For Casey Cadwallader kan ny og gammel Mugler med succes sameksistere

Den første gang Casey Cadwallader så"Thierry Mugler: Couturissime"- det travle museumsretrospektive, der sporer den meget indflydelsesrige stiftende designers karriere - det var stadig de tidlige dage af hans embedsperiode som kreativ direktør for Mugler. (Han sluttede sig til huset i december 2017.)

"At se sådan en tour de force af hans bedste ting side om side, gjorde mig en smule nervøs," siger han og tilføjer med sarkasme: "Jeg tænkte: 'Åh fedt, det her ser nemt ud'."

Udstillingen åbnede første gang på Musée des Beaux Arts de Montréal i foråret 2019 og har siden rejst til Rotterdam, München og Paris. "Couturissime" gør sit sidste stop stateside kl Brooklyn Museum, fra denne fredag, nov. 18. til 7. maj 2023. Selv nu er det nervøse, "frygtfremkaldende" vidunder stadig der for Cadwallader.

"Jeg gik, og jeg tænkte: 'For fanden, det er intenst'," siger han.

Cadwallader nærmer sig sit femårs jubilæum hos Mugler - en enorm milepæl for enhver designer, men især én, der leder et ikonisk modehus; det er en stilling med berømt høj omsætning. Der er sket meget i løbet af hans embedsperiode: Udover at genskabe interessen for brandet, har han også gjort det til en go-to for nogle af de mest eftertragtede kunstnere i verden, som f.eks. Dua Lipa, Megan dig hingst og Beyoncé. I mellemtiden er den omfattende arkiv er blevet en populær ressource for berømtheder som Cardi B og Kylie Jenner at trække fra til store begivenheder. Så for nylig, Thierry Mugler døde.

"Jeg var meget mere i kontakt med ham, og det var noget, jeg tjente med tiden," siger Cadwallader om Mugler, manden. "Jeg havde ingen anelse om, at han ville bestå - det gjorde ingen - så der var dette fantastiske chok om, 'Åh, de samtaler, der skulle ske nu, kommer ikke til at ske', hvilket var virkelig hårdt."

"Den anden ting [er], han så altid på," fortsætter han. "Han var altid på sidelinjen, og det tænkte jeg altid på. Nu hvor han er gået forbi, er der dette virkelig store skift, hvor jeg dybere forstår mit ansvar for at tage det videre. Det er ikke sådan, at det ikke var sådan før, men uden at han er der, føles det anderledes. Jeg føler mig virkelig ansvarlig for at få mærket til at holde, gøre mærket stærkere, gøre mærket større, sørge for, at mærkets fortid bliver respekteret." 

---

Cadwallader selv er en ærbødig elev af arkivet: Så snart han kom til Mugler, trak han forskellige stykker og undersøgte dem én efter én. Selv nu vil han gå tilbage til kildematerialet - men han er meget bevidst om, hvordan han bruger det.

"Jeg lavede den her aftale med mig selv, at jeg ville se på den, tage billeder, lægge den væk og bare lade den komme ud af mig på den måde, der føltes naturligt - det er min måde at sikre mig, at det er min version," han siger. "Jeg indså, at [arkivet] var så omfattende, og at der er så mange forskellige temaer og ideer og materialiteter, som jeg foretrækker at lad min næse pege i én retning, forelske mig i noget for en sæson - max en, to, tre ting - og fordøj dem." 

For eksempel kan Cadwallader starte med et broderet korset fra en årtier gammel haute couture-kollektion. Gennem hans linse bliver den inspiration udgangspunktet for et ready-to-wear korset lavet med "en laserskåret, ultralydssvejset lycra, hvor den ånder og strækker sig næsten som sport tøj."

"Det, jeg prøver at gøre," siger han, "er at bringe disse koder og gøre det meget mere bærbart fra dag til dag... Der er noget interessant ved at flytte den materialitet og sproget, der gør, at det rammer folk anderledes nu."

Selv den teknik knytter Cadwalladers arbejde til manden, hvis navn er på mærket: "Han var besat af nye materialer. Han lavede hele shows dedikeret til imiteret pels eller lycra eller latex eller hvad det nu var, der var nyt - nu prøver jeg bare at gøre det samme med det, der tilbydes mig i den moderne verden."

Fornyet offentlig interesse for et modehus arkiv kan være en vanskelig ting, hvis mærket stadig er oppe at køre. Der er en risiko for, at historien kan formørke den nuværende vision. I tilfældet Mugler har Casey Cadwallader-æraen og Thierry Mugler-genoplivningen dog eksisterede side om side, og hver især tiltrak opmærksomhed og berømmelse i sin egen ret - en sjælden, men åbenbart fordelagtig, fænomen.

"Sagen for mig er, at jeg elsker arkiverne så højt, og jeg respekterer det så meget, at jeg ønsker, at alle skal vide om det," siger han. ”Jeg er heller ikke sådan en designer, der kom ind og bare gjorde, hvad jeg ville. Jeg blev Casey hos Mugler - jeg forvandlede mig totalt på grund af det arkiv. Jeg tror virkelig på, hvad mærket var i fortiden, og det burde være meget af, hvad det er i fremtiden. Heldigvis kom vi sammen, arkivet og jeg."

---

En anden gennemgående linje, der forbinder Cadwallader med Mugler, personen, er kærligheden til performance og performere og centrering af dem i deres arbejde. At klæde sig på og designe for musikkunstnere var en af ​​Cadwalladers prioriteter i huset - så meget, at han aflyste præ-indsamlinger til fordel for "særlige projekter", som at kostumere en turné eller arbejde på musikvideoer. Så Mugler viser kun to årstider årligt, forår og efterår; resten ser du på scenen.

"Det siger så meget, hvordan nogen bevæger sig, det faktum, at de optræder - det udstråler denne sexede selvtillid," siger han.

Det har også betalt sig for mærket: Mugler er blevet viralt gang på gang for sit tilpassede look til Dua Lipas ture, dets igangværende forhold til Megan Thee Stallion (Cadwallader har endda instrueret musikvideoen til "Plan B") og mange andre kunstnersamarbejder.

"Det præsenterer sig selv som et visitkort for mærket, for så identificerer folk æstetikken ved de ting, som disse mennesker bærer," siger han. "Jeg forsøgte meget omhyggeligt at flette tingene sammen, så hvis du elsker Dua Lipas couture-outfit med 200.000 krystaller på, kan du måske også lide de leggings, der ikke har krystallerne. Det forsøger altid at sikre, at når vi lægger al den indsats i de sceneprojekter, er der noget ved samlingen, der er der."

Denne form for arbejde - som Cadwallader kalder "den nye couture" - "tjener som mit laboratorium," siger han, "mine ingen grænser, hvad-vil-du-vil-gøre-ting, i stedet for kan-vi-sælge-denne del af min hjerne." Det er også noget, han tager meget helt seriøst.

"Hvis du forestiller dig, 'Okay, det her er for Beyoncé - hun må hellere kunne danse', for jeg vil ikke være ansvarlig for, at hun ikke er i stand til at danse," siger han. "Det er det samme som at gøre en andens brudekjole: Du vil gøre dit bedste, fordi du giver dette stykke arbejde til en persons virkelig vigtige øjeblik. Det bliver en ægte kærlighed." (Cadwallader skabt et stort afterparty look til Chloë Sevignys bryllup i maj.)

---

Der er et par ting, der gør et Mugler-stykke til et Mugler-stykke. For det første mener Cadwallader, at det "bør kunne identificeres fra den anden side af gaden." Der er de æstetiske signaturer, men det går meget dybere end som så.

"Der er en holdning til det, der skal blive for mig," siger han. "Det store overordnede er, at Mugler formodes at skabe tillid. Det formodes at være noget, man ikke bare føler sig så som så over. Det er meningen, at du skal røre ved det og sige: 'Åh min Gud, det her er vanvittigt. Det her er så spændende.' Ved at tage det på, er du ikke bare dig lige i midten - du er supersonisk dig."

Historisk for huset har det betydet at fremhæve kroppen. Helt konkret handler det om "denne meget stærke respekt for kroppen, at man altid forsøger at fremhæve den og få den til at se så stærk ud som muligt," ifølge Cadwallader. ”Det betyder ikke, at man skal have en bestemt figur. Det betyder, at du skal elske din figur, og hvordan du arbejder med den. Der er enkle ting, du kan sige, som en jakkeskulder skal være stærk, taljen skal være nippet, hoften skal være buet - men mere end det handler om disse detaljer, det handler mere om den følelse, det giver dig: meget sensuel, ophidset, forståelse for dig selv."

Han har gjort det indtil videre med sit Mugler ready-to-wear, som læner sig kraftigt op af den figursyede og korset, arbejder ofte med en behersket farvepalet for virkelig at understrege tøjet og dets silhuet.

"Det, jeg har forsøgt at gøre i disse år, er at være meget, meget stærk med æstetikken i det, Jeg gør, at de er meget chokerende og nøgne og specielle og tankevækkende," Cadwallader siger. "Til sidst er der meget plads til at udvide det DNA til ting, der er lidt nemmere at bære."

Der er meget på hans drømmebræt: tilbehør, badetøj, undertøj, makeup... Og som altid henvender han sig til arkivet for at få inspiration.

"Jeg er virkelig til dekadente og vilde teksturer," siger han. "Jeg har kigget på de ting, der er lidt mere mystiske, hvad de egentlig er lavet af, så 'Chimère'-fiskeperson med alle de forskellige farver [udstillet på 'Couturissime'] er fascinerende for mig på øjeblik."

Bliv ikke overrasket, hvis du ser Cadwallader på Brooklyn Museum (dog sandsynligvis ikke for forskning): "Min yndlingsting at gøre er at se folk gå igennem og høre, hvad de siger," siger han. "Der er mange mennesker, der ikke aner, hvem jeg er. Jeg vil følge dette søde ældre par igennem, og de ting, de siger, er bare sjove."

At have det sidste stop for "Couturissime" være New York er "virkelig meningsfuldt", især når man tænker på Mugler, manden, og hans arv, hævder Cadwallader.

"Det er en by, der var rigtig vigtig for Manfred - han boede her i 15 år, og det har altid været en stor inspiration for ham," siger han. "Der er intet som at se det personligt. Den gør sin egen blændende." 

Gå aldrig glip af de seneste nyheder om modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.