Hvordan Christelle Kocher bygger et moderne fransk modehus

I vores langvarige serie "Hvordan laver jeg det," vi taler med folk, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fik succes.

Christelle Kocher — grundlæggeren af ​​det elskede sportstøj-inspirerede, teknikdrevne ready-to-wear-mærke Koché — bygger en ny slags fransk kulturarvsmærke.

Siden den blev lanceret i 2014, er Koché vokset enormt, blevet båret af berømtheder (Beyoncé!!!) og opnået stor brancheanerkendelse. (Det har været nomineret til LVMH-prisen og tog 2019 ANDAM-prisen hjem.) Ifølge mange eksterne observatørers målinger har det været utroligt vellykket. Der, hvor det dog uden tvivl har været mest virkningsfuldt, er ved ikke at følge et skema for, hvordan et luksushus ser ud.

Koché er rodfæstet i et ønske om at åbne op for oplevelsen af ​​mode - hvilket manifesterer sig i brandet iscenesætter runwayshows på gaderne i Paris (bogstaveligt talt i tilfældet med sin modeuge-debut for foråret 2015, uden for det travle Chatêlet-Les Halles transitknudepunkt i centrum af byen), forbinder og samarbejder med mærker i andre industrier (såsom Paris Saint Germain og AC Milan) og forener traditioner for haute couture håndværk med tilgængeligt dagstøj. Det stammer fra, hvordan Kocher selv kom ind i branchen: Hun voksede op i arbejderklassen i Strasbourg

, og flyttede alene til Storbritannien efter gymnasiet, hvor hun kom i lære under Charles James' tidligere assistent og meldte sig derefter til Central Saint Martins.

"I begyndelsen var jeg mere fascineret af tilblivelsen. For mig var det meget magisk,« siger hun. "Og selvfølgelig at fortælle historie, at bringe følelser til folk, at bringe et budskab, fordi det er det, der er virkelig vigtigt - men også at gøre det godt, på en ordentlig måde. Fordi det hænger sammen. Det er en del af kulturen. Det er en del af vores arv, af vores historie, og jeg synes, det er så fascinerende." 

Efter endt uddannelse arbejdede Kocher på en vaskeriliste over verdens mest prestigefyldte mærker: Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten, Bottega Veneta. Hun krydsede til sidst veje med Virginie Viard, derefter Karl Lagerfelds højre hånd hos Chanel, som bragte hende videre som kunstnerisk leder af Maison Lemarié, en af ​​mærkets Maisons D'art, i 2010, mens hun stadig arbejdede på Bottega. (Hun forbliver i virksomheden.) 

Med sine mange roller og projekter er Kochers ultimative mål, siger hun, "at inspirere folk - studerende, unge designere. Jeg vil bare sige, at du skal blive ved med at tro på din drøm og blive ved med at drømme stort."

Forud, læs alt om Kochers karriere, fra oprindelsen af ​​hendes kærlighed til mode til hendes største indflydelse til, hvordan hun vejer de muligheder, der kommer på tværs af hendes skrivebord (som er mange i dag).

Hvor kom din interesse for mode fra?

Jeg var meget interesseret i manualen [aspekt af mode]. Min farmor og mor var strikkere, og min farmor kendte til kniplinger og hækling.

Fra en ung alder elskede jeg at tegne, bruge tid alene og være kreativ. Jeg er vokset op i Frankrig, og Frankrig er selvfølgelig et modeland. Du har altid haft noget tv-show, billeder fra et modeshow... Jeg husker hver modeuge, [der ville være] en rapport om Christian Lacroix, Chanel eller Jean-Paul Gaultier. Det fik mig til at drømme.

Jeg voksede op i østen med en ikke-modebaggrund - min mor og far stoppede i skolen som 14-årig, og jeg har slet ingen forbindelse til mode. Jeg var heldig at have lærere, og min sportstræner motiverede mig til at forfølge min drøm. Da jeg startede, var en lærer sådan: '[Det] bliver meget svært, fordi du ikke har nogen forbindelse.' jeg tror mange giver op fordi det bare er så svært når man ikke har det kulturelle baggrund. I begyndelsen var jeg ærlig talt meget flov over min oprindelse; nu er jeg meget stolt. Det, jeg laver inden for mode, synes jeg, er et fantastisk værktøj... [at] få [folk] til at drømme... Din drøm er mulig - i Frankrig, ja, det er svært, men det er muligt. Jeg er beviset på, at det er muligt.

Hvornår besluttede du dig for, at du ville forfølge det som en karriere?

Jeg er meget stædig. Jeg kan huske, at jeg måske var otte, ni år gammel, ligesom: 'Åh, jeg skal være modedesigner.' Min far ville svare: 'Og mig, jeg vil være Frankrigs præsident.'

Jeg var meget god studerende, og jeg arbejdede meget hårdt. Jeg elskede at læse. Jeg elskede matematik. Jeg tog mit A-niveau i matematik. Min lærer var meget bange, for jeg var den bedste i min klasse; hun [ville sige,] 'Du kommer til at ødelægge din karriere. Du kan være læge eller ingeniør.' Jeg dyrkede også sport, spillede i de franske mesterskaber, trænede hver dag, med en kamp hver weekend. Men oven i købet skulle jeg stadig til min tegnetime om aftenen, og i weekenden ville jeg illustrere og sy tøj.

Siden jeg var 14, arbejdede jeg også - babysitte, vaske op på restauranter, hvad som helst. Jeg sparede penge og som 17-årig, da jeg dimitterede, forlod jeg mit hjem for at gøre, hvad jeg ville. Mine forældre støttede det slet ikke i begyndelsen. De støttede det senere, men i begyndelsen var de meget chokerede.

Jeg ville lære den gamle måde at mønsterskære og drapere på. Jeg fik et stipendium for at tage til England [og studere med] en lærer, som var den sidste assistent for Charles James. Det var meget intenst, men han var så interessant. Han var en stor fan af byggeri - af Cristóbal Balenciaga, John Galliano, Rei Kawakubo, Madeleine Vionnet, Madame Grès.

[Han lærte mig] at studere skrædderi, at drapere og være meget flydende... For mig handlede det virkelig om håndværket at lave tøj. Han havde et medlemskab af Victoria and Albert Museum, og han ville tage mig dertil og vise mig indersiden af ​​en Madeleine Vionnet-kjole. Måske er det det, jeg godt kan lide ved mønsterskæring, og derfor, jeg stadig draperer og skærer mig selv i dag - det er noget ganske matematisk. Det er meget strengt; du har en vis teknik til at skære et ærme, til diamantkile, til en faldende skulder. På samme tid, når du draperer, er det som en skulptur. Det er meget poetisk. Det handler om, at stoffet taler til dig. Det handler om stoffets sensualitet. Det er en kombination af kunst og teknik.

Var dit mål, da du flyttede til England for at tilmelde dig Central Saint Martins?

Jeg lærte om skolen på biblioteket, da jeg var 15 år gammel, i et fransk blad. Mit første valg, for at være ærlig, var ikke Central Saint Martins - min drøm var Bunka. Jeg ville til Japan. Men jeg kunne ikke finde en måde at få penge til at tage til Japan. Mine helte var Rei Kawabuko, Yohji Yamamoto, Issey Miyake, Kenzo Takada... Jeg har en stor fascination af Japan, mønsterskæringen, konstruktionen; den måde, de griber tøjet an på, var for mig meget kunstnerisk og meget interessant. Og selvfølgelig, Alexander McQueen, John Galliano, helt sikkert.

For mig [har jeg identificeret mig med], hvor McQueen kommer fra. Hans far var taxachauffør. Han tog til London og boomede med kunst og musik i 90'erne. [Derefter] blev London og Central Saint Martins et mål. Jeg ville gerne gå, men jeg skulle finde et stipendium. Jeg havde et fuldtidsjob oven i mit studie i England.

Hvad var de største lektioner, du lærte på Central Saint Martins, som du holder fast i i dag?

Hos Central Saint Martins opfordrer de dig til at være unik, til at tænke selv, til at bringe et meget personligt budskab og til at udvikle din egen identitet. Der var visse ting, der blev et varemærke hos Koché: at arbejde i Central Saint Martins på det tidspunkt, midt i Soho, med elever, der brændte meget for, hvad de gjorde, fra hele verden - japansk, brasiliansk, amerikansk, hollandsk, tysk, kinesisk - og alle fortalte dette forskellige synspunkt, og arbejdede som helt vildt... For mig var det meget inspirerende at se, hver gang du fik en brief, hvordan du ville udvikle den og gøre det anderledes med din egen kultur, egen smag, egen identitet.

Hvordan satte dit første job efter modeskolen dig på din karrierevej?

Da jeg blev færdig, fik jeg job hos Armani. Det var så interessant at se, hvordan et stort modefirma opererede i større skala, på et meget internationalt plan, hvor de har deres egen fabrik og deres egne forskellige linjer. Det er bare virkelig - på en god måde også - industrielt. Det var helt sikkert meget anderledes end Central Saint Martins. For mig var det også virkelig interessant, hvordan de klarede det online, med Emporio Armani, Armani, den mere couture-linje. Det var denne meget store, store, store virksomhed, meget corporate... Jeg husker det stadig meget godt, og det inspirerer mig stadig, sådan som [Mr. Armani] blev en legende og byggede dette imperium.

Du arbejdede for en masse forskellige mærker efter det - Chloé, Sonia Rykiel, Dries Van Noten. Så, i 2010, blev du ansat af Karl Lagerfeld og Virginie Viard til at være kunstnerisk leder af Maison Lemarié, håndværksatelieret, der laver fjer- og blomsterpynt til Chanel. Hvad gjorde dig interesseret i at påtage dig den rolle?

Det var meget overraskende. Jeg mødte Virginie, da jeg arbejdede hos Chloé, og hun vidste, at jeg brændte meget for håndværk, og at jeg elsker teknik. Virginie, hun startede sådan, i broderi, med Karl. Vi var virkelig forbundet, og vi holdt kontakten. Hun foreslog mig til dette projekt, og jeg tænkte: 'Åh, virkelig?' Det var en drøm at arbejde med couture med et atelier.

I 2010 lavede jeg Lemarié, og samtidig var jeg seniordesigner hos Bottega Veneta, [arbejdede] sammen med Tomas Maier om ready-to-wear. Jeg ville ikke give op på mode, og det behøvede jeg ikke. [Virginie] gav mig et hvidt kort, og hun troede virkelig på, at jeg kunne udvikle mig og gøre noget, fordi Jeg har en forståelse for mode, og jeg har også denne internationale erfaring, som hun sætter pris på. Jeg har denne passion, men på en moderne måde. Jeg lærte den gamle teknik og håndværk, så jeg kunne sidde der med dem [i atelieret] og skære skævhed... De respekterer mig virkelig.

Men jeg ville virkelig bringe modernitet, tage historien og teknikken fra fortiden og bringe denne tradition ind i fremtiden. Jeg er rigtig opsat på at give håndværket videre til den, der kommer senere, for at få alle generationer interesserede, så det ikke forsvinder. Vi gør tingene på en moderne, etisk måde, der inspirerer, som er gode at have på, og som stadig får dig til at drømme. Vi innoverer takket være ny teknologi og industriudvikling; vi kan gøre ting, som vi ikke kunne for 15.100 år siden.

I begyndelsen gav de mig et lille hold på omkring 10, 12 personer. I dag er vi omkring 130. Vi voksede op. Karl elskede håndværket - også Virginie. Evnen til at arbejde med dem siden da, det er utroligt.

Hvordan ser det daglige arbejde som kunstnerisk leder for et håndværksatelier ud? Hvordan har det ændret sig i det årti, du har arbejdet i Maison Lemarié?

Vi havde et meget lille, familieejet atelier i centrum af Paris. Det var dette hus, hvor grundlæggeren, moderen og bedstemoderen arbejdede. Det var meget charmerende, men ikke særlig praktisk. Nu er vi meget heldige. Vi flytter til en stor bygning, som Chanel byggede på grænsen til Paris. Vi kunne lave små ting, som enestående, exceptionelle [stykker] til haute couture, der tager timer og timer, men nu kan vi virkelig lave produktion. Vi er ikke industrielle, men vi kan lave et par tusinde buer eller kameliaer hvert år internt i Paris.

Med holdet forsøger vi at overraske os selv. Vi kan starte med en teknik, vi kan starte med et samtidskunstmaleri som inspiration. Nogle gange kan det handle om vævning af en stol — 'Åh, kan vi anvende det i det, vi laver, gennem 3D-print eller laserskæringer?' 

Det er teamwork. Jeg er ligesom orkesterchefen: Jeg har visionen; Virginie har den større vision, folk har teknikken. Det tager så mange timer for nogle stykker. Intet du gør er alene - nogle gange kan 50 personer arbejde på ét stykke. Den synergi, når du ser færdig, wow, den er fantastisk.

Hvordan deler du din tid på to forskellige roller, først da du arbejdede hos Bottega Veneta og nu med Koché?

Det er blevet helt naturligt for mig, efter mange års arbejde på denne måde og observeret forskellige mennesker, som Karl Lagerfeld, der var en multi-tasker og havde mange job. Jeg [har ikke] det samme skema hver dag. Det virker ikke for mig. Jeg arbejder meget [på] afstand, men jeg er altid forbundet med min telefon. Jeg er i kontakt [med mennesker] hver dag på Whats App.

Vidste du altid, at du ville starte dit eget brand?

Det har altid været en drøm for mig. Jeg ville være selvstændig for at starte - det betyder ikke, at jeg bliver for evigt, men jeg ville gerne have min egen vision med, og det føltes meget vigtigt.

Jeg følte, at det var en god timing efter at have arbejdet så mange år: Jeg forstod forretningssiden, kreativiteten. Jeg følte mig sikker, fordi jeg havde et 360-graders syn på mode, på at have et internationalt brand, på at lede et team, på finansiering.

Ideen var at bringe couture-teknikken og blande den med streetwear, sportstøj og mere afslappet tøj, [for at skabe] et brand, der taler til alle, hvilket bringer åbenhed og rummelighed, det er meget imødekommende for enhver slags person, tradition, køn, kultur. Jeg ville åbne modeverdenen for forskellige mennesker, og også at bringe håndværket til alle. Derfor arbejder jeg i dag, selv i mit brand, sammen med Lemarié; kollektionen er produceret i Italien, og jo flere couture stykker produceres i Paris.

Hvad har været de største øjeblikke for Koché, siden du startede mærket i 2014?

Det største er endnu ikke kommet, tror jeg, for jeg vil gerne blive bedre. Men mit første show var et stort øjeblik, for det var meget meningsfuldt at gøre det på gaden, uden for metrostationen i centrum af Paris. Det var meget imødekommende for alle. Redaktører var der, købere, nogle studerende, nogle nysgerrige mennesker - det var meget spontant og meget smukt. Jeg havde en street casting blandet med topmodeller.

Derefter kunne jeg godt lide at arbejde med Paris Saint-Germain på en fodboldsamling, fordi jeg dyrkede 12 års sport. Fodbold er for mig denne virkelig populære kultur - den største sport i Europa. Den taler til hver generation, enhver social klasse. Det bringer inklusivitet, muligheder, fest. Sporten [har] mange meget smukke ting, og det ville jeg bringe [ind] med mode. Og med en klub som Paris Saint-Germain, der er emblematisk i Paris, var det meget stort.

Jeg har mange overraskelser til Koché, og en god en kommer til september - og endnu større, er jeg sikker på, kommer i fremtiden.

Når du får en ny mulighed for Koché eller for dig selv - som hvordan du for nylig designede til Charles Jourdan - hvordan beslutter du dig for, om det er den rigtige pasform?

Jeg var kunstnerisk leder af Charles Jourdan i kun to sæsoner. For mig var interessen, at han var en legende inden for skomageriet, og man kommer tilbage i historien om håndværket. Det handlede om at bringe tilbage og sætte mærket op til et nyt kapitel, og det var meget stimulerende, at gentilegne sig historien og arven fra dette hus. Det skal altid give mening, for Koché og for mig, og det skal hænge sammen.

Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?

Bliv ved med at være nysgerrig og bliv ved med at arbejde hårdt. Karl var altid meget, meget nysgerrig. Efter hver indsamling, ville han [sige:] 'Okay, hvad er det næste?' Han var altid på vej til det næste, for der skal være en anden mulighed - at lave en ny samling, at lave noget andet, at gøre noget nyt.

Også, når du er iværksætter, skal du være meget hensynsfuld omkring dit cash flow. Pas altid på din økonomi. Det er så vigtigt, især efter alt, hvad der er sket.

Dette interview er blevet redigeret og komprimeret for klarhedens skyld.

Gå aldrig glip af de seneste nyheder om modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.