Hvordan Melissa Battifarano klatrede mode -rækker til at designe for Rihannas Fenty x Puma Line

I vores mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.

Melissa Battifaranos karriere inden for mode havde bestemt sine vendinger, inden hun landede der, hvor hun er i dag. I øjeblikket er hun Design Director for Rihanna's Fenty x Puma linje, men tidligere arbejdserfaringer har taget Battifarano fra New York til Boston og rundt om i verden, der spænder over herretøj, dametøj, aktivt tøj og bymarkedet. At komme til sit drømmejob var et resultat af tålmodighed, ihærdighed og hårdt arbejde.

Battifarano er født og opvokset i New York og deltog PASSE og studerede strik. I hele designskolen praktiserede hun på Tommy Hilfiger, hvilket til sidst førte til hendes første job for mærkets herretøjsafdeling at arbejde på strik og trøjer. På det tidspunkt, gennem slutningen af ​​90'erne og de tidlige begyndelser, var bymarkedet meget populært, siger Battifarano. Og efter at have læst en profil om Marc Eckō, grundlægger af Eckō Enterprises og

Kompleks Blad, i New York Times, hun skrev et brev til ham - "jeg skrev faktisk et brev," gentog Battifarano - for at sige, at hun var fan af hans mærke. Et par måneder senere ansatte han hende som designer for sin modelinje, Eckō Unlimited.

Fra Eckō gik Battifarano til P. Diddy's Sean John line, som hun husker var en stor oplevelse, som i 2004 producerede en pris for CFDA Årets herretøjsdesigner. "Vi havde store budgetter og kom til at rejse til Italien, London, Tokyo," siger hun. "For en ung designer skød det virkelig i vejret i min karriere." Men når et marked når sit højdepunkt, kan det ofte tage en nosedive, hvilket er, hvad Battifarano oplevede for urban mode. Derfra var der tilbageslag, når det kom til at finde et nyt job andre steder. ”Jeg ville lave en ren bane i min karriere og komme ind Ralph Lauren eller hullet, ”siger hun. "Men jeg kunne ikke blive ansat, fordi jeg blev set som en bydesigner." Til sidst "tog hun en kæmpe lønseddel, flyttede til Boston og arbejdede for Puma" - hendes første indblik i aktivbeklædningsindustrien.

I løbet af de næste par år designede hun kvinder til Champion og mænd til Ralph Lauren, der til sidst landede kl Fila hvor hun begyndte at mærke kløen efter noget nyt. "Jeg ville virkelig forlade og blive udfordret," siger Battifarano. Snart nok blev hun ansat til at starte Tory Burch's athleisure linje, Tory Sport, i 2015. "Jeg indså, at jeg virkelig kan ændre mig som herredesigner eller damedesigner," siger hun. "Det var en vidunderlig validering."

Det var kl Puma hvor Battifaranos gamle chef havde nået ud og nævnt en ny mulighed med Rihannas Fenty x Puma -team. Efter et interview med popstjernen blev Battifarano ansat for at hjælpe med at bygge mærket til sit debut landingsbane på New York Fashion Week i februar. Og det hårde arbejde har givet pote: Siden Rihanna samarbejdede med Puma, har virksomheden oplevet en kæmpe løft i salget blandt sine kvindelige kunder.

Dagen før deltog Battifarano i et nyligt panel om personlig stil for Den anden festival i New York, chattede designeren med Fashionista om streetwear's indflydelse på high fashion, udviklingen af ​​activewear og modeindustriens (ikke ofte talt om) kønsforskel.

Hvordan adskiller din designerrolle sig hos Fenty x Puma fra activewear -mærker som Champion og Tory Sport?

Du nævnte lige tre meget forskellige mærker, og jeg havde to af de tre rigtige, da de begyndte. Så jeg tror, ​​at man arbejder for et firma som Champion, at det tager sin arv og genopfinder det hver sæson. Men du kan ikke komme så langt fra det, fordi kunden er vant til at købe, hvad de er vant til at købe.

Da jeg var på Tory Sport, forsøgte vi at finde ud af, hvad vi ville være. Mere teknisk? Mere mode? Hvad leder kunden efter? Det lykkedes os at have et 50-50 split til linjen. Halvdelen af ​​det er performance-slid, og du kan se det. Du kan løbe et maraton i det tøj. De havde limede sømme, hurtigtørrende, top-of-the-line aktive italienske stoffer. Omvendt havde den en modekomponent. Det var mere fritid. Du kunne bære den i gymnastiksalen efter gymnastiksalen. Det er weekend-slid, men det havde stadig en teknisk bøjning.

Med min nuværende position er det bestemt aktivinspireret mode. Du kan helt sikkert træne i flere stykker, men du tænker på, hvis navn er på etiketten. Det er Rihanna. Som den Kreativ direktør for Puma, det er hendes vision og hvad hun synes om en aktiv livsstil. Men det er mode.

Ser du også aktivt tøj, der påvirker high fashion?

Jeg havde et minut til at se på udvejsshowsne, og det første, jeg kiggede på, var Givenchy. Du kan ikke fortælle mig, at det ikke er på grænsen til aktivt tøj med tapen ned ad bukserne. Gucci resort havde hættetrøjer og skjorter med et stort klassisk logo. Det er faktisk vildt at se på. Jonathan Anderson's nye samarbejde med A $ AP Rocky er en hel fritidssag med træningsdragter og grafiske logoer. Himlen er grænsen, og den vil virkelig blive ved med at vokse uden tegn på at stoppe.

Streetwear har også et kæmpe øjeblik på high fashion. Begyndte du at se det fange?

Det ændrer sig fra år til år, selv for fire år siden. Da streetwear startede, ville du tale om Diamond Supply, Forbud, Mishka og de mærker. Jeg ved ikke engang om de er der mere. Hvad er streetwear overhovedet længere? Er det Stussy? Det er et så overordnet udtryk, at det faktisk er svært at definere streetwear. Er Folkeskole streetwear? Er Kith streetwear? Det er virkelig mode. Det er bare mode.

Herretøj er også i en så interessant tid. Jeg havde en samtale med en designer, der er meget etableret på dametøjsmarkedet og ønsker at lave herre. Hvad betyder det? Han har en linje efter fem, han laver kvinders røde løber og cocktailkjoler. Han sagde, at han ikke kan finde tøj, han vil have på. Herretøj er meget interessant, og jeg synes, at Public School gør det rigtig godt. Kommer fra mænd, det er fedt at se. Ingen gav noget om herretøj før. Det er bestemt et landskab i forandring.

Da du arbejdede på herretøjsmærker som Sean Jean, Ralph Lauren og Tommy Hilfiger. Var det ofte et mandligt centreret arbejdsmiljø?

Jeg var bestemt den eneste kvinde. Jeg var den eneste kvinde længe. Tilbage på dagen var det en drengeklub.

Fandt du det udfordrende?

Jeg havde egentlig ikke så svært ved at passe ind. Jeg var i starten af ​​20'erne, og jeg skubbede mig bare op som designer. Jeg havde mentaliteten, “Jeg er fra Jersey. Det er hvad jeg synes. Jeg vil være højlydt og bruge det til min fordel. ” Og det virkede.

Tror du, at der er en bedre repræsentation inden for arbejdsmiljøet på herretøjsmærker nu?

Der er helt sikkert en bedre repræsentation. Jeg tror på det tidspunkt, det var meget mere. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, men kirke og stat, meget adskilte. De mennesker, der arbejdede i denne branche, var for det meste grafiske designere, og grafisk design var også mere mandsdomineret. Det var bestemt en anden tid. Nu er [herretøj] mere forskelligartet, gudskelov. Det var nødvendigt at ændre sig. Da jeg startede, følte folk, at du skulle være en fyr for at designe herretøj.

Men hvis du ser på, hvem der kører dametøjslinjer eller disse store modehuse, er de også mest mænd.

Jeg synes faktisk, det er sexistisk. Det er vanvittigt, hvordan de fleste af disse huse, ni ud af 10 huse er designet af mænd. Gem til Phoebe Philo, Stella [McCartney]... Hver enkelt drives af en mandlig designer. Jeg mener, hvilken slags glasloft er det? Du ser på de kreative direktører, det er alle dudes. Selv stadig går du til et firma som Ralph, og bestyrelsen er alle dudes. Det er bestemt stadig sådan. Vi kan tale om de økonomiske konsekvenser og lønforskellen, den er der bestemt stadig. Folk vil ikke tale om det på mode, for det er sådan - det er ikke fast i den kønsforskel, der normalt er forbundet med brancher som bank eller finans. Men kvinder skal stadig kæmpe 10 gange så hårdt synes jeg [på mode.]

Har du haft kvindelige mentorer i hele din karriere?

Jeg har faktisk arbejdet med nogle virkelig flotte kvinder. Især en kvinde er fra mit første dametøjsjob dengang Champion. Hun hedder Denise Smith og kom fra Nike og Adidas, disse virkelig store aktive virksomheder. Da jeg startede, var jeg meget usikker på mig selv. Jeg er en temmelig høj, selvsikker kvinde med en stærk personlighed, og det var jeg så nervøs for at lave en fejl. Noget, hun altid ville sige til mig, er, at du ikke kommer til at begå en fejl, og at det ikke er verdens ende. Det er tøj. Hun gav mig selvtilliden til at udføre mit job, og hvis jeg laver fejl, får jeg det og forstår det til næste gang. Hun arbejder tilbage hos Puma nu, så det er næsten gået fuld cirkel.

Hvad er dit råd til designere, der ønsker at komme videre med deres karriere?

Du skal blive ved med at udfordre dig selv. Og du er selv din værste kritiker: ”Jeg kan kun det her"Eller" Jeg kan kun lave herretrøjer. " Hvordan ved du det, medmindre du prøver det? I denne branche kan du ikke stå stille. Hvis du fortalte mig for tre år siden - da jeg var på Fila kedede mig af mit sind - at om et år ville jeg arbejde med Rihanna, ville jeg have sagt: ”Hvad taler du om? Det kan jeg ikke. ” Stræb, og du kan gøre det. Gør research, benarbejde, og du kan gøre det. Alt, hvad du tænker på, skal du bare blive ved med at sige ja til det, og du vil gøre det.

Dette interview er blevet redigeret og kondenseret.

Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev, og få os direkte i din indbakke.