Nancy Chilton ved Met Gala 2021.
Foto: Udlånt af Nancy Chilton/BFA.com
I vores langvarige serie "Hvordan laver jeg det," vi taler med folk, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fik succes.
I de sidste to årtier har Nancy Chilton haft den slags modekarriere, du ser udspille sig på det store lærred - måske i en film løst baseret på manuskriptforfatterens erfaring fra et blue-chip magasin eller i en dokumentar, der beskriver det høje glamour i en betydelig industri begivenhed. Havde "Djævelen bærer Prada" blevet lavet om i de sidste 15 år, ville Andy Sachs have fået til opgave at foretage et telefonopkald til Chilton selv for at bekræfte logistikken for den kommende Mødte Gala.
Som chef for eksterne relationer for Metropolitan Museum of Art's Kostume Institut, Chilton er i sandhed i centrum for modehistorien. Siden hun først kom til The Met i 2006 (dengang som senior publicist), har Chilton fungeret som Costume Institute's quasi-gatekeeper i en meget bogstavelig forstand, førende pressen omkring 15 års udstillinger, der ofte brød ud tilstedeværelsesrekorder.
Gennem hendes embedsperiode har hendes ansvar også fået noget af en figurativ rolle. I interviews har hun beskrevet omfanget af sin stilling som "administrerer Costume Institute's omdømme," kommunikerer chefkurator Andrew Boltons vision med spænding og korthed, selvom den vision stadig er i sine tidligste stadier. Dette, siger hun, var en færdighed, hun finpudset i sine syv år på Ralph Lauren, hvor hun fungerede som senior direktør for reklame for mærkerne Ralph Lauren og Polo Ralph Lauren, såvel som for selveste hr. Ralph Lauren.
"Han var en krævende chef, men en venlig og omsorgsfuld chef, den slags, der ikke går i elevatoren med nogen og ikke siger: 'Hvordan har du det? Hvordan er dit job?," husker hun. "Han ønskede at kende og være i kontakt med alle, der arbejdede for ham."
Efter en kort afstikker til London tog hun vej til The Met i 2006 for et interview med Bolton og tidligere chefkurator Harold Koda. Det er overflødigt at sige, at det gik uden problemer: Halvandet årti senere er Chilton blevet lige så uløseligt forbundet med Costume Institute som Bolton eller Koda selv.
I juni blev det annonceret, at Chilton skulle sige farvel til sin tid på The Met; hun ville forblive på sin stilling indtil slutningen af september og overvåge dette års Met Gala. Til sit næste træk forgrener Chilton sig alene med NAC Consulting, hendes eget strategiske kommunikationskonsulentfirma. Der er ingen tvivl om, at hun efterlader Costume Institute i gode hænder, om ikke andet fordi dets publikum er vokset betydeligt siden Chiltons første dag på jobbet.
"Jeg føler, at der er en sult hos offentligheden, som er blevet mere sofistikeret i deres viden om mode på grund af det, de ser på internettet," siger hun. "Der blev denne glubende appetit på den slags intelligente analyser af, hvad mode har været og kan være."
Forud for hendes afgang, talte vi med Chilton for at høre, hvordan hun forvandlede en tidlig karriere, der skrev pressemeddelelser for autocampere til en på toppen af modereklame, hvor ingen detaljer er for små, ingen gæsteliste er for grundig og ingen maj begynder uden Met Gala.
Fortæl mig om oprindelsen til din interesse for mode, før du forfulgte det som en karriere. Har du et første modeminde?
Nå, det går lang tid tilbage til min bedstefar, som var en slags ultimativ renæssancemand. Han samlede Nakashima-møbler. Han lavede LSD i tresserne. Han var fantastisk. Men han plejede at tage mig med tilbage til skolen og handle hos Bergdorf's og Bendel's, og vi ville have det bedst.
En dag var vi i børneafdelingen hos Bergdorf's, og jeg prøvede denne buksedragt med klokkebund - det var i slutningen af tresserne - og Bernadine Morris, som på det tidspunkt var New York Times modekritiker, kom op og begyndte at chatte med min bedstefar og sagde til mig: "Åh, jeg elsker dit outfit. Kunne min fotograf tage et billede af det til Tider?" Hvilket hun gjorde, og jeg var helt spændt. Og så kom senator Javits' kone og to døtre ind, og de prøvede den samme buksedragt. Gæt hvis billede der kom med på New York Times? [griner] Men Bernadine var super sød. Hun nævnte mig i historien og sendte mig billedet. Tyve år senere arbejdede jeg med hende, da jeg var i reklame hos Ralph Lauren.
Led mig gennem din karrierevej fra det tidspunkt, du først kom ind på arbejdspladsen, til du landede hos Ralph Lauren, hvor du var i mere end syv år.
Jeg har altid været interesseret i mode, men jeg troede aldrig, det ville blive en karriere for mig på nogen måde. Da jeg gik på college, skrev jeg til dagbladet Cornell Daily Sun, om kunst og kultur; Jeg lærte meget der, men anede ikke, hvad jeg ville lave, da jeg blev færdig.
Jeg begyndte at arbejde for en vens mor - hun var en modedesigner ved navn Gloria Sachs, som importerede meget kashmir og irsk. Det varede kort. Så arbejdede jeg på HBO, i begyndelsen af HBO's liv, hvor jeg stort set kopierede presseudklip og leverede dem til ledere. Jeg tænkte: 'Okay, det kan jeg ikke mere', så jeg gik på arbejde hos Burson-Marsteller, som var det største PR-firma i verden, og fik god træning i, hvordan man skriver presse udgivelser i søvne, krisekommunikation, medietræning... Men jeg arbejdede på konti som autocampere og keramiske fliser og flyttematerialer, så jeg vidste, at jeg var nødt til at ændre gear. Og så gik min ovenpå nabo på arbejde i HR hos Ralph Lauren. Jeg gav hende mit CV, og det faldt sammen med, at de søgte en reklamedirektør. Og sådan endte jeg hos Ralph.
Hvilke lektier lærte du i din tid hos Ralph Lauren, som du stadig har med dig i dag?
Det var et fantastisk sted at arbejde, og det var i en periode med utrolig vækst for virksomheden. Ud over den sædvanlige modecyklus lancerede han nye produkter, nye dufte, Double RL... Det var bare den ene ting efter den anden.
Jeg arbejdede tæt sammen med ham i en årrække. Han lærte mig så meget om forhold - altid at skrive den håndskrevne takkebesked, altid holde kontakten med folk, selvom de forlader deres arbejde. Man ved aldrig, hvor de ender, hvilket har været så sandt i mit liv, fordi jeg stadig arbejder med mennesker i dag arbejdede jeg med, da jeg startede hos Ralph, som er landet forskellige steder på tværs af mode landskab. Jeg lærte et væld af ham, satte altid barren højt og leder efter ekspertise og kvalitet i alt, hvad du gør.
Hvordan opstod muligheden med The Met?
Jeg forlod Ralph, fordi jeg lige har fået mit andet barn, og min mand blev overført til London, så vi flyttede. Det var virkelig hårdt. Vi var der kun i to år. Da vi kom tilbage, freelancerede jeg og gjorde mig klar til at lave noget andet, da jeg læste Diana Vreeland's selvbiografi, som hun skrev sammen med George Plimpton. Det var så inspirerende. Jeg vidste, at jeg ville tilbage til mode på en eller anden måde, men jeg ville gøre noget andet end at arbejde for en modedesigner og lave modeshows. Jeg troede, at reklame for Costume Institute ville være det perfekte.
Jeg kendte en, der arbejdede på direktørens kontor, og hun præsenterede mig for den person, der havde jobbet før mig. Der gik måneder, og så åbnede stillingen. Jeg sendte mit CV ind og mødtes med [tidligere chefkurator] Harold [Koda] og [chefkurator] Andrew [Bolton]. Jeg har haft et godt samarbejde med dem lige siden.
Du har været hos Costume Institute i 15 år, en embedsperiode, der kan betragtes som i skarp kontrast med så meget af denne industri, hvor kreative flytter rundt på job for at komme videre i deres karriere. Hvordan har det været at blive rodfæstet ét sted så længe? Hvordan har Costume Institute - og din rolle inden for det - ændret sig?
Ligesom resten af mode er det cyklisk. Der er ikke modeshows, men der er en udstilling og en galla. Normalt er vi på første-mandag-i-maj-cyklussen, bortset fra i år, som kastede os alle i en løkke. [griner]
Jeg kom ind i en senior publicist-rolle, men på grund af mit job hos Ralph tænkte jeg på en bredere, bredere måde end som så. Jeg forstår, at rollen handlede om Costume Institutes og dets kuratorers omdømme, som jeg er der for at forbedre og beskytte. Jeg tror, jeg var i stand til at bevæge mig ind i forskellige områder på grund af det, hvoraf en del var de muligheder, vi udforskede, og som kom vores vej - at arbejde på "Den første mandag i maj" som executive producer, der arbejder på bøgerne, der Vogue har gjort om Costume Institutes udstillinger og gallaer, arbejdet med sponsorer... Jeg var i stand til at udvide og udvide rollen ud over, hvad den var, da jeg først kom dertil.
Samtidig voksede Costume Institute dramatisk. Mode- og kunstmuseer blev også meget mere udvidet. Jeg tror, at meget af det skyldes Alexander McQueen udstilling. Kampen, som Harold og Andrew altid har kæmpet, overbeviser folk om, at mode er en kunstform, uanset om det er museumstillidsmænd eller kunstkritikere. Og McQueen hjalp med at få det budskab igennem og bringe flere mennesker til erkendelsen af, at ja, bestemt mode er kunst. Ikke al mode er kunst, men på samme måde som ikke al fotografi er kunst. Det udvidede accepten og skabte denne sult efter viden om modehistorien, der i høj grad er blevet et globalt fænomen.
Du har beskrevet omfanget af din rolle hos The Met som "at styre Costume Institute's omdømme", samt "formidler, hvad Andrew har drømt om næste gang." Hvordan har disse prioriteter udspillet sig både i hverdagen og på længere sigt sanser?
En af de mest interessante og udfordrende ting ved min rolle har været at skabe interesse og efterspørgsel og viden om noget, der faktisk ikke eksisterer endnu. På grund af den måde, cyklussen kører på - og jeg vil bruge en maj-åbning som et eksempel - annoncerer vi, hvad udstillingen og gallaen skal være i slutningen af Paris modeuge, så tidligt i oktober. Vi er nødt til at trække billeder og information ud af Andrew, som er tidligt i kurationen på det tidspunkt, og få budskabet ud i oktober. Vi holder en pressekonference typisk i løbet af februars modeuge, enten i New York, London, Milano eller Paris. Der er at organisere alt det, få talerne, få pressen, få alle ind i lokalet.
Og så er vi derfra bare fuld gas indtil maj og fortæller historien om, hvad denne udstilling kommer til at være. Normalt har vi katalogbilleder, der hjælper os, og vi har aktiver, som vi skaber ud fra Andrews præsentationer. Men vi fortæller historien om noget, der er uhåndgribeligt. Og indtil vi kan få ligene ind i lokalet - hvilket vi plejer at gøre morgenen før gallaen ved pressepremieren - skaber vi information og indhold ud af ikke så meget.
Når først udstillingen åbner, klarer den det. En typisk udstilling varer tre eller fire måneder; når den første-mandag-i-maj-brum aftager en uge eller to senere, bliver udfordringen: "Hvordan skal vi holde interessen for denne udstilling i gang, så folk vil fortsætte med at ville komme og se, hvad der er på visning her?"
Hvordan besluttede du dig for at gå i gang på egen hånd, og hvad kan vi forvente af NAC Consulting i fremtiden?
Nå, jeg har haft ret travlt de sidste par måneder. [griner] Jeg har ikke haft meget tid til at afsætte til det, men jeg har en masse møder arrangeret med en række forskellige mennesker. Strategisk kommunikation vil være i fokus på tværs af mode- og kunstrelaterede felter. Det er et af de højrisiko-forhåbentlig højbelønningsforslag. Og vi får se, hvor det fører mig hen. Jeg har talt med en række mennesker, der har gjort lignende ting og gået ud på egen hånd, som alle har sagt til mig: "Det var den bedste beslutning, jeg nogensinde har taget." Jeg er forsigtigt optimistisk.
Hvilken rolle har mentorer spillet gennem din karriere inden for mode?
Jeg har været heldig at arbejde med nogle fantastiske mennesker gennem hele min karriere. Hos Burson-Marsteller arbejdede jeg for en fyr ved navn Bob Feldman, der ville sige ting som: "Kom til mig med løsninger, ikke problemer" - små ting, som du husker resten af din karriere.
Hos Ralph arbejdede jeg med [tidligere executive vice president, seniorrådgiver og senior kreativ direktør for Ralph Lauren dametøj] Buffy Birrittella, hvis baggrund var i journalistik. Hun mødte Ralph, da hun var reporter kl DNR — Daglig nyhedsrekord, som var broderudgivelsen til Dametøj dagligt dengang. Det var hende, jeg altid gik til, når vi skrev linjeark til modeshows og pressemeddelelser. Jeg lærte en masse af både hende og Alexander Vreeland, som var min chef der i et stykke tid, om hvordan man klarer sig Ralphs omtale direkte med ham, og hvordan man bekymrer sig om mærkets omdømme og de mennesker, du arbejder med.
At arbejde på The Met har netop været en gave; Harold og Andrew har været to geniale kuratorer at arbejde for. De taler i soundbites om mode så intelligent, hvilket ikke er mange mennesker kan gøre. Og jeg har lært så meget af at arbejde med Anna Wintour i forhold til, hvordan du tænker fremad, og hvordan du sender besked med korthed.
Hvad var nogle af de mest markante ændringer, du har været vidne til i branchen, siden du startede?
Da jeg først startede med mode, var det rigtig længe siden. [griner] Den første store udstilling, jeg arbejdede på, var Poiret: Kongen af mode, som åbnede i maj 2007. Dengang havde vi trykte pressesæt, som bogstavelige mapper med papir i. Vi udsendte papirinvitationer. Der var næppe et digitalt element. Vi samlede alle presseudklip fra trykte medier og lagde dem i klippebøger, der var på størrelse med telefonbøger i New York dengang.
Jeg mener, der var ingen livestreaming. Instagram blev ikke opfundet. YouTube og Facebook og Twitter var babyer. Der var ingen influencers. Der var ingen indholdsskabere. Der er en helt ny spillebane nu. Men i sidste ende er visse ting, der er vigtige, forblevet de samme, og det er at kommunikere effektivt ved hjælp af ord og billeder og at opbygge stærke relationer. Jeg tror, at de to ting i det felt, jeg arbejder i, er forblevet vigtige, og jeg tror ikke, at den del kommer til at ændre sig. Det er bare platformene - platformene har ændret sig, og intentionerne er blevet kortere.
Hvis du skulle gennemgå højdepunktet i din karriere, hvad ville så være de store øjeblikke, der skiller sig ud for dig?
Met-gallaen hvert år. Dagen starter for mig som regel klokken ni om morgenen med pressepremiere på udstillingen. Så skifter du sko, skifter kjole og tager til Met Gala den aften. De er fantastiske hvert år, ligesom de lanceringer, vi laver forskellige fjerntliggende steder: Den forbudte by i Beijing, Vatikanet under en snestorm, Musée d'Orsay for lanceringen af About Time, da alle diskuterede pandemien, og om vi overhovedet skulle afholde begivenheden eller ikke.
Åbningen af Anna Wintour kostumecenter i 2014, hvornår Michelle Obama kom og klippede båndet, var en øjenåbnende oplevelse, at lære en helt anden zone af mennesker at kende - hendes forhåndsteam, hendes PR-folk, Secret Service og hvordan de fungerer.
Hvilket råd vil du give til en, der lige er startet og ønsker at følge en lignende karrierevej?
Undervurder aldrig værdien af skrivefærdigheder. At være en god forfatter vil hjælpe dig i alle faser af dit job, uanset om det er at skrive e-mails, pressemeddelelser, indhold på sociale medier, hvad som helst. Evnen til at bruge billeder til at fortælle historier er vigtig. Og den tredje ting ville være at opbygge relationer med mennesker, hvilket har været hårdt det sidste halvandet år. Men at fortsætte med at vokse og pleje relationer, både med mennesker, du kender, og mennesker, du lige har mødt, er et vigtigt aspekt af en karriere, der vil gøre den mere tilfredsstillende og succesfuld.
Dette interview er blevet redigeret og komprimeret for klarhedens skyld.
Vil du have mere Fashionista? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få os direkte i din indbakke.