Hvordan Gaurav Gupta blev Indiens mest travle Couturier

”Det er næsten som en spirituel oplevelse. Det er som om du er på et syretrip eller sådan noget. Du er som at sprænge kreativt. Jeg kan ikke forklare det," Gaurav Gupta afslører telefonisk fra Indien og minder om hans Paris Couture Week-debut i januar sidste år. "Du arbejder med de rigtige energier fra talenter fra hele verden, det være sig stylisterne, showroomet, produktionen, PR, hår, makeup, modeller, casting... alt hænger sammen... det i sig selv er sådan en høj oplevelse."

Dette år har været et breakout-år for couturieren, som åbnede sit atelier for næsten to årtier siden. Han startede 2023 med sit første parisiske couture-show, arrangeret af Chambre Syndicale de la Haute Couture (den franske gruppe grundlagt i 1868, der siden har været coutures portvagt). Gupta siger, at han husker, at han græd af lykke.

Samlingen, kaldet "Shunya," er et sanskritord, der oversættes til "nul". Konceptuelt udforsker den både stilheden og uendeligheden af ​​nul, et koncept

stærkt populariseret af indiske matematikere. Generelt er Guptas designs intenst skulpturelle, som om de tilføjer en ny dimension til typisk tøj. Perler dækker beklædningsgenstande, ligesom stjerner selv sporer kosmos. Nogle buer et støbt slør over ansigtet på bæreren, mens andre indrammer ansigtet som en blomst. I "Shunya" spænder farverne fra rig obsidian til skinnende sølv skummet i neongul.

"Tøjet er bærbare kostumer fra et futuristisk eller et periodedrama," siger designeren. "Det er et parallelt fantasiunivers."

Gupta var rørt over, hvor meget han følte, at offentligheden forstod hans design efter Paris-showet.

"Jeg har været virkelig, overraskende glad for det faktum, at folk fra Rusland, Kina, Korea - steder, hvor de ikke engang taler engelsk — har forstået begrebet 'Shunya' og nul uendelighed, og hvordan det er oversat til så mange forskellige former i dette Paris Couture Week indsamling,« konstaterer han. "For mig, som konceptuel kunstner, har det været den største gevinst: at folk virkelig går dybt ind i konceptet, forstår det og forklarer det yderligere... der er noget subliminalt, som folk fanger. Folk fanger sandheden. Og jeg tror... sandhed og kreativitet vinder altid."

---

På trods af udbrudsåret har Guptas rejse været årtier undervejs. Det begyndte med modeskolen i 1997; han fortsatte med at lancere sit navnebror i 2004. Couturieren nævner ikke et bestemt blad eller en syerske i sin familie som sin tidligste mode inspiration, men snarere husker han, at hans kreativitet blomstrede, når han kunne fare vild i sin egen sind.

"Det er at tegne, forestille sig, dagdrømme. Alt dette er den rigtige begyndelse på processen med et kreativt sind," siger han. "Det handlede bare om at fare vild i blomster og skyer og bare være en dum knægt, der ikke vidste noget. Jeg var bare med disse tykke briller, som, hvad sker der i verden?"

Det meste af hans familie, forklarer han, arbejder i stål og er ikke så kunstnerisk anlagt. Selvom han følte sig opmuntret af dem, fokuserede Gupta på at få en ordentlig modeuddannelse. Han studerede først ved National Institute of Fashion Technology i Indien, den bedste modeskole i landet.

"[Uddannelsen] var meget teknisk. Det har givet mig en rigtig god viden om skræddersyning, mønsterskæring, drapering, skitsering, farvecyklus... bare alt," siger han. Men designeren ville også have mere og drømte om en bestemt skole i London: "Jeg elskede Comme des Garçons, selvom jeg aldrig havde været uden for Indien. Jeg vidste, at jeg elskede Vivienne Westwood og elsket [Alexander] McQueen, og jeg var besat af Central Saint Martins. Jeg vidste, at jeg var nødt til at gå på det college." Efter at have dimitteret fra NIFT i 2000 arbejdede han lidt, før han gjorde netop det i 2001.

"Saint Martins var fantastisk. Det var det modsatte af min modeskole i Indien,« siger han. "St. Martin's var bare meget erhvervsrettet. Du får et projekt, og du er overladt til dig selv for at finde din identitet, og så skal du præsentere et projekt for... Stella McCartney på tre uger. Så det er bogstaveligt talt, som om du bliver kastet i den dybe ende af dig selv, hvilket var fantastisk."

Selvom Gupta krediterer programmet med at hjælpe ham med at finde sit "konceptuelle jeg", havde det også sine udfordringer. "Ingen i klassen var venner. Vi havde ikke tid. Det var meget konkurrencepræget, og vi var bare virkelig seriøse omkring vores arbejde,« siger han. "Det presser dig virkelig til det yderste for at finde dit eget, og miljøet er sådan, fordi de valgte 50 børn fra hele verden... Jeg var bogstaveligt talt den eneste indianer i hele bygningen... det var virkelig intenst."

Efter sin eksamen fra det prestigefyldte program var han ikke i stand til at få arbejdsvisum, så han vendte tilbage til Indien og lancerede sit brand i 2004.

"Jeg gjorde det af nød, uden at vide, hvad jeg skulle gøre næste gang i 2004, fordi jeg var nødt til at lægge noget derude," husker han. "Men jeg kom tilbage til Indien fra et virkelig kreativt miljø i London, og Indien solgte kun meget traditionelt tøj dengang. Så jeg var i en helt anden zone. Det er, som om jeg rejste i tid - det var virkelig svært i starten." 

Han tog noget tid væk fra sit brand for at arbejde som art director for en virksomhed i Istanbul, men vendte tilbage for at "korrekt" lancere det i 2006. Visningen på India Fashion Week det år satte hans navn i spidsen for landets modesamtale. Han siger, at Indiens hovedavis kaldte det "det mest innovative show."

Gupta har en unik evne til at designe en show-stop, samtale-startende kjole, men det tog år at mestre. Han legede med at forsøge at designe mere kommercielt før han indså, at hans fans ville have hans mest autentiske, konceptuelle kreationer.

"Der var bare denne summen omkring os, som er konceptuel, som Indien ikke havde set. Vi lavede jersey. Folk tænkte på jersey som bare undertøjsstof i Indien på det tidspunkt," husker Gupta. "Folk lavede kun indisk tøj på mode eller lavede meget basale silhuetter i vestligt tøj. Og jeg kom tilbage fra Saint Martins, og jeg var ligesom, lad os gå helt amok. Jeg lavede koncepter med forskønnet militær eller græsk gotik og jakker, der forvandlede sig til kjoler og hvad der nu var - det var ret fedt."

Han erkender også, at han ankom til scenen på et unikt tidspunkt, hvor Indien var "klar til et kulturelt skift" og blev mere accepteret af mindre traditionelle beklædningsgenstande. Gupta skaber kulturelt indisk tøj, men med sit eget twist.

"Vi skar den ned, gjorde den sexet. Vi opfandt sari-kjolen, som er en blanding af sari og en kjole. Og i dag er det faktisk en fast bestanddel i enhver indisk designers kollektion eller enhver indisk persons garderobe," siger Gupta. "For mig var det virkelig spændende som et konceptuelt sind at være pioner for en ny bevægelse af en ny kultur i et land eller en stamme i verden."

---

Siden da har den 44-årige gradvist bygget videre på det momentum og opnået international synlighed via flere nylige sejre: viser en couture-kollektion i Paris, klæde berømtheder på synes godt om Priyanka Chopra, Søde skat, Lizzo, Quinta Brunson og Mary J. Blige og scorede forsider af Indiens bedste modemagasiner, herunder Vogue, Elle og Marie Claire. Siden han åbnede sin første butik i 2009, driver Gupta nu fem i hele Indien.

Måske overtrumfe alle disse kreditter, i februar, Cardi B ankom til 2023 Grammys iført en slående, skulpturel koboltblå kjole fra Gupta, der blev et af aftenens mest virale outfits. Kjolen så ud til at være svævende i luften, med et stykke stof, der strækker sig fra hendes skuldre og delvist skjuler hendes ansigt som en frossen hætte. Gupta var officielt en rød løber-designer at kende.

"Jeg er så heldig, at jeg bogstaveligt talt har engle omkring mig," siger han og forklarer, hvor heldig han føler sig over at arbejde sammen med sine kolleger og berømtheder på A-listen.

Disse virale øjeblikke og deraf følgende bredere anerkendelse åbner allerede nye muligheder og samtaler for designeren. "Jeg tror, ​​at de bedste relationer er gennem kreativitet," siger han. "Den kulturelle samtale, som jeg kan have med Lizzo i dag er sindssyg, fordi kraften i yderligere kreative kraftcenter er sindssyg. Det er når kulturer skifter."

Gupta vil nu vise regelmæssigt til Paris Couture Week, som han kalder en "drøm, der går i opfyldelse", der "kun var et spørgsmål om tid", takket være hans globale ambitioner. Ifølge designeren handler det næste kapitel af hans virksomhed om at fortsætte med at udforske sit potentiale. Verden kender ham måske nu som modedesigner, men han afslører, at han ikke er bange for at flytte disse grænser og designe næsten hvad som helst.

"Jeg synes, jeg burde lave kostumer [til] film. Jeg burde selv lave film. Jeg er ved at designe en by. Jeg kan designe hvad som helst,« udtaler han. "Jeg vil bare have, at folk føler sig frie og tror på fantasi og tror på magi."

Vil du have de seneste nyheder om modebranchen først? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.