Opdateret:
Original:
I går aftes på Mixed Greens Gallery viste den koreanske popstjerne, der var blevet designeren Sang A Im-Propp, endnu en solid kollektion. Selvom vi så ofte ser et quiltet sammenkogt - ikke at vi ville klage over at have en klassisk Chanel 2.55 eller Marcs Stam-taske - det var utroligt forfriskende at finde en blanding af læder og teksturer lavet i en cool vej. Der var broderede og malede stykker parret med perfekt perforeret læder og poleret python. "Flash"-tasken - et samarbejde mellem Im-Propp og kunstnerne Daren Newman og Sam Hardy - viste sig at være en vindende idé.
Forfatter:
Formiddagens Ruffian-show startede med et sartorial brag, da Siri Tollerod, iklædt en lækker lakblazer og tætsiddende satinbukser, trådte ud til et pulserende disco-lignende beat. Der er ingen tvivl om, at designerne Brian Wolk og Claude Morais kender deres vej rundt i et jakkesæt i victoriansk stil, så det var en smart beslutning at vise en kollektion tungt på jakker og bukser. Men med hensyn til den store dosis patent, der gennemsyrede linjen, var vi ikke så sikre på den samlede effekt. Megawatt shine kan fungere godt i små mængder - at dække en frakkes revers eller trimme en lomme, siger - men tynde bukser skåret af det plastik-y materiale faldt fladt her. Vi elskede dog de sløje, manchetter, beskåret bukser vist med flere looks, og der var nogle dejlige dobbeltradede frakker, pæne jakker og tulipanskørter i en "Prince of Wales" hundestød.
Derek Lams trykte serie af show åbnede med et citat fra ingen ringere end George Balanchine, den ubestridte mester i flydende bevægelse: "Der er ingen nye trin, kun nye kombinationer." Og Lams pragtfulde fremvisning var lige den ting til at rykke os til live på en snoozy søndag morgen - ingen Frappuccinos på flaske havde brug for. Designeren har altid været en mester i skræddersyet lagdeling, men i denne sæson havde det San Francisco-fødte talent som mål at bland iboende forskellige stoffer - f.eks. silkeagtig twill med tung uld og ru vokset pelse med superblød kashmir. Al den strukturelle sammenstilling tilføjede til, hvad vi følte var en af de første virkelig stjernekollektioner indtil videre denne modeuge. Selvom Derek ofte hyldes for sit tøjs minimalistiske silhuetter, blev de slanke linjer underskåret med interessante mønstre, som en rød-og-sort "chintz tweed" på flere nederdele og frakker, der mindede os om sporty tv-skærm statisk. I forlængelse af det uptown-atletiske motiv var der også brede bukser beklædt med læder, der virkede som en uber-high-end look på træningsbukser, eller måske en mere tilbagelænet smokingbuks.
Gemt væk i et mørkt rum under gadeniveau i SoHo i afventning af Y-3-showet, sad vi på rustikke bænke, og musik fra, hvad der kunne have været en John Wayne-film, bragede fra højttalerne. Vi forventede halvt at se en tumbleweed rulle forbi, men i stedet så vi modeller, der var ordentligt udstyret til en rejse ud i ørkenen. Inspireret af ideen om at flygte ind i bakkerne til hest eller til fods, udstyrede Yohji Yamamoto sin efterårskollektion med messenger tasker, hættetørklæder, ben- og armvarmere, korte næbkapper, voluminøse frakker og ponchoer samt masser af neoprenstykker i tilfælde af uheld vejr.
Fashionista-bidragyderen Long Nguyen er medstifter/stildirektør for Flaunt. PARIS--Da lyset dæmpede denne lyse solrige fredag eftermiddag inde i et sort telt rejst på gården til Musée Rodin, var der ikke den sædvanlige høje musik, og en model poserede allerede for enden af landingsbanen klar til handling. I stedet kom Sidney Toledano, administrerende direktør for Christian Dior, på scenen for at holde en tale på fransk. Med elegante, men dystre ord, der på en eller anden måde føltes mere følelsesladede på fransk, end en oversættelse ville tillade, sagde Mr. Toledano opsummerede de sidste par dages "smertelige" begivenheder, der rystede modeverdenen hurtigt og uforudset måde. Som læsere af dette websted utvivlsomt er klar over, fyrede Dior sin designer John Galliano for antisemitiske bemærkninger på en bar mod et fransk par og i en udateret kameratelefonoptagelse, der dukkede op sidste mandag i en tabloid i London, solgt til personlig fortjeneste af en anonym person til Sun tabloid. "Hjertet af huset til Dior, som slår forbliver uset, består af dets team og studier, af dets syersker og håndværkere, der arbejder hårdt dag efter dag, aldrig tæller timerne og viderefører Monsieurs værdier og vision. Dior. Ce que vous allez voir maintenant, le résultat de leur enorme travail. Det, du ser nu, er resultatet af deres enorme arbejde." Med disse ord gav Mr. Toledano scenen - en baggrundsgengivelse af de grå vægkontorer på Avenue Montaignes hovedkvarter - og Karlie Kloss dukkede op bag de falske salondøre iført en stor brun kappe draperer over hendes beskåret læderjakke, lilla sweater og midnatsblå fløjlsbukser pænt gemt i lårhøjt læder støvler. Fru Kloss ledede showet med sin kappe flydende i luften. Denne gang blev hendes bevægelser dæmpet af den bløde og umelodramatiske musik, hendes make-up nøgen snarere end malet som nogle figurer. Med 63 looks var tøjet bestemt i centrum: der var Coco Rocha i en grå kortærmet dobbeltradet jakke og en kjole med rødt print; Vlada Roslyakova i røde lag af flæser; Lee Hye Jung i en lagdelt kjole i kakibomuld; Iris Egbers i en fornuftig grøn plaidjakke over en kort printet kjole. Sikkert mændene og kvinderne fra studierne og ateliererne, der skabte disse beklædningsgenstande, og som bukkede på scenen i slutningen af showet bør være stolte af deres præstationer og deres omhyggelige arbejde med at lave disse outfits. Men på trods af de blændende valg af tøj, kræver designermode en fantasifuld fortælling uden hvilken selv de mest omhyggeligt konstruerede beklædningsgenstande er blot tøj, som vi vil om et par måneder glemme. I løbet af sine 14 år hos Dior forsyner Mr. Galliano os med det præcise plot sæson efter sæson, som en godnathistorie, der tager os væk fra modeens fuldstændige banalitet og banalitet.