Grevinde Jacqueline de Ribes får sit eget kostumeinstitutsudstilling på Met

Det er meget sjældent for kostumeinstituttet på Metropolitan Museum of Art at montere en udstilling omkring et enkelt individ - kun Jackie Kennedy (i 2001), Iris Apfel (i 2005) og Nan Kempner (i 2006) har fået den særlige ære. Torsdag åbner instituttet sit fjerde udstilling i denne linje: "Jacqueline de Ribes: The Art of Style."

Kurator i ansvar Harold Koda har arbejdet på udstillingen i de sidste otte år, efter flere venner, herunder den afdøde designer Oscar de la Renta, fortalte Koda om den franske aristokrat og designer grevinde Jacqueline de Ribes imponerende tøjarkiv. "Hun viste os et udsnit af, hvad hun havde, [kurator] Andrew [Bolton] og jeg, og hvad der var fascinerende for mig var, at Jeg reagerede med det samme, og Andrew, da han så tingene fra 80'erne, forstod han bare ikke, hvad det var, "Koda siger. "Fordi det var New Romantics, Alexander McQueen, der startede, John Galliano - det er [Andrews] idé om 80'erne. Men min idé om 80'erne i New York var den første overdrev før ulykken, og jeg tænkte: 'Gud, det er så utroligt, fordi det er en slags vindue ind i det øjeblik, og vi ikke har det mere.' "

Storhedstiden for den upåklageligt klædte samfundskvinde med sine bolde og sorte slipsbegivenheder hver nat er for længst væk. Men mange af de "stilfulde kvinder", som Koda kalder dem, beholdt ikke deres tøj. Og de færreste havde indflydelse eller talent til at samarbejde med couture -ateliers, som de Ribes ofte gjorde, eller fortsatte med at starte deres egne etiketter - som alle gjorde hende til en moden kandidat til en udstilling.

Grevinde Jacqueline de Ribes blev født i 1929 i Paris af aristokratiske forældre, og demonstrerede en tidlig evne til design - et billede i udstillingen viser hende og hendes søster iført hulaskørt lavet af kartoffel sække. Hun giftede sig med Édouard, Vicomte de Ribes, i en alder af 19 år og havde allerede ry for stil, da Richard Avedon fotograferede hende i 1955. (Fotografiet er udødeliggjort i Truman Capotes bog om "svaner", forfatterens øgenavn for hans smukke veninder.) "Hun har en perfekt næse. Jeg har ondt af de næsten skønheder med små næser, «sagde Avedon.

I 50'erne og 60'erne ansatte de Ribes en frisør til at lave originale designs; hun købte også stykker af Guy Laroche, Jean Dessès, Marc Bohan og Yves Saint Laurent (begge hos Dior og hans selvbetegnede mærke). Selv før hun begyndte at ændre deres designs, et privilegium for haute couture -kunder, eksperimenterede de Ribes på måder der var chokerende dengang: at lægge en turtleneck under f.eks. en kjole eller blande forskellige designere i en enkelt se. Til en hvid bold i 1969 tillod Bohan Dior -atelieret at producere en kjole med frynser af elfenbens silke (på venstre på billedet ovenfor), som hun undfangede til lejligheden, og gik langt ud over den typiske couture -klient erfaring.

Det mest slående værelse i udstillingen indeholder udførlige kjoler, de Ribes bar til tre maskerede bolde i 60'erne og 70'erne, som hun fortalte Koda var hendes mest kreative værk. Til disse kostumebegivenheder "kannibaliserede de Ribes" couture kjoler "og modificerede dem med billige stoffer og udførlige broderier. Den kjole, hun bar til Alexis de Redés Bal Oriental i 1969 (se billedet nedenfor) blev beskrevet i Vogue dengang som "en Napoleon III -version af Turquerie" og lavet ved at kopiere couture fra hendes skab - en Dior -kjole, en Guy Laroche aftenfrakke og en Jean Dessès -kjole. "Forestil dig, hvordan en victorianer ville forestille sig en mongolsk prinsesse. Det er mit kostume, «sagde hun.

Det var først i 1982, at de Ribes besluttede at lancere sin egen samling, som hendes mand sagde, at hun var nødt til finansiere sig selv, og hendes debut landingsshow formåede at tegne designerne Yves Saint Laurent, Emanuel Ungaro, Valentino og WWD redaktør John Fairchild. Koda beskriver signaturelementet i hendes design som en "360-graders" tilgang. "Hvad er en smuk udskæring, hvad er det, når hun forlader et værelse - er hun stadig interessant? Så hun er virkelig bekymret for ryggen, «siger han. Samlingen blev godt modtaget; hun underskrev en eksklusiv treårig kontrakt med Saks Fifth Avenue, og den indbragte $ 3 millioner årligt i 1985 ifølge Vanity Fair. Men forretningen led, da et japansk kosmetik -konglomerat købte en minoritetsandel i 1986, og da de Ribes 'helbred faldt i slutningen af ​​80'erne og 90'erne.

"Selvom hun i denne proces har haft skrøbelige øjeblikke, når hun først kommer til en detalje med mannequin eller en kjole, er hun fuldstændig ladet op," siger Koda. "Hendes søn Jean sagde i aftes: 'Du ved, i vores familie siger vi, at min mor altid har haft en meget skrøbelig forfatning. Forestil dig, hvilket mareridt det ville være, hvis hun ikke gjorde det? ’” Koda siger, at de Ribes er stolt over at have arbejdet gennem hele sit liv, på trods af at han er aristokrat. Men hendes aristokratiske sanselighed fik hende til at tøve med at lade Costume Institute fokusere på hende, derfor den otte år lange proces. "Hun var ikke villig til at have et show, hun følte, at fokus på hende var lidt usmageligt, men over tid vi overbeviste hende om, at [udstillingen] ville handle om den bue af kreativitet fra et barn til en designer, «siger Koda.

For dem, der er for unge til at huske de dage, de Ribes fremtrådte fremtrædende på blade i samfundets sider, håber Koda, at udstillingen vil illustrer en æra, hvor elegant - snarere end sexet - stil styrede, og demonstrer de Ribes opmærksomhed på detaljer og kærlighed til tidløs udmattelse. "Mange af disse kjoler synes jeg er bærbare nu, men du har ikke den omstændighed, du skal have dem på," siger han. "Hun designer til rigtige kvinder, men når hun designer til dem, designer hun til, hvordan man smigrer dem."

"Jacqueline de Ribes: The Art of Style" vises på Anna Wintour Costume Center på Metropolitan Museum of Art fra nov. 19 til feb. 21. De Ribes skulle i denne uge være i New York til udstillingens åbning torsdag, men aflyste hendes rejse i kølvandet på terrorangrebene i Paris i sidste uge.