Thaddeus O'Neil, designer af Surfinspireret 'legetøj', er en man skal se

Jeg voksede op i en østby -surfby, hvilket ikke er noget, jeg har tilfælles med mange mennesker i modebranchen. Det ændrede sig, da jeg mødte Long Island-født Thaddeus O'Neil for første gang, hvis after surf-inspirerede æstetiske, lange, solstrikkede hår og afslappede stemning straks fik mig til at savne at bo tæt på stranden. Designeren, der var en finalist i 2015 CFDA/Vogue Fashion Fund konkurrence og til International Woolmark Prize, skiller sig bestemt ud blandt sine jævnaldrende, både for sit udseende - hvilket virker mere velegnet til en Costa Rican flugt end en bane i Fashion Week-og hans holdning, som er decideret mere tilbagelænet end mange af hans brancher modparter.

O'Neil, hvis interesser rækker fra poesi og klassisk litteratur til rejser og fotografering, blev i en tidlig alder udsat for mode - og gennem ren tilfældighed. Bruce Weber, der boede i nærheden af ​​sit familiehjem, skød deres portrætter, da han var barn ("Min far er en flot fyr," O'Neil lo) og introducerede ham til modellering og hjælp til fotografer, hvilket blev hans første og anden industri koncerter. Til sidst begyndte han at lave tøj med stoffer, han ville finde, mens han var på surfrejser og på stedet, mens han optog, hvilket hans venner opmuntrede ham til at reproducere.

Hurtigt frem til i dag, og O'Neils eponymous label (som han lancerede med en lille kapsel i 2013) har vundet international købere og nogle af verdens bedste redaktører - herunder Anna Wintour, der opfordrede ham til at forgrene sig til dametøj for første gang tid. Hun fremviste sin debutkvinders samling i Vogue, hvor O'Neil er afbilledet poserer sammen med sin søn, Cassius og Kendall Jenner. På trods af al den seneste opmærksomhed er designeren stadig på vej mod en meget lille virksomhed. Men ikke ulig hans fantastiske præsentationer - som indeholder modeller klædt som blodige vampyrsurfere eller medlemmer af en stammestrandkult - har han store drømme om dens fremtid.

Jeg satte mig sammen med O'Neil for at diskutere hans angreb på dametøj, de udfordringer, der følger med at drive en hurtigt voksende forretning, og de mest værdifulde erfaringer, han har lært om at opbygge et nichemærke. Læs videre for højdepunkter fra vores chat.

Du er ikke kun en designer - du er en forfatter, en surfer, en fotograf. Vil du fortælle os, hvordan det var at vokse op som et kreativt barn, og hvor du begyndte at hente din inspiration fra?

Da jeg var barn, havde jeg dette bueskydningssæt, og jeg ville altid foregive, at jeg var en jagerfly. Jeg var altid indianeren, der kæmpede mod kavaleriet. Jeg voksede op i South Bay lige overfor Fire Island, så jeg ville surfe [der], lege i skoven. Jeg kunne lide sport lige så meget som ethvert barn. Men det fede ved at surfe er, at det er noget, jeg kunne gøre med min far, og [jeg kunne] bruge meget tid i havet.

Er det her, udtrykket "legetøj" stammer fra?

Surfing er leg. Fritid. Normalt er det, vi laver med vores fritid, leg. Så det er mit bud på fritidstøj. Det virker som en passende beskrivelse af det, jeg laver.

Hvad var dit første angreb på mode?

Det begynder først med mine familieportrætter, som blev skudt af Bruce Weber. Jeg arbejdede som model i et stykke tid og begyndte derefter at fotografere ved at hjælpe. Jeg blev forelsket i hele ideen om at skabe en anden verden, rejsefotografering og den slags. [Jeg begyndte at lave tøj] på mine egne rejser; Jeg ville finde stofferne, designe noget og finde nogen til at lave det. Jeg ville altid ende med at forlade med et par stykker, som jeg lavede, og så havde jeg dette skab fuld af ting, der blev en slags sartorial dagbog. Det er ting, som folk kunne lide. Jeg ville gå ned ad vejen, og jeg ville blive stoppet af folk, der gentagne gange spurgte: "Hvor har du det fra?" "Åh, jeg lavede det her på Bali." Så fik jeg lidt opmuntring fra venner, der sagde: "Hør, du skal gøre noget." Og det føltes som om tiden var rigtig, så jeg lavede en kapsel kollektion.

Hvad var de vigtigste stykker i dit debutinterval?

Vi lavede disse virkelig smukke, detaljerede board shorts - de var bare visuelt fantastiske, og de bliver kun smukkere og smukkere, når du har dem på i havet. Jeg er ikke rigtig til syntetiske stoffer eller tekniske stoffer, det var i første omgang en ægte kerneudtalelse for os. Så lavede vi ultrasuede board shorts en sæson senere, som ligner min hyldest til Halston. På en måde var de teknisk innovative, fordi det ikke var blevet gjort før-som en applikation var det perfekt, fordi det i det væsentlige er luksusspundet polyester, der tilfældigvis føles virkelig smukt. Folk er altid som: "Kan det gå i vand?" Absolut!

Hvordan begyndte du at få ordet om din første samling?

Vi lavede en pop-up med Nepenthes, en destination herretøjsbutik i [Tokyo] Midtown, og det satte mig på den japanske radar. Japanerne er omkring 95 procent af vores marked [lige nu], hvilket for mig virkelig er opmuntrende. Jeg synes, at Amerika er en meget kommercielt drevet kultur, men japanerne har en grundlæggende æstetisk kultur. De har deres egen følsomhed, og de stoler på deres egen sans og dømmekraft; det er som om du ikke behøver at være med det her magasin, eller har at godkendelse. Hvis folk kan lide det, køber de det.

Hvad fik dig til at beslutte at begynde at præsentere under Fashion Week?

At tage springet til at lave dit første show er betydeligt. Nu kan du få mange sponsorater, men det er efter at du har skabt momentum. Jeg er sikker på, at de fleste unge mærker befinder sig i denne position. Du vil gerne lave et show, men det kræver en betydelig sum af dine penge at gøre det - penge, der kunne bruges andre steder sandsynligvis tusind andre steder. Det skal bare være virkelig vigtigt for, hvad du vil sige. Jeg tror ikke, du skal lave et show, men jeg kan godt lide den slags. Og jeg indså, at jeg efter det show virkelig nød den historie, du får at fortælle, og hele denne fortælling eller endda anti-fortælling, som du får oprettet.

Har det været svært at presse på for at få sådan en strandet, tilbagelænet etiket "ind" i New York-modescenen?

Hvis noget, har det været en slags lettelse. Jeg er ikke uddannet designer, jeg kommer ikke fra reklameafdelingen, jeg kommer ikke fra denne branche - ikke i den forestående betydning. Så jeg kan komme igennem med min egen slags. Jeg tror, ​​at jeg har et stærkt synspunkt, og det kommer på tværs, og det er det, industrien har brug for mere end noget lige nu. Jeg er en østkyst fyr. Jeg elsker New York. Jeg elsker at bo i New York. Jeg elsker at skabe i New York. [Ed note: O'Neils samlinger produceres i New York og LA.] Det er min erfaring. Det kommer til at manifestere sig på en eller anden måde, hvad jeg laver. Det skal bare.

Hvad var de første store forretningsmæssige udfordringer, du stod overfor, da din etiket voksede og fik mere opmærksomhed?

Hver sæson vil du lave dit produkt bedre, så det betyder ofte at man leder efter fremstilling. Det er en løbende ting, sæson til sæson. Med hensyn til den første finansiering startede vi med kapselindsamlingen, og derefter vi solgt den kapselsamling. Derefter byggede vi en [større] samling, og den holdt på en måde med sig selv. Men der er bestemt [et tidspunkt], hvor du skal begynde at lede efter en investering - på et bestemt tidspunkt er produktionen uden for omfanget af, hvad du selv kan gøre.

Selvom dit brand startede som herretøj, havde du altid tænkt dig at forgrene dig til dametøj?

Fra begyndelsen tænkte jeg aldrig direkte på [adskillelse] af samlinger efter køn. Vi udvikler os væk fra det, og samtalemæssigt er det foregået i lang tid. Gaultier lavede nederdele i 80'erne. Men jeg synes, hvad der er mere interessant, ligger lige i kanterne, i margenerne. Mit [herretøj] har altid skubbet kanterne af det maskuline - jeg føler, at det er lidt romantisk. For mig var det et meget naturligt spring at lave kvinder. Fra begyndelsen har kvinder købt 60 procent af mine herresamlinger. Men det blev også bedt om at være i Vogue Modefond. Anna Wintours første spørgsmål var: "Ville du lave dametøj?" Jeg var ligesom, "jeg ventede på det!"

Du lancerede din etiket for bare to år siden. Føles den opmærksomhed, du har modtaget siden, nogensinde surrealistisk?

Det gør det, men det hele går hurtigt. Jeg har en virksomhed at passe; Jeg har en kone og en søn; Jeg kan også lide at surfe så meget som jeg kan. Du er bare lidt i det. Nogle gange træder man tilbage, og det er surrealistisk. Når du laver en kapselindsamling, er det dyrt, og jeg kan huske, at jeg havde den samtale med min kone. Bare ligesom: "Jamen, skal vi? Hvad har vi at tabe? Lad os prøve dette. " 

Hvad er den største udfordring, du hidtil har stødt på med at bygge din etiket?

Det er en konstant spærre af forhindringer. Det er en meget hård industri, men intet har nogensinde været uoverstigeligt. Jeg er et lille firma, men jeg forestiller mig, at det er nøjagtig det samme for store virksomheder. Selv når du tror, ​​at du er foran produktionsplanen, og alt går godt - sker der noget, som om dit prøvestof ikke kommer. Det skal du tage højde for. Du skal bare gøre det til spænding og entusiasme.

Du startede straks på egen hånd som designer - vil du råde håbefulde designere til at gøre det samme eller måske først arbejde for et andet mærke?

Jeg er ikke en akademisk uddannet designer, og jeg arbejdede ikke for noget andet firma. Jeg startede lige mit eget mærke. Men jeg respekterer stadig tanken [om at arbejde for en anden] i den forstand, at det ville have været fantastisk at være i et tophus eller arbejde sammen med Raf Simons. Jeg tror, ​​der er noget at vinde der. Jeg arbejdede med fotografer, og det trænede mig virkelig som fotograf. Du lærer et system - du lærer om lys, du lærer om stof. Du lærer om forretning. Jeg lærte om forretning på ingen tid. Det var synke eller svømme! Det er et spørgsmål om liv. Det ville have været rart at lære om forretning på andres penge og andres tid. Så det er en nuance. Her er jeg. Jeg startede på egen hånd; Jeg ville ikke have gjort det på en anden måde nu.

Af alle dine mange hobbyer og interesser, vil du sige, at modedesign er din favorit?

Jeg er blevet forelsket i at være designer. Det er næsten sadistisk, fordi det er meget arbejde, men jeg danser lidt rundt i studiet. Men jeg synes at have et bestemt [synspunkt] er et godt råd. Hvis du vil lave en ny rehash af Prada, eller hvis det bare kommer til at være afledt, skal du ikke spilde din tid. Hvis du har noget, du virkelig vil sige, men du har set det andre steder, så vent, indtil du har noget andet at sige.

Dette interview er blevet redigeret og kondenseret.