Denne truende recession forhindrer os ikke i at handle

instagram viewer

Hvis du for sent har brugt tid på internettet, set kabelnyheder eller forsøgt at finde ud af det uudholdelige karikatur af en kryptobror, din ven dater stadig, af en eller anden grund ved du, at følgende er sandt: En recession kommer.

I hælene på den stigende inflation har lønstigningerne haltet bagefter stigende leveomkostninger og renter. Der er mange fyringer, og et kaotisk arbejdsmarked finder stadig sit fodfæste efter Den Store Resignation så mere end 50 millioner arbejdere sagde deres job op alene i 2022. Økonomer klokkede dette fra en kilometer væk, selvfølgelig, og begyndte at fremskrive, at en recession ville tage fat i efteråret 2023. Og hvis "lavkonjunkturen ikke begynder efter planen," som Formueskrev i december 2021, "det betyder kun, at det er blevet udskudt, ikke elimineret."

Så her er vi nu, med efteråret 2023 kun måneder væk og en sandsynlig recession, der sniger sig frem som dommedagsuret. Men der sker noget mærkeligt inden for den amerikanske økonomi: Amerikanerne shopper som sindssyge.

Du tænker måske, har forbrugerne ikke en tendens til at reducere deres udgifter i øjeblikke med finanspolitisk uro? Højre! Bortset fra, ja, lige nu.

Det personlige forbrug på varer og tjenesteydelser steg med henholdsvis 2,8 % og 1,3 % i januar. ifølge det amerikanske handelsministerium. Amerikanere mellem 19 og 35 år, hvoraf der var næsten 70 millioner i 2021, er særligt store brugere, ifølge Formue. EN nylig undersøgelse udført af det finansielle softwarefirma Intuit fandt ud af, at næsten tre ud af fire Gen Zers "hellere ville have en bedre livskvalitet end ekstra penge i banken." 

Mode høster fordelene. Tag det franske luksuskonglomerat Kering, som så sin rapporteret omsætningsstigning på næsten 15 %, der overstiger 21,4 milliarder USD i løbet af regnskabsåret 2022. Mode i sig selv er måske ikke recessionssikker, men forbrugerne opfører sig bestemt, som den er.

"Folk vil altid bekymre sig om, hvordan de ser ud, og hvordan de udtrykker sig," siger Jack Riewe, en modeskribent og designer, der udforskede dette fænomen for GQ, i et stykke kaldet "Hvordan recessioner driver innovation inden for mode," sidste sommer. "Som mennesker er det noget, intet kan tage væk - ikke engang en forfærdelig økonomi. Jeg tror, ​​at inden for mode, vil forbrugerne altid finde en måde at komme uden om uden penge."

Som Riewe skitserede i august sidste år, kan større økonomiske kræfter udløse noget af et "vibeskifte" inden for personlig stil og de mærker og forhandlere, der er med til at forme den. Ud af økonomisk ødelagt Frankrig kom for eksempel Christian Dior's "New Look", med stram talje og overdrevne bryster, der signalerer en tilbagevenden til femininitet fra før Anden Verdenskrig. "1980'erne bragte dristige neonfarver, abstrakte print og fremkomsten af ​​hiphop- og punkmode," Riewe skrev i 2022, "mens 'indie-sleaze' dukkede op i årene efter den økonomiske krise i 2008."

Ud over stemningsskift havde recessionerne i USAs fortid også en tendens til at fremme større økonomisk lighed. Som Timothy Noah, en Ny Republik medarbejderskribent og forfatter til "The Great Divergence: America's Growing Inequality Crisis and What We Can Do About It," skrev i maj 2022. "Recessioner gav et pusterum fra voksende indkomstulighed, fordi de bragte de finansielle markeder, hvor stor rigdom boede." I mellemtiden er de, der gør at bevare deres rigdom ønsker måske ikke længere at fremvise den. Se: rapporter det, under slutningen af ​​2000'ernes recession, Hermés tillod selvbevidste kunder at snige sig ud af butikken med generiske indkøbsposer i stedet for sine karakteristiske orange; og årets "stealth wealth"-trend.

Nyere forskning tyder dog på, at Covid-19 faktisk udvidede velstandskløften - ikke kun i USA, men over hele kloden. De rigeste 10% af verdens befolkning ejer nu 76% af rigdommen, ifølge World Inequality Lab, med globale økonomiske uligheder nu så ekstreme, som de var på toppen af ​​den vestlige imperialisme i begyndelsen af ​​det 20. århundrede.

"Du ser to store modemarkeder dukke op i dette kapitel af økonomi," siger Riewe. "Det ene er det onde, verdensdominerende, fast-fashion-forbund, og det andet er det samfundsdrevne, vedvarende videresalgsmarked - begge født som high-fashion-alternativer."

Tag den første lejr: På trods af masser af negativ mediebevågenhed, det globale fast fashion marked vokser - a masse, til en værdi af en sammensat årlig vækstrate (CAGR) på 8,8 % fra 2021 til 2022. Amerikanske lovgivere opfordrer muligvis SEC til at slå ned på Shein over sin arbejdspraksis, men den kinesiske detailgigant oplevede stadig næsten 23 milliarder dollars i omsætning sidste år.

Shein, som hævder 64 milliarder dollar værdiansættelse, blev bygget på skidt-billigt tøj - et par sko til $7 her, en kjole til $10 der - som gør det muligt for kunderne stadig at forkæle sig med "haul" kultur uden den økonomiske byrde. Stadig mere kontroversielle "køb nu, betal senere" platforme ligesom Afterpay, Affirm og Klarna giver i mellemtiden handlende mulighed for at optage et lån til nyt tøj og tilbagebetale det i fire rater over flere uger.

Det er klart, at der er masser af etiske bekymringer. Hvis du ikke betaler omkostningerne, lyder det gamle ordsprog, at en anden betaler på dine vegne. Hvilket bringer os til det blomstrende marked for brugt tøj og den anden af ​​Riewes recessionssikrede sektorer.

"At købe vintage er lig med opfindsomhed og viden, og hurtig mode er lig med doven og grundlæggende," opsummerer Riewe. "I dag kan hipstere bære vintage Prada, og dem, der ikke er villige til at betale for high-end, kan få lignende stilarter og stadig have råd til en ferieflybillet."

Tallene lyver ikke: Ifølge data leveret af peer-to-peer e-handelsvirksomhed Depop, 53 % af forbrugerne henvender sig i stigende grad til genbrugsindkøb på videresalgsmarkedspladser som en måde at spare penge på. Og på trods af stigende finanspolitisk pres i løbet af det sidste år, ser platformen unge forbrugere købe mere tøj nu, end de gjorde sidste år - de ville ikke gå på kompromis med at købe de modeartikler, de elsker.

"Der er et stort fokus på værdi og overkommelighed på tværs af vores samfund," siger Steve Dool, Depops direktør for brand og marketing. "I tider med økonomisk nedtur kan shoppere stadig have lyst til en designertaske eller et par vintage sneakers, og at købe det brugt til en lavere pris bliver et meget mere tiltalende alternativ til at købe det nyt hos detail."

Alt gammelt er virkelig nyt igen, selv i de mest øvre skorpe af high-fashion kredse. Tag den røde løber til sidste uges Met Gala, hvor et væld af Karl Lagerfelds årtier gamle designs, gennem hele hans embedsperiode på Chanel, Fendi og Chloé, blandet med omhyggeligt tilpassede couture-kreationer direkte fra de mest mesterlige atelierer.

Men videresalgssteder som Depop kunne kæmpe med deres egne skift og udfordringer. Riewe forventer, at brugtpriserne stiger, hvilket i sidste ende vil give plads til en anden slags kundebase - dvs. villig til at bruge en arm og et ben på unikke vintage stykker, "fordi det viser, at du har den økonomiske og kulturelle kapacitet til at få det."

Når vi ser fremad, kan forbrugerne forvente, at denne økonomiske særhed fortsætter, mens vi bevæger os gennem 2023. Amerikanske økonomer er enige at denne teoretiske recession vil begynde senere i år, end de oprindeligt havde forudset, takket være vores påfaldende modstandsdygtige økonomi og en rekordlav arbejdsløshed på 3,4 %. I mellemtiden kan vi trøste os med, at nogen, et eller andet sted, forlader Hermès med en glitrende ny Kelly, forklædt i en ydmyg brun indkøbspose.

Gå aldrig glip af de seneste nyheder om modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.