Ved modeugen i Paris betyder nyt blod ny buzz for historiehuse

Knivskarpe silhuetter. Rystelser af silke. Modellers hænder krydset over brystet, skjuler bare bryster. Ledmotivet fjerpen elsket af husets grundlægger, formet på ny som læderbånd i sort og elfenben.

Ludovic de Saint Sernin's første samling som kreativ direktør af Ann Demeulemeester — vist under Paris modeuge — er en udsøgt og mesterligt udtænkt debut, der ser ham tage ejerskab af mærkets arv med opgivelse.

"Jeg ville skabe en følelse," sagde han backstage efter showet lørdag. "Det handlede om at fortælle din historie, sætte hele dit hjerte i den og give den denne følelse. Jeg ønskede, at du skulle føle noget stærkt, noget unikt og noget, der ligner magi."

Selvom samlingen, som han udtrykte det, er "et kærlighedsbrev til Ann", er hans mål "at videreføre denne arv og sætte mig selv ind i det." Men når du gennemgår Ann Demeulemeester-arkivet, er der flere overraskende paralleller mellem de to kreative.

I 2007 hentede Demeulemeester inspiration fra Virginia Woolfs kønsskiftende satire "Orlando", som har været grundlæggende for de Saint Sernins eget oeuvre. I mellemtiden minder Swarovski-logoet tanks og læderbukser med snøre, som er signaturer fra hans eget navnebror mærke, hendes forår 1998 og efterår 2011 kollektioner. På et rent teknisk plan foretrækker begge designere bias cuts.

"Jeg kan relatere til hende på så mange niveauer," sagde de Saint Sernin.

Harris Reed's debut for Nina Ricci udviser mange af hans kendetegn: det dæmpede, androgyne jakkesæt, det ultra-bredskyggede skærmsirene-mølleri. Det fanger dog også essensen af ​​Nina Ricci-mærket i dets storhedstid.

"Folk tror meget af tiden, at [Nina Ricci] var ret poetisk og blød, men det er det ikke," sagde Reed efter showet fredag. "Det mest overraskende, jeg fik fra arkiverne, var, hvor meget farve, hvor meget silhuet, hvor meget drama der var, for meget af det var meget udokumenteret."

De Saint Sernin og Reed er de to seneste eksempler på unge designere, der har vundet indpas i branchen for deres egne omtalte modebestræbelser, og har nu til opgave at genoplive luksusarvshuse, der, selv om de forbliver i drift, ikke har haft en genopfindelse på Bottega Veneta-niveau.

Charles de Vilmorin er en anden, der har udgivet sin første samling for Rochas til foråret 2022 kun 24 år gammel. Han havde en lovende start på mærket, ikke mindst for de print, der stammer fra illustrationsarbejdet, som han udmærker sig ved. Han formåede dog ikke at finde sine ben i de efterfølgende udflugter. Efteråret 2023 markerer dog et vendepunkt: Med et kortfattet 21-look tilbud vist via præsentation snarere end et fuldt show, det føles som om han genvandt sit momentum med flydende, forhøjet dagstøj og skulpturel aften påklædning.

Det viser, at en langsigtet strategi betaler sig, når man plejer nye kreative talenter.

Arkiverne viste sig at være afgørende for både de Saint Sernin og Reed forud for deres debut i denne sæson. De annoncerede deres respektive udnævnelser sidste år via professionelle portrætter af dem selv, hver iført arkivartikler fra deres nye arbejdsgiverhuse — Reed vælger et par tylhandsker fra en haute couture-kollektion fra 1992, de Saint Sernin plukke seks forskellige looks (efter at have prøvet på 89) stylet af Olivier Rizzo.

At have skåret tænderne på designteamet kl Balmain, 32-årige de Saint Sernin lancerede sit eponyme brand i 2017, og blev nomineret til LVMH-prisen året efter. (Ida Petersson, Browns Fashions indkøbsdirektør, beskriver sin æstetik som "i-dit-ansigt subtil - meget subversiv, meget sexet, men alligevel ophøjet.") I mellemtiden, Reed havde skabt sprudlende scenekostumer til Harry Styles og interneret hos Alessandro Michele på Gucci, før han overhovedet dimitterede fra Central Saint Martins i 2020.

I optakten til deres Paris Fashion Week-debuter, trommede hver af forventningerne til deres nye kapitler med vigtige berømthedsøjeblikke. Første stop for Reed involveret Adele i en specialdesignet Nina Ricci-kjole på scenen i Las Vegas, efterfulgt af Styles i fløjlssmoking ved BRIT Awards i London, og Florence Pugh i en dramatisk tylkjole ved BAFTAs. (De to sidstnævnte var med på hans landingsbane i efteråret 2023 for mærket.) 

"Vi har bedt om, at nye designere kommer ind i disse stillinger," Pierre A. M'Pelé, GQ Frankrig leder af redaktionelt indhold, sagde at forlade Ann Demeulemeester show. "Endelig har vi fået nyt blod." 

M'Pelé mente, at de Saint Sernin "bragte noget super skarpt og sexet" til Ann Demeulemeester med denne første samling, "og også udforsket forholdet mellem det feminine og det maskuline, og hvordan definitionen af ​​en mand kan udvikle sig. Det synes jeg er super vigtigt, da Ann altid har været en, der bryder grænser og barrierer. Ludovic har gjort dette i sin egen ret."

Buzzen omkring en ny designer - især to så omtalte som de Saint Sernin og Reed - er også et stort trækplaster for disse kulturarvshuse.

"Det gør dem bare så aktuelle," sagde Caroline Rush, administrerende direktør for British Fashion Council. "Nina Ricci er et smukt mærke, men nok ikke foran hovedet til at klæde de mest spændende musikstjerner i verden på. Reed bringer ungdom og arv sammen med sin sans for legende og udsøgte stil."

Browns Fashions Petersson hævder, at begge designere bringer "en vidunderlig måde at tænke på uden grænser", da de "ikke har fået udmattet," og bemærker, "Nogle gange, hvis du har været der i et stykke tid, har du så meget feedback, at det begynder at påvirke, hvordan du design." 

Bag kreativiteten og berømthedsvalutaen er der også en solid forretningsstrategi: Du kan se udseendet, der trampede Ann Demeulemeester Efterår 2023 landingsbane oversættes med det samme, longline-skørterne assimilerer sig især ubesværet i garderober til begge dag og nat. Nina Ricci er mere couture-centreret, men en kommerciel kollektion blev faktisk vist og solgt tidligere i år - i god tid før modeugen i Paris.

"Salget gik over alle vores mål," sagde Reed. "Jeg spillede virkelig på, hvordan femininitet kan fungere i en daglig garderobe." (Pas på denimen, driller han.)

Mens hun erkendte, at presset for at gøre en øjeblikkelig effekt er mere intens end nogensinde, bifalder Petersson disse designere for deres evne til at dele deres tid så vellykket. Hun sammenlignede denne evne med den mere erfarne Jonathan Anderson og bemærkede, at meget af det handler om at få støtte fra ledere.

Og forhåbentlig bringer dominoeffekten øget eksponering - og salg - til både de Saint Sernin og Reeds egne navnebror. Som M'Pelé påpegede, "At have platformen for et arvemærke kan kun hjælpe deres karriere og kreative visioner." 

Gå aldrig glip af de seneste nyheder om modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.