Wiederhoeft laver demi-couture til den ikonoklastiske prinsesse

Jackson Wiederhoefts designs er ikke for sarte sjæle. De er ikke helt behagelige, ikke let fordøjelige. Hvad de erer dog spændende.

Siden Wiederhoeft, personen, debuterede Wiederhoeft, demi-couture-linjen, i New York City for tre år siden, har han vokset en kreds af beundrere, der er charmeret af denne sprudlende fejring af håndværk. Hans 16-look Resort 2023-kollektion åbner for eksempel med en slik-pink søjlekjole, pyntet med pailletter og en fjerbroderet puddel. Senere sidder en ærmeløs gimp-dragt - selvfølgelig oversået med krystaller - under en hvid satindragt.

For nutidens modehuse er det ikke ualmindeligt at investere i couture for prestigen alene, en flaske Bollinger, der løfter ethvert bord. Men for Wiederhoeft er couture lige så meget en fornøjelse, som det er det fulde måltid - nej, fest. Og hvad er et middagsselskab, hvis ikke for en blændende præsentation?

Nu finalist i dette års CFDA/Vogue Modefonden, skar Wiederhoeft sine tænder ved

Thom Browne, hvor han brugte fem år på at styre designet og prøveudtagningen af ​​mærkets håndbroderi. Selvom han er kendt for at vise det mærkelige jakkesæt, har Wiederhoeft taget sin navnebrors æstetik i en mere klassisk romantisk, omend stadig subversiv retning. (Tænk mere Marie Antoinette end inspektør Javert.) Men ligesom sin tidligere arbejdsgiver boltrer Wiederhoeft sig i det performative. Denne sans for teatralsk er trods alt det, der bragte ham til Thom Browne i første omgang.

I 2013, mens han forfulgte sin BFA på Parsons School of Design (hvor han vandt "Women's Designer of the Year" i 2016), arbejdede Wiederhoeft hos Browne, da han designede kostumerne til en off-Broadway-produktion kaldet "Queen of the Night."

"Suitingen talte aldrig rigtig til mig i den forstand, at jeg ikke er et stort skræddermenneske," Wiederhoeft siger, "men teatraliteten og dramaet og dedikationen til fortællingen var altid meget spændende."

Det var ikke en helt typisk indgang til modeverdenen. Hvor nogle håbefulde designere bruger deres tidligste år på at sælge prøver og skabe trendboards, Wiederhoeft brugte hans på at se gardinet stige og falde, og svarede ikke kun til Browne, men til instruktører, producere og endda skuespillere. Desuden behøvede han ikke at sælge tøj til sidst, hvilket var befriende på sin egen måde. Men som Wiederhoeft forklarer, kommer kostumedesign med sit eget særlige sæt forhindringer adskilt fra dem, der er forbundet med handel.

"Der er forskellige begrænsninger, især med hensyn til, hvordan du kan konstruere tøjet og den slags stoffer, du kan bruge," siger han. "Du har en masse hensyn til mobilitet og vaskbarhed, som du absolut ikke har med et runwayshow."

Alligevel var oplevelsen uvurderlig for Wiederhoeft. Selv de mest grandiose af hans demi-couture-look har et iboende niveau af slidstyrke, hvad enten det er i snittet af korsettet eller udstrålingen af ​​prinsesse-nederdelen. Dette betyder også, at der blandt cupcake-kjoler og fjerkantssømme er et udvalg af "afslappede" stykker - oversized hættetrøjer i silke faille her, fløjlsjakker der - der bringer romantikken i det hele ned igen til jorden. Det er en balance, Thom Browne også mestrer, ved at bruge sindslidende omhyggelige detaljer til at forstærke hver eneste beklædningsgenstand.

I arbejdet i designudviklingsafdelingen havde Wiederhoeft fingrene i alle 12 kollektioner, samarbejder med enhver anden division, fra tilbehør til fodtøj, for at puste liv i Browne's vision. Lad os sige, at Wiederhoeft skabte et ankerudstyr, som Browne selv mente repræsenterede sæsonens energi - det var Wiederhoefts job, derefter for at hjælpe med at inkorporere nævnte "broderi" (han foretrækker udtrykket "stofmanipulationer") i hele serien, uanset om det er på punge eller ovenpå cardigans. Men da det var Thom Browne, kom det altid tilbage til jakkesættet.

"Skrædderiet var meget stift, men der var så meget frihed inden for tekstilerne," siger han. "Der er altid det klassiske jakkesæt, du har i hver kollektion, men det var virkelig ned til broderierne og overfladedesignet, kombineret med showet, der gjorde tingene anderledes fra sæson til sæson."

At arbejde hos Thom Browne er at være helt nedsænket i Thom Brownes univers. Det er, som Wiederhoeft siger, både en tankegang og en praksis, og hvor værdifuldt det end var, gjorde det ikke efterlad altid meget plads til selvstændig kreativitet - eller for Wiederhoeft til at plotte et hans eventyr egen.

"Jeg havde skitseret min første samling ved mit skrivebord på Post-it Notes, hele den tid, jeg arbejdede for Thom," siger han. "Det var alt inde. Jeg var selvfølgelig meget investeret, og det var fantastisk. Men efter jeg tog afsted, var jeg sådan lidt, 'Okay, jeg har at lave denne indsamling. Vi får se, hvad der sker.' Jeg har været syv samlinger siden da."

To af disse syv har været dedikeret til brude, som i dag udgør 95% af hans forretning. Wiederhoeft-bruden, siger han, er "en gammeldags pige med et gammeldags sind, men altid ikonoklastisk på sin egen måde." For Brudetilbud fra foråret 2022, sprøde perlefarvede silke kommer til live i detaljerne, såsom krystalsløjfer, blomsterjacquards og perler i filigran kunstværk. Hans stykke modstand er ingen ringere end den eponyme Jackson Dress, med et udbenet korset med snøret ryg, oversize ærmer og krystalkantede flæser og vist med en skulptureret diadem formet med krystaller spændt på tråd. At tage det på er at, ja, forpligte sig lige så meget over for sin partner (i sygdom og helbred osv.) som til den faktiske præstation af at bære den.

"Når vi har en tendens til at tænke på en tidligt begyndende designer, der kommer ud af New York, er der ofte enten denne ekstreme underjordiske følsomhed, eller også er der ekstremt sportstøj, 'Jeg-glæder-for-at-komme-ind-Bergdorf' sensibilitet - den rigtige uptown polsk," siger Rachel Tashjian, mode nyhedsdirektør på Harpers Bazaar. "Og det, der er interessant ved Wiederhoeft, er, at der er denne følelse af, at det kommer fra et atelier-sensibilitet. Det ser meget godt lavet ud, selvom det virkelig er skørt tøj."

Af de lektioner, han fik hos Thom Browne - af alle de år, han brugte på at hælde over perlearbejde og udtænke forskellige trompe l'oeil — Wiederhoeft finder ofte, at han går tilbage til en, noget han aldrig skulle overveje i sine år i teatret.

"Man skal være klog på, hvad man tilbyder kommercielt," siger han. "Hvis du ikke føler, at det repræsenterer mærket, så lad være med at sælge det. Vi holdt møder, hvor Thom ville sige: 'Åh, det kommer vi til at sælge for mange af. Vi er nødt til at annullere det. Det er for nemt. Det udfordrer ikke bæreren nok.' Det er virkelig stærkt, at opgive salg til fordel for noget, der har integritet. Det er noget, jeg prøver at holde fast i, og sørger for, at hver beklædningsgenstand fortæller et eller andet aspekt af den historie, jeg forsøger at sige."

Wiederhoeft husker, at han dukkede ind i Barneys og støder på det enestående Thom Browne-stativ midt på herregulvet. Det var der kraft i, siger han.

"Enten er det til dig, eller også er det ikke, og det synes jeg er perfekt. Det er dejligt, at fokus er på publikum og ikke forsøger at tilfredsstille alle."

Gå aldrig glip af de seneste nyheder om modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.