fox. "Det handler om virkelig at kunne fokusere på selve skoen og den kreativitet, de vil lægge i den, og teknologien bør tjene dem på en måde, så de ikke engang lægger mærke til, at den er der." 

Sådan fungerer det: Kunder logger på og begynder at tilpasse deres sko, vælge mellem snesevis af stoffer, lige fra læder og ruskind til silke og mønstrede bomuld. (Hvis du først vil se og mærke det personligt, kan prøver af op til fem tekstiler bestilles for $ 15.) Bare om hver detalje, fra hælhøjde til tåform, kan ændres, og detaljer som stropper og buer er også ledig. Mens materialerne stammer fra hele verden, er produktionen baseret i Guangdong, Kina, hvor virksomheden åbnede sin egen specialiserede fabrik i 2014. Ved at kontrollere fremstillingsprocessen frem for at outsource, som mærket gjorde, da det startede, er det i stand til at foretage ændringer hurtigere og producere hurtigere.

Sko fremstilles og sendes derefter inden for 14 dage; for nylig tilføjede mærket en ekspresmulighed for $ 50, hvilket skærer den tid i halve. Shoes of Prey har en 365-dages retur- eller nyindretningspolitik, hvilket betyder, at kunderne aldrig sidder fast med en sko, de ikke har set personligt. Jeg kan bevidne, at processen er sjov; i første omgang er den store mængde valg skræmmende. Da jeg først kom ind i tingene, var det dog svært at stoppe. Efter et par timers spil har jeg gemt seks par sko og kløen efter at skabe flere flere.

Men hvad der er endnu mere interessant ved teknologien, er, at det gør Shoes of Prey immun over for mange af de udfordringer, der plager traditionelle detailhandlere. For eksempel, når kunderne tilpasser deres egne sko, eliminerer det afskedigelser på lager. I løbet af de sidste 12 måneder har Shoes of Prey en returprocent på 18 procent, hvoraf størstedelen kommer fra kunder, der vælger at remake sko frem for at modtage refusion. (Hvis du er nysgerrig, går "det store flertal" af afkastene til velgørenhedspartner Godt 360.) De fleste e-handelsbeklædningsaktører er i gennemsnit a 40 procent returrente.

Shoes of Prey fører log over hvert design, der indsendes af kunderne; på denne måde er virksomheden i stand til at indsamle nyttige data om tendenser, der kan overføres til detailhandlere eller andre partnere. "Vi kan se på geografi, vi kan fokusere på alder, vi kan bryde sammen for at se, hvem der køber høje hæle, hvem der har bestemte farver på," siger Fox. Specifikt nævner Fox dette som en løsning på det problem, detailhandlerne står over for, når de bliver tvunget til at lægge overskydende lager af støvler på clearance efter en kort vinter, men det kunne også beskytte detailhandlere mod den stadigt skiftende strøm af tendenser. En kunde dør efter platforme, når der er sko med en sål? Intet problem. Popper af neon dominerer forårets landingsbaner, men det er først oktober? Du kan give dine kunder adgang til trenden uden at skulle vente seks måneder på, at den kommer i butikkerne. Og forhandlere tager allerede til efterretning: Sidste år, Nordstrøm indgået et partnerskab med mærket for at bringe Rovets Sko-oplevelse til fem steder i mursten og mørtel og dets e-handelswebsted.

Teknologien kan også udnyttes af unge designere, der endnu ikke har ressourcer til at lancere deres egne skokollektioner; Shoes of Prey har allerede arbejdet med andre Aussies Romantik blev født og Til mig til udvalgte samlinger. "Vi er virkelig spændte på at kunne komme bag på disse designere, så de ikke går i stå," siger Fox. Samarbejdene spænder fra simpelthen at producere centrale stilarter til landingsbanen, som de gjorde for Jonathan Simkhai i foråret 2013 for at tilbyde fuldt tilpassede landingsbaner, som de gjorde med Til mig i foråret 2014. Shoes of Preys seneste samarbejde er med skønhedsmærket Smør London, der inkluderer stoffer inspireret af nuancer og finish af et neglelak i begrænset oplag til debut til efteråret.

Shoes of Prey er lige begyndt. Hvert år mødes grundlæggerne med deres team af ingeniører for at diskutere potentielle nye projekter, prioriteret af hvad der er muligt, og hvad hver enkelt kunne gøre for mærket. De investerer også regelmæssigt i eksisterende teknologier, f.eks. 3D -printere og oculusrevner, uden nødvendigvis at have en idé om, hvordan de kan passe ind i designprocessen. ”Der er så mange ting, der er og kommer, og størstedelen af ​​det gør vi her; det er svært at beskrive, fordi de ikke rigtig har navne, fordi vi bygger det, «siger Fox. "Vi tror, ​​det er fremtiden i den måde, hvorpå fremstilling kan ske. Det er aldrig, at vi nødvendigvis ved, hvor vi skal starte, vi identificerer bare noget inden for teknologi, der er nyt og anderledes, og vi leger med det og forstår det lidt mere intuitivt for at se, hvordan det kan fungere for vores forretning."

Der mangler heller ikke ideer. Fox ultimative drømmeprojekt indebærer at bringe sine kunder en fuldt intuitiv sko-garderobe, de kan skabe med en 3D-printer derhjemme. Selvom teknologien til 3D-print stadig udvikler sig, egner fodtøj sig lettere til mediet end andre beklædningskategorier, omend på en begrænset måde. Alligevel fortalte Keegan Schouwenburg, administrerende direktør for 3D-trykkeri SOLS Hurtigt selskab sidste år, at vi kunne begynde at se massemarkedsførte 3-D trykte sko om "tre til fem år"-så Foxs drøm er måske ikke så langt væk.

Indtil da fokuserer Shoes of Prey dog ​​på at bruge teknologi til at finde nye måder at gøre sine kunder glade på. "Jeg tror, ​​at så længe du har fantasi, er teknologien noget, der er en måde at gøre sjove ting på," siger Fox. Med håndtasker, støvler og tilbehør - for ikke at nævne en potentiel børsnotering - i horisonten har Shoes of Prey masser af fantasi tilbage. Og masser af midler til at komme dertil, med en række investorer, der har vist deres tillid til virksomhedens koncept. I december sidste år rejste Shoes of Prey en ekstra $ 15 millioner, delvis støttet af Nordstrom.

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.