Raf Simons debut i New York

Inden dørene til Gagosian Gallery overhovedet åbnede til Raf Simons første show i New York Fashion Week onsdag aften, havde deltagerne en vag idé om, hvad de kunne forvente. Vi vidste, at designerens efterårskollektion 2017 sandsynligvis ville referere til ungdom og oprør, dels fordi hans arbejde normalt gør det, og også fordi han fortalte GQ så meget i et interview udgivet tidligere på ugen. Vi regnede med, at det på et eller andet plan sandsynligvis ville blive påvirket af verdens tilstand. Nærmere bestemt staten i USA, Simons nye hjemmebase takket være hans stilling som kreativ direktør hos Calvin Klein - for, hvordan kunne det så ikke være? Alt det viste sig at være sandt, men hvem vidste, at Simons store NYC -debut også ville handle om ærmer?

Ærmerne Simons præsenterede-på frakker, på trøjer, på svært at definere hybridstykker, der faldt over modellernes kroppe og læste "I <3 you" på en måde, der hos mindre dygtige hænder, ville få mig til at glemme glemmen, men her virkede på en eller anden måde - var interessante, dristige og med risiko for at lyde som en hjernevasket modeforfatter, slags spændende.

De nedadrettede vindere var overtøjsstykkerne med en tyk strik i enden af ​​hver arm; disse cozies fra håndled til albue mindede vagt om knestrømper. De fik mig til at tænke over alle de ærmer, jeg i øjeblikket ejer, ligetil og konstrueret af det samme kedelige stof som resten af ​​mine frakker, og sukker: "Dette kunne være os, ærmer, men du spiller."

Det er fristende at vokse poetisk om Simons kunstfærdighed og se bort fra de praktiske aspekter af hans tøj, fordi hans designs er så smuk og hans samlinger så uforanderligt sammenhængende, at hver sæson føles som en must-see kunstner i museumskvalitet tilbagevirkende kraft. Han kommer med udtalelser via sit arbejde, der ofte er dybtgående, og han har bestemt noget at sige om Times Like These. Se for eksempel teksten på en T-shirt, der overvejer: "Er der nogen vej ud af dette mareridt?" Men en anden vital del af hans geni er, at udover at værdsætte arbejdet på landingsbanen, får Simons shows mig til umiddelbart at ville fjerne min Amex og forny min garderobe.

Hvem blandt showdeltagerne kan ærligt sige, at de ikke ønskede at tage en af ​​de smukke stribede og beskårne trøjer med hjem, der blev afsløret ved showet? Hvor stor var den boxy, lilla vinduesrude tweedjakke, der øjeblikkeligt hævede den dragt, den var iført? Simons hyldede Big Apple med en grafik, der riffede på Milton Glasers uendeligt inspirerende I Love NY logo; du vil se disse stykker på et vilkårligt antal slaver til at skabe det øjeblik, de er let tilgængelige. Og hvis du fanger bloggere og blivende Instagram-påvirkere, der fastgøres på statement-halskæder eller ved hjælp af gaffatape til at cinch taljen på deres frakker i stedet for bælter, har du Simons at takke.

I sidste sæson slog designeren bølger på internettet, da hans forårsshow, der blev præsenteret i Firenze i Pitti Uomo, inkluderede en jakke der inkorporerede et Robert Mapplethorpe -foto af en oprejst penis. (Surprise dongs har en tendens til at have den effekt.) Det ville være ærgerligt, hvis nogen tog det som et tegn på, at Simons er afhængig af stød eller røg og spejle for at efterlade et indtryk. Han er en af ​​de få designere, vi har, hvis rene vision er mere overbevisende end nogen gimmicks nogensinde kunne være - en gruppe, der bliver endnu mindre, hvis man kun tænker på dem, der viser i New York. Byen er heldig at have ham, og det er modefans, der for en gangs skyld kan få deres kage og faktisk også have den på.