Hvad er det næste ved New York Fashion Week?

Guys: Vi klarede det. Ikke nok med at vi overlevede endnu en sæson af New York Fashion Week, men det lykkedes os at gøre det i en særlig uforudsigelig sæson. Med industrien i en flux -tilstand som for sent (se: designer musikalske stole, "se nu, køb nu," osv.), var der ingen oplysning om, hvordan ugen - okay ni dage - ville blive. Men præcis en dreadlock-udløst kontrovers senere er vi ankommet på den anden side, klar til at pakke ud forår 2017.

For at være retfærdig gik NYFW stort set som forventet. Med hensyn til "se nu, køb nu", nogle mærker (herunder Ralph Lauren, Rebecca Minkoff og Tommy Hilfiger) omfavnede det og faktisk solgt nogle stykker, mens andre helt undgik det. Med Alexander Wangmusikfestival (#WangFest) og Hilfigers mode -karneval (#TommyxGigi), udførlige "oplevelser" overlevede mere standard landingsbaneshows på Instagram. Og til stor glæde spillede alder, race og mangfoldighed i kroppen en meget større rolle på catwalken.

Selvom ugen ikke ligefrem føltes sammenhængende, så den ud til at være på vej i en mere standardiseret retning. Efterhånden som mode fortsætter med at udvikle sig, var denne sæson et fingerpeg om, hvad der skal komme så tidligt, som når februar -udsendelserne ruller rundt. Med 121 landingsbaneshow under vores kollektive bælte i denne sæson, har vi samlet vores forudsigelser for fremtiden for NYFW. Læs videre.

Shows og præsentationer bliver mere oplevelsesrige

Hvis #WangFest og #TommyxGigi var nogen indikation, nyder show-goers (nuværende firma inkluderet) stadig grundigt en kreativ præsentation; Desuden synes designere og mærker at være ivrige efter at levere denne oplevelse til forbrugerne, især i denne sæson. For mindre mærker, der søger dækning, er det en næsten idiotsikker måde at få redaktører, bloggere, købere og lignende til at besvare. Deltagere nyder ikke kun en pause fra et ellers gentaget skema, men det gør det muligt for show-goers at fange et meget efterspurgt øjeblik på Instagram og-ugh! - se likes trille ind.

På Maryam Nassir Zadeh smadrede modeller på et mindeværdigt bord et bord fyldt med kande, tallerkener og vaser på gulvet, mens Raquel Allegra og Assembly New York sat på en temmelig smart basketballkamp. Til sin NYFW -debut tog streetwear -forhandleren Kith på Kithland, et halvtimes show, der bød på 90 looks og tre forestillinger fra Fabolous, The Lox og Mase. Alle ovenstående var mindeværdige, fordybende og i nogle tilfælde omkostningseffektive begivenheder, som vi ikke ville gå glip af.

Hvilket bringer os til ...

Mærker vil lægge større vægt på "Instabait"

Med unikke showoplevelser kommer en overflod af sociale medier, som vi så med 27,043 (!) og 2,842 Instagram -indlæg mærket henholdsvis #TommyxGigi og #WangFest i pressetid. Minkoff arbejdede overarbejde for sin egen bane -ekstravaganza, der ligesom #TommyxGigi var åben for offentligheden og fik hjælp af magtpåvirkende Chriselle Lim, Arielle Nachmani fra Something Navy, Gala Gonzales, Caroline Vreeland og Shea Marie - som alle har tilsammen 3,5 millioner Instagram -følgere - til at gå på landingsbane.

Minkoffs valg af casting var ikke bare en sjov gimmick. Mode- og skønhedsmærker er investere mere i influencer marketing end nogensinde, ifølge en januarundersøgelse, der blev offentliggjort af Fashion and Beauty Monitor, der undersøgte mere end 300 marketingfolk. Det er et afgørende marketingværktøj for detailhandlere som f.eks Drej, der fløj i influencers fra 12 forskellige lande - heriblandt et Kim Kardashian - til et palads i Hamptons i juli sidste år. TL; DR? Influencers sælger produkt, og det er i et brands bedste interesse at give et væld af indholdsmuligheder som følge heraf.

Der vil være en voksende splittelse af "se nu, køb nu"

Så summende (og for forbrugerne, sensisk) som "se nu, køb nu" kan være, det er bare ikke muligt for mange mindre designere. Mange ikke-direkte-til-forbruger-mærker vil sandsynligvis holde fast i at vise seks måneder før datoen, at dets tøj vil ramme butiksgulvet. Og for virksomheder, der ikke har den magt, Tom Ford og Burberry har til at samarbejde med forhandlere, er det meget mere omkostningseffektivt for dem kun at producere stykker baseret på, hvad køberne ønsker.

Når det er sagt, bør vi planlægge en større opdeling mellem de mærker, der både er villige og i stand til at følge et forbrugervendt format, og dem, der ikke er. Skulle de såkaldte "high-street" detailhandlere gerne J.Crew, Topshop og Club Monaco fortsat have en tilstedeværelse under NYFW, "se nu, køb nu" kunne fungere godt for dem i de efterfølgende sæsoner.

Gade -stil vil blive mere orkestreret af mærker

Da influencers er så succesrige, salgs- og marketingmæssigt, som de har vist sig at være, er det ingen overraskelse, at mærker ønsker at udnytte dem så fuldt ud som muligt. Gifting er en enorm operation inden for NYFW i sig selv, og det er sandsynligt, at mærker vil fortsætte med det klæde influencers på, sørg for at de bliver fotograferet, og prøv at få disse billeder placeret på steder som dette en. Det er en meget mindre organisk proces end f.eks. Chiara Ferragni gå ud og købe en trøje, som hun kunne lide, og derefter bære den til fotografer i ni dage i træk - men det er en effektiv.

Landingsbaner vil (endelig) blive mere mangfoldige

I denne sæson, vi navngivet tre mærker (med tre hæderlige omtaler) som den bedste alder (Rachel Comey), racemæssig (Brandon Maxwell) og krop (Christian Siriano) mangfoldighed af NYFW. Hvert landingsbaneshow gav en krusning i et større, mere institutionaliseret problem, men det repræsenterede et fremskridt, som vi ikke tidligere har set, enten hjemme i New York eller i udlandet. Tage Demna Gvasaliafor eksempel hvem kunne ikke støbe en enkelt farvemodel i et af hans efterår 2016 kaster for Vetements eller Balenciaga. Efter den udbredte anerkendelse, som designerne Comey, Maxwell og især Siriano modtog for deres støbning, synes tidevandet at skifte - omend langsomt, men i den rigtige retning.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.