Véronique Hylands nye bog, 'Dress Code', handler om mere end bare Capital-F Fashion

Hvis du leder efter en bog om mode, du behøver ikke at prøve meget hårdt: Uanset om du vil have smuk, blanke sofabordsbøger spækket med smukke billeder eller uhyggelige, insiderskrevne erindringer om ins-and-outs i branchen, er der masser af valg på markedet, der helt sikkert ender på dine GoodReads-hylder (og med flere, der tilsyneladende kommer hver uge).

Men jeg kan roligt sige, at jeg ikke har læst så meget derude som Dress code, den nye bog fra Elle Fashion Features Instruktør Véronique Hyland.

I kun 15 kortfattede essays forsøger Hyland at kontekstualisere modes rolle i alt fra retssalsoptrædener og Kongressen til røde løbere og Instagram-influencer. Hun lægger grundlaget for hvert emne i en historisk baggrund, før hun bygger et fuldt perspektiv på dets indflydelse på nutidens samfund. Hun undgår målrettet kapital-F Fashion til fordel for at skabe forbindelser til det mere hverdagsagtige, hverdagsagtige valg, vi alle træffer om tøj og de mindre åbenlyse – og måske mere lumske – måder, vi markedsføres på til.

Det er den ideelle slags modebog: en, der handler om mode, og som er villig til at tage moden seriøst, men ikke så seriøst, at det fremmer folk, der ikke ville regne "mode" som en af ​​deres primære interesser.

"I nyere tid er titler, der er kommet ud om dette, mere i stil med en shoppingguide, eller de er meget akademiske bøger, der er ligesom, 'Hvad er stof?' Jeg ønskede bestemt, at det skulle være tilgængeligt; Jeg ville ikke have, at det skulle være alt for eksklusivt," forklarer Hyland. "Jeg føler, at modeverdenen er eksklusiv nok, og jeg har altid handlet om at invitere alle ind, ære alle andres perspektiver og ikke være i et elfenbenstårn."

Jeg kom væk fra Hylands bog med nye POV'er om de emner, jeg dækker hver dag i mit job - nej overraskelse, i betragtning af hvor indsigtsfuld jeg finder Hyland, ikke kun i spørgsmålet om mode, men om livet i generel. (Og jeg siger det ikke kun, fordi vi er venner. Selvom jeg af hensyn til afsløringen tæller Hyland blandt mine branchevenner.) Endnu mere imponerende skrev Hyland størstedelen af ​​sin bog i begyndelsen af Covid-19 krise, hvilket ikke er en lille bedrift.

Helt ærligt ville jeg tage enhver undskyldning for at tale mode med Hyland, så dette gav en glimrende mulighed for at indhente det med hende om alt fra starten af ​​sin egen karriere til hvor hun ser fremtiden for modekritikken overskrift. Læs videre for højdepunkter fra vores samtale.

Du taler lidt om dette i bogen, men hvad tiltrak dig i sidste ende moden?

Der var dette element af at være så tæt på, men alligevel så langt. Jeg var geografisk tæt på New York City, men kulturelt langt væk, men heldig at have adgang til nogle ting, der gik på mode i New York og heldig at have adgang via det spirende modeinternet - style.com og sådan noget - da jeg var yngre. Jeg tror også, at tøj var en form for at hævde identitet, udforske identitet, tage en vis kontrol tilbage og være i stand til at udtrykke mig selv.

Alle de ting trak mig virkelig til det, men jeg var også bare meget urealistisk med hensyn til, hvordan det hele fungerede. Jeg kendte ikke nogen, der arbejdede med mode. Jeg havde ikke de forbindelser. Jeg ville bare læse magasiner og læse om disse mennesker, og det føltes ikke som det virkelige liv. Det føltes bare som denne eskapistiske, fantastiske verden. Og da jeg faktisk endte med at møde nogle af folkene i den, var det bare sådan, "Åh, de her er rigtige folk, der laver rigtige ting, og det er et arbejde, det er en industri." Jeg tror ikke, jeg nødvendigvis tænkte på at. Jeg så det bare som denne form for flugt.

Hvordan skiftede det for dig?

Det tog et stykke tid. Da jeg gik på college, Dametøj dagligt lavede et college-udgave, og de kom og rapporterede om, hvad folk lavede med hensyn til mode. De interviewede mig, enten fordi jeg havde lavet kostumedesign, eller fordi jeg havde skrevet lidt om mode - der var en studerende modedesigner på campus, og jeg havde skrevet et stykke om ham. Sådan endte jeg med at få mit første job. Kvinden, der skrev den historie, Nandini D'Souza, jeg har lige sendt en e-mail til hende og spurgt om råd. Jeg var arbejdsløs, boede hos mine forældre og prøvede at finde et job efter endt uddannelse, og hun sagde meget generøst: "Vi ansætter faktisk til en nyoprettet stilling kl. WWD.« Jeg havde ikke vidst, at de ansatte meget fra kollegiets spørgsmål; det var faktisk en pipeline for dem på det tidspunkt.

Det var en meget øjeblikkelig fordybelse i alt, hvad der foregik, fordi jeg skulle til nogle shows i Bryant Park og møde alle disse mennesker. Det var en virkelig fordybende måde at starte på mode, fordi vi plejede at lave denne funktion, hvor vi ville gå til alle disse designerstudier før modeugen og få en fotograf til at tage billeder af dem ved at gøre sig klar. Jeg husker at gå til Michael Kors' studie og skyde brisen med ham, og så er næste stop en ny designer i tøjdistriktet. Du så virkelig alle sider af det, fra de helt store brands, corporate brands, og du havde denne entré, fordi det er Dametøj dagligt, så folk ønsker at blive fremhævet. De respekterer det, men det gik bestemt fra nul til 100, for jeg troede ikke, at jeg skulle snakke med nogle af disse mennesker i mit job.

Det er også så vildt at tænke på det nu, for jeg føler, at så få mennesker overhovedet ville give den adgang længere.

Jeg ved ikke, at de gør denne funktion længere, og det var en meget specifik ting, men jeg synes bestemt, det er blevet hårdere. Folk er lidt mere medieforsigtige over hele linjen. Men det var rart, for det var virkelig et fotoopgave, og der var ikke meget skriftligt materiale. Jeg var virkelig bare der for at tale med folk og sørge for, at de var komfortable og distrahere alle. Det var alt det sjove og intet af arbejdet.

Men jeg husker tydeligt samtalerne. Jeg kan huske, at Michael Kors talte om, at Emilio Pucci designede for Braniff Airlines og alle de forskellige stewardessmoder - det står i bogen - for jeg tror, ​​der var en eller anden stewardesse inspiration. Han spurgte modellerne, om de kendte sådan og sådan designer, om de kendte til Studio 54. Alle disse ting er permanent hos mig, bare brændt ind i min hjerne.

Så hvordan kom du fra den stilling kl WWD hvor du er i dag Elle?

jeg arbejdede på Dametøj i fire år. Da jeg var der, var det også søsterudgivelsen af W, så jeg fik skrevet for W samt lære om, hvordan et magasin er sammensat. Jeg endte med at tage afsted, og min chef gik til Harpers Bazaar; hun hyrede mig der, oprindeligt bare for at lave indeksering, hvilket betyder at tage de trykte historier og oversætte dem til online, bygge dem. Det var et meget programmeringstungt arbejde, fordi jeg havde lavet en masse programmeringsting på Dametøj dagligt. Jeg er heldig, for de begyndte at øge deres digitale tilstedeværelse lidt mere, så de ville sige, "Vil du skrive om X, Y, Z til hjemmesiden?" Kristina O'Neill var der, og det var hun virkelig støttende; så var Joyann King, som var webstedsdirektør der i lang tid, også virkelig en mentor.

Jeg begyndte at arbejde mig op til at skrive mere, derefter skrive til magasinet og derefter arbejde i feature-afdelingen - selvom jeg stadig lavede meget mode og arbejde for Laura Brown, at blive virkelig involveret i hver enkelt del af den udgivelse. Engang jeg var i den magasinverden, var det et ret nemt træk at gå til Elle; Jeg var modenyhedsredaktør der. Jeg gik til The Cut for at udføre stort set det samme job, og så bragte de mig tilbage til Elle næsten fem år siden.

I alle tilfælde har det handlet om at kende nogen, uanset om det bogstaveligt talt var den eneste person, jeg kendte, der var involveret i mode, til dengang kolleger og folk, der anbefalede mig til senere ting.

Jeg vil ikke få det til at virke som om, det har været super nemt at nå til det punkt, fordi det ikke har gjort det - og virkelig, tror jeg den store faktor her er, at min familie bor ret tæt på New York City, så jeg var i stand til at bo hos dem og spare penge. Især tidligt ville jeg ikke have kunnet gøre det på en anden måde. Jeg er rigtig heldig i den forstand, for det er ikke en nem branche at bryde ind i eller blive i, og især i de tidlige dage var det udfordrende.

Jeg ville være nysgerrig efter at vide, fra dit perspektiv, hvordan branchen har udviklet sig i den periode.

Jeg havde folk, der tog det seriøst og sagde, "Åh, du burde skrive denne artikel," og virkelig fornemmede det reaktive potentiale ved: "Vi så denne trend i Paris i dag, og du kan skrive om den i dag." Men jeg tror, ​​det har taget et stykke tid for nogle af de ældre medier at indhente at.

Jeg kan rigtig godt lide at være involveret i print. Jeg kan godt lide at arbejde på et produkt, der involverer en faktatjek- og redigeringsproces, som tager tid, alle disse ting. Men jeg er ret åben over for det hele; Jeg laver en ugentlig klumme nu på Elle.com, og jeg kan godt lide at være involveret i alle dele af det. Jeg tror, ​​der er sket en udvikling af, at folk tager det mere seriøst og indser, at man kan fortælle en historie på flere måder og arbejde sammen om at fortælle den gennem print, digital video, social; og at alle disse komponenter skal arbejde sammen.

Det, der er rart ved, hvor du er nu, er, at du kan lave de mere reaktive, internet-native stykker, men du kan også udføre dit månedlige arbejde for magasinet og tage dig den luksus tid at udvikle din tanker.

Ja, absolut. Og da jeg kom ind, vidste jeg virkelig, at jeg ville arbejde sammen med en bred gruppe forfattere, for at bestille folk, der evt. har ikke skrevet om mode før og at se på det ikke bare fra mit synspunkt, men at bringe alle forskellige slags synspunkter. Det er noget, der har været virkelig vigtigt for mig, at arbejde med forfattere om historier og virkelig perfektionere alt. Elle har dette ry for først og fremmest at skrive rigtig smart om mode, skønhed, kultur, og vi bruger meget tid og energi på at støtte kommende talenter. Det er også noget, jeg har kunnet gøre lidt mere med klummen, for hvis jeg er begejstret for nogen, kan jeg snakke om dem med det samme.

Men det er noget, der er mindre og mindre plads til nu til dags i medierne, tror jeg, fordi alt er så berømthedsdrevet eller store navnedrevet, så det er virkelig vigtigt for mig. Jeg har lavet disse nye designerting, siden jeg startede, men det har altid været min største interesse: at se de mennesker vokse og forhåbentlig få rigtig fede jobs. Det hele er meget glædeligt.

Hvor føler du, at prioriteringen er i øjeblikket i de samtaler, vi har om mode, når du tænker på ting til Elle?

Jeg tror, ​​at meget modedækning bare er: "Vi så disse tre ting, de er en trend, der går videre." Slut på artiklen. Når jeg præsenterer en historieidé, noget der vores chefredaktør har altid mindet mig om at tale om hvorfor, i modsætning til bare at sige, "Afgrøder er trending" eller hvad det er — at komme mere ind i hvorfor, og hvad det siger om, hvor kulturen er, og gå lidt dybere. Jeg har fundet forfattere, der kan gøre det, og jeg presser forfattere til også at gøre det.

Marlowe Granados, som er romanforfatter, kom til mig med denne idé om sensualitet i denne verden af ​​kropsbevidste designs og skelner det fra ægte sensualitet, ser på samlinger som Prada, og hvordan det fremkaldte det, og hvorfor det er sådan en tabt kunst. Det var et øjeblikkeligt ja, og hun havde virkelig interessante ting at sige om det. Hun er en smuk forfatter.

I den nyere ende af tingene er TikTok åbenbart noget, jeg har været meget opmærksom på. Jeg havde set, at der var alle disse vintage-beretninger, der bringer Pucci tilbage fra 60'erne og Courrèges fra den samme æra, ting, som du ikke nødvendigvis ville forvente, at Gen Z forbinder med så meget; at have denne konstante adgang til modehistorien, hvordan det har formet alles smag, hvordan det former hvad vintagesælgerne ser på. Så var jeg nysgerrig, designere af de mærker nu, er de påvirket af det? Ser de TikTok? Så [forfatteren, Kate Dwyer] talte til designeren af ​​Courrèges, designeren af ​​Blumarine, og det var interessant at se, at der er denne feedback-loop, hvor de er som: "Dette er virkelig stort på TikTok; hvordan genfortolker vi dette i en aktuel samling og sætter vores eget spin på det?" 

Alt det der med nostalgi og modehistorie er så interessant, fordi mængden af ​​viden, som folk har adgang til nu, er virkelig fantastisk. Men det skaber også disse superkorte trendcyklusser og denne øjeblikkelige nostalgi. Det hele har været interessant, at se 2010'erne komme tilbage og indie sleaze og twee og alle disse ting, som i det mindste for mig, har ikke engang geleret, fordi jeg ikke har så meget perspektiv på dem, men du ser folk allerede genoplive dem.

Det er interessant at se på, hvordan vi husker disse ting, mennesker, der oplevede dem dengang, versus dem, der oplever dem nu brugt - de ting, der har sat sig fast i folk og måden, det er blevet forvandlet til denne æstetik — fordi Y2K-folk ikke gik rundt dækket af cd'er. Folk var ikke alle klædt, som de var ved VMA'erne. Jeg husker det for jo da. Der er et eller andet link til politik, kultur, hvad har du? den er ikke så ulig, hvad jeg prøvede at gøre med bogen.

Det er det, jeg vil tale om, bogen - så fortæl mig lidt om, hvordan det opstod for dig.

Jeg blev ved med at sige til mig selv: "Nogen burde skrive sådan noget," men jeg identificerede mig ikke umiddelbart som den person. Jeg havde nogle ideer, der svævede rundt, og jeg følte, at jeg skrev om ting i øjeblikket - alt er meget baseret på det næste, jeg ville se lidt tilbage.

Jeg mærkede også mange af de samtaler, vi havde om mode og skønhed og influencers og alt det her ting, de var ikke informeret om meget af et historisk perspektiv, og jeg troede, at det var noget, jeg kunne tage med. For samtaler om influencers, lad os tale om, hvordan Edward Bernays hyrede kvinder til at være influencers til fremme rygning tilbage ved århundredeskiftet, hvordan influencers har eksisteret længe før ethvert socialt medie platforme; eller ser på den måde, hvorpå leggings er lovgivet nu sammenlignet med noget som bloomers, som også var en beklædningsgenstand, der lovede at befri kvinder, men som blev forbudt i mange tilfælde. Jeg prøver at forbinde fortid og nutid der lidt, for jeg ville opdage, at der ikke var det så meget plads i nogle af disse samtaler til nuancering eller et perspektiv, der gik mere end 10 tilbage flere år.

Jeg kan godt lide, at det ikke er en modebog med stort F; det er at binde mode og politik sammen, eller mode og ungdomskultur. Og jeg elskede, at du åbner med det tusindårige lyserøde essay fordi jeg læste det, havde jeg helt glemt det du har dybest set opfundet det udtryk, og nu er det så allestedsnærværende.

Jeg vil ikke give mig selv for meget kredit, for jeg skrev lige en trendhistorie, som jeg ikke troede ville gå nogen steder. Men det var interessant at se, hvordan det blev til denne enorme ting, der så flyttede ind i alle disse sfærer, som virksomhedssfæren og politik og derefter Q Anon. Det er også noget, der konstant bliver erklæret for dødt eller erstattet af denne anden ting, men som ikke har gjort det. Jeg vil sige, at der ikke er kommet noget til at erstatte det, der har været så talte om, og det her er endnu en af ​​de samtaler, hvor det er som om, folk bare går rundt i cirkler med det.

Det var noget, hvor det destillerede alle disse ting om markedsføring til mennesker, til generationer, til at forsøge at bruge æstetik til nogle gange at skrive over noget meget mere uønsket. Jeg er bare fascineret af den ting. Det essay er ikke 100 % fokuseret på mode - det handler mere om dette som et kulturelt øjeblik. Men jeg følte, at der helt sikkert var forhistorier; det er derfor, jeg bragte Christian Lacroix-designerne og alle disse øjeblikke af hyperfemininitet og traditionalisme ind som altid syntes at opstå, når kvinders plads i samfundet eller de rettigheder, vi har opnået, bliver til truet.

Faktisk, da jeg skrev dette, tænkte jeg: "Jeg bliver nok nødt til at ændre alle de ting om, at abortrettigheder bliver rullet tilbage og den slags." Og det gjorde jeg desværre. Jeg ville gerne have kunnet sige, at situationen ikke er blevet værre, men jeg synes bare, det er interessant, hvad der foregår. Nogle gange bliver det, der foregår på landingsbanerne, set som så fjernt fra, hvad der foregår i verden, men [jeg vil] skabe disse forbindelser mellem disse ting. Jeg synes, det essay er et glimrende eksempel på, hvad jeg havde tænkt mig at gøre.

Det siger du i bogen, men mode er en af ​​de få ting, der er tilbage, som det er okay for folk at afskrive som værende ikke seriøse. Der er alle disse nicheinteresser, som du kan intellektualisere, men der er stadig så meget modstand mod intellektualisering af mode. Jeg synes, du gør et godt stykke arbejde med at præsentere ideen om, at ja, at kapital-F-mode eksisterer, men ikke kun er det måske ikke den mest udbredte kraft i selve mode, det eksisterer heller ikke i vakuumet. Jeg sætter virkelig pris på, hvad du sætter dig for at gøre i bogen, som skaber disse veje til en masse andre ting, der er påvirket af eller påvirker mode.

Du kan ikke fravælge. Med skønhed kan du argumentere for, at du heller ikke kan melde dig ud, men du behøver ikke at bære kosmetik eller farve dit hår, gør alle disse andre ting. Du skal have tøj på. Så det irriterer mig, når folk siger, at det overhovedet ikke er vigtigt, og at de ikke er opmærksomme på det. Det er fint, hvis du ikke er interesseret i det, men der kommer et budskab på tværs af det, du laver.

Det kommer meget frem i det politiske essay, fordi der har været så meget håndvridning over, hvad Kyrsten Sinema havde på, eller hvad AOC havde på. Det er åbenbart mennesker i alle forskellige ender af det politiske spektrum, og der er en vis ond tro, der tager sig af alt dette, men ideen om, at vi ikke burde være at kommentere på, hvad offentlige personer, der er valgt til at være i offentlighedens øjne, bærer - og de beskeder, de sender med deres mode - er absurd at mig.

Måske er jeg bare i en boble, men jeg troede, at de holdninger var ved at dø ud lidt. Men mens jeg forsøgte at sælge denne bog, stødte jeg bestemt på det, for der var noget feedback som "Vi ser ikke et publikum for dette" eller "Dette er et nicheemne." Jeg følte virkelig, at det her ikke er en niche ting. Jeg kender mange mennesker, der er interesserede i denne type bøger, og de er ikke alle mennesker i modebranchen. Det har været glædeligt at se, selvom det ikke er ude i verden endnu, folk kommenterer, at dette er noget, der er interessant eller fik dem til at tænke.

At kæmpe imod den opfattelse har også været interessant, at det ikke kan være alvorligt;
Jeg prøver selv at kategorisere det, og jeg tænker: "Nå, det her er en essaybog. Det er ikke en coffee table-bog, og det er ikke en bog om trends." Det har været interessant at gå ind i en anden branche og se, hvor forskelligt ting opfattes, for at arbejde på Elle, vi tager alle det her ting super seriøst. Alle er utroligt kloge.

Men i forhold til at spørge, om dette er et emne til undersøgelse og diskussion? Det forekommer mig vanvittigt, at der stadig er debat om det.

Jeg føler, at der er en meget lang tradition for seriøse, intellektuelle forfattere, der har bøger eller essays om mode, ikke? Jeg er sikker på, at du har et væld af referencepunkter for det.

Jeg kiggede meget på Kennedy Fraser, fordi jeg var virkelig påvirket af hendes bog, Det moderigtige sind, som er hendes essays fra New Yorker. Jeg kiggede også på Anne Hollanders bog, Se gennem tøj.

Når du sælger en bog, har du brug for comps; du skal sige: "Denne person-møder-denne." Nogle af comps var Dårlig feminist, fordi det taler om popkultur og betragter det på en meget seriøs måde; Trick spejl, som jeg synes har tematiske overlapninger; og så Anne Helen Petersons forfatterskab, de ting, hun gjorde ved klassisk Hollywood, for eksempel. Men der var ikke comps, der handlede specifikt om mode, som jeg kunne finde.

Det føles som modekritik generelt bevæger sig væk fra det meget traditionelle format med outlets med en modekritiker i personalet.

Ja, absolut, og det er en nederdel, for jeg kunne godt tænke mig at se mere af det forfatterskab og den rigtige kritik. Selvom jeg ikke nødvendigvis er enig i hver enkelt persons mening, kan jeg godt lide at se den mangfoldighed af meninger og se, hvordan folk reagerer. Jeg tror, ​​den har fundet lidt hjem i andre medier. Jeg kan ikke tale så meget med TikTok, hvis folk laver modekritik på det, men jeg ser bestemt på, hvad James Scully er laver på Instagram; han er meget ærlig omkring det, han ser, og hans reaktion på det. Jeg ved, at der er folk, der laver modekritik på YouTube, men jeg ville ønske, at der selvfølgelig var flere folk der gør dette, flere skriver om det, for jeg synes bare det er fascinerende at læse og skrive om.

Dit forfatterskab er også meget sjovt - der er dele, som jeg faktisk grinede højt, fordi jeg kunne høre det i din stemme. Det er klart, at det er alvorligt, men det er stemmeagtigt, og det tager ikke sig selv for seriøst.

Jeg ønskede virkelig, at det skulle føles let og tilgængeligt og sjovt. Mit store salgsargument til folk har været, at dette ikke er en nedtur eller et træk. Jeg tror ikke, der er nogen, der gider læse det lige nu. Folk er mere tiltrukket af trøstlæsning og let læsning. Mens dette taler om seriøse ting, ville jeg holde det engagerende, og jeg ønskede ikke at falde ind i fælden af ​​at være hyper-seriøs omkring det, fordi jeg tror nogle gange, der er den der mangel på humor i vores industri.

Mode bevæger sig så hurtigt, at jeg kunne forestille mig at skrive en bog ville være ret skræmmende, for når du er færdig noget og indlever det til redigering, jeg er sikker på, at der er sket en million ting, som du kunne tilføje eller redigere eller ændre. Du skrev det også under Covid, hvilket i sig selv er en udfordring. Hvordan var du i stand til at tackle det?

Jeg afleverede det første udkast i september 2020, og selvfølgelig var der en masse ændringer efter det, bare fordi så mange af tingene det, der skete, var bevægelige mål, som Anna Delvey-sagen og Elizabeth Holmes-sagen - jeg tror ikke, at nogen af ​​dem er helt opdateret i der.

Med Covid talte jeg med min redaktør om at inkorporere det i flere kapitler og se på, hvordan det har ændret, hvordan vi klæder os til arbejde - eller hvordan, jeg skulle sige, mange hvidkravefolk klæder sig til arbejde - og taler om, hvordan det påvirkede fjernundervisningen og skolens dresscodes, for underligt nok så det ud til, at skolens dresscodes stadig var meget strenge, selv når eleverne bare var på Zoom kl. hjem. Det kom ind på forskellige punkter, men det krævede bare en masse revision, snak og mavekontrol af visse ting. Det kom til et punkt, hvor jeg indså, at dette er noget, vi kommer til at beskæftige os med i nogen tid, og det skal inkorporeres i alle dele af bogen, der giver mening.

Det har været interessant at se, hvordan det har eller ikke har ændret den måde, industrien fungerer på - og jeg kom ikke så meget ind på det. Udsigten til at have virtuelle shows eller gøre ting anderledes, planlægge ting anderledes, og folk, der finder nye måder at holde sig ude på, har været fascinerende at se, og hvordan en industri, der er så bygget på innovation og forestiller sig fremtiden nogle gange stadig gør tingene super traditionelt og er modstandsdygtig over for forandring. Det er en af ​​de modsætninger, som jeg altid bliver ved med at gå op imod.

Hvad håber du, at takeaway er fra bogen?

Ideelt set ville folk komme væk fra dette med en lille smule mere refleksion over, hvorfor de træffer de valg, de træffer og måden folk vælger at sætte sig sammen på, hvad det betyder, at fortolke og se lidt mere på det kritisk. Jeg vil også gerne bringe lidt mere af fortiden til at påvirke nutiden og se på altings cykliske natur, fordi meget af de ting, der udgør disse uendeligt dissekerede samtaler, er ting, vi faktisk har diskuteret i årevis i forskellige formularer.

Og jeg håber bare, det underholder folk, måske introducerer dem til nogle nye udtryk eller designere eller sådan noget. Jeg ønsker virkelig, at det skal nå ud til en bred vifte af mennesker - ikke kun for mit eget ego, men fordi jeg tænker der er en interesse og en sult der, det er bare ikke som diskuteret uden for modeområdet publikationer.

Dette interview er blevet redigeret og komprimeret for klarhedens skyld.

Vil du have de seneste nyheder om modebranchen først? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.