USA har måske ikke midlerne til at støtte en gruppe, der kan sammenlignes med LVMH eller Kering endnu, men det betyder ikke, at det ikke vil i fremtiden - og på sine egne præmisser.
Der er ingen anledning som den fjerde juli til at fejre alt amerikansk. Her på Fashionista vil vi bruge ugen på at undersøge modeindustrien i vores egen baghave, fra staten amerikansk beklædningsproduktion til amerikanskfødte modeller i stigning. Du kan følge hele vores dækning her.
I januar, amerikanske design darlings Proenza Schouler og Rodarte meddelte - med kun fem dages mellemrum - at de dropper ud af New York Fashion Week for i stedet at vise i Paris. I en allerede vanskelig og forvirrende tid for NYFW var det at miste to af de bedste indenlandske talenter noget af et egoslag. Hovedstæderne har deres utal af forskelle, men hvad har Paris egentlig, som New York ikke har?
Hvis den amerikanske modeindustri er fragmenteret, blomstrer den franske forretning, og ingen steder er det mere tydeligt end Paris Couture Week, der afsluttede sin efterårssæson 2017 onsdag. For et sprudlende luksusmærke har Paris berygtede insulære haute couture -tidsplan været toppen af succes og prestige.
Men selvfølgelig er Paris mode -landskab et helt andet dyr end New Yorks. Dette ses måske mest udbredt på de forreste rækker af byens couture -shows, der ofte består af ledere fra førende franske luksusgrupper LMVH og Kering. Disse to konglomerater driver næsten alt på Paris Fashion Week -kalenderen bortset fra Hermès og Chanel, og diktere, hvor meget af industrien der drives i Europa. Meget af Paris Fashion Week's succes er helt sikkert at LVMH og Kering's kredit; ville det ikke også være til fordel for USA at vedtage en lignende organisationsmodel, der styrker så meget af Frankrigs industri og økonomi?
Hvis bare det var så let.
For årtier siden begyndte LVMH og Kering som et "våbenkapløb" mellem to mænd-Bernard Arnault fra LVMH og François-Henri Pinault fra Kering-da de begyndte at købe europæiske luksusmærker. Et konkurrenceelement dukkede op, og snart fik både LVMH og Kering hver sin juvel i deres krone: LVMH med Dior, Louis Vuitton, Céline og Givenchy, og Kering med Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen og Balenciaga.
Det var en rivalisering, der aldrig kunne have eksisteret i USA, som har meget få, om nogen, luksusmærker, der kan sammenlignes med dem i Europa.
"Det, vi plejer at betragte som" luksus "-mærker, er stort set alle europæiske," siger Christina Binkley, tidligere mode- og stilklummeskribent for The Wall Street Journal og forfatter til New York Times bestseller "Vinder tager alt." "Der er et par stykker, der ikke er det, men egentlig er det håndværkere, der voksede i løbet af de sidste hundrede år eller deromkring. Da folk fandt ud af branding og indså, at de kunne tage disse gamle navne og vokse dem til deres eget liv ud over deres grundlæggere - det er det, der skabte den luksusvirksomhed, vi har i dag."
I denne henseende er USA's alder en skade. Luksusmærker findes ikke her, som de gør i Europa, og dem, der gør, er ikke nær så store. Men mode - defineret som savoir-faire -er vævet ind i Frankrigs DNA, hvor LVMH og Kering bygger på en historie om luksusfremstillingsindustrier, der blev godkendt af den franske regering.
"Historikere peger ofte på Louis XIV og hans finansminister, Jean-Baptiste Colbert, for at etablere et laugssystem, der understøtter luksusindustrien i Frankrig," siger Mindy Meissen, kurator for ModeREDEF. "Dette lagde grunden til fødslen af haute couture. Og det knyttede begrebet mode til fransk national identitet. "
I den indledende periode, hvor Frankrig sanktionerede den første af luksusindustrierne, havde USA endnu ikke været grundlagt; den franske føderation af Chambre Syndicale de la Haute CoutureFor det første har det været i drift siden 1868, hvor USA var mindre end et århundrede gammelt. Selvom der bestemt er en tradition for håndværk i Amerika, siger Meissen, at det ikke har været så organiseret og beskyttet som haute couture er i Frankrig.
Heritage til side ligger LVMH og Kering's styrker også i deres interne procedurer og prioriteter. Nu hvor våbenkapløbet er slut, har de to grupper lagt en præmie på at støtte kreative talenter og innovation. Binkley bemærker, at dette nu tager form af små upstart-designere og buy-outs. Du behøver ikke lede længere end finalisten i LVMH -prisen Virgil Abloh og hans nye powerhouse -mærke Off-White: Under etiketten Efterår 2017 show i Paris, sad en række højtstående LVMH, herunder administrerende direktør Bernard Arnaults 24-årige søn Alexandre Arnault, forreste række, der hurtigt udløser rygter om, at LVMH har til hensigt enten at investere i mærket eller pochere Abloh helt. (Der gik masser af rygter om, at Abloh var på kortlisten for at erstatte Riccardo Tisci i Givenchy, før Clare Waight Keller blev annonceret som hans efterfølger i marts.)
At fremme nye designtalenter er én ting-det Council of Fashion Designers of America gør det hver dag med sit inkubatorprogram, nu fire klasser i - men det er noget helt andet at gøre det til en grundprincip for din virksomhed. "Det kræver en sund erkendelse af risiko og en vilje til at investere i beslutninger, der kan ses som risikable," siger Meissen. "Det kræver et miljø, hvor folk frit kan eksperimentere, og kapitalen til at støtte det."
Men selv en tilstrømning af ressourcer ville ikke være nok til at sætte et hypotetisk amerikansk konglomerat på kortet, endsige på samme side som dets franske kolleger. Binkley formoder, at enhver gruppe i USA skulle gå ud over at producere tøj, og det tager år og år med udvikling, før der er nogen reel massegenkendelse på skalaen af LVMH eller Kering.
Balenciaga hyldede en bogstavelig talt sin ejer på sin herrebane i efteråret 2017. Foto: Catwalking/Getty Images
"For virkelig at være et luksuskonglomerat skal du have mærker som Dior og Gucci, der er ønskelige globalt af folk, der ønsker at have et produkt, der har det navn på det," siger Binkley. "USA har bare været mindre og skrappere, og ærligt talt ikke så konkurrencedygtige med disse mærker."
Dette starter med at styrke et ambitiøst image, enten ved at øge produktionen eller ved at erhverve mærker, der opfylder det. En amerikansk portefølje ligner muligvis ikke det, vi har set i Europa.
"Det, der overbeviser mig i dag, er, at mærker, der ses som transcendente eller ambitiøse på en eller anden måde, ikke er det nødvendigvis sidder ved de højeste prispunkter, selvom de kan kræve høje priser på sekundære markeder, " siger Meissen. "Dette er en anden sprog for luksus. Jeg tøver med at se dette som landsbundet, men der er amerikanske virksomheder som Supreme og Patagonien hvem har det. ”
Med dens krympeindpakket branding, Patagonia repræsenterer en meget synlig form for ambitioner her på landet-bæredygtighed og eventyr, alle bundet op i en alt-amerikansk pakke. I mellemtiden er Supreme mere traditionelt mode-tilstødende end Patagonia, og det fungerer allerede på en måde, der ligner noget som et konglomerat. ”Hvis man overvejer den værdi, et firma som Supreme har bragt til mode, ikke kun i sig selv aktiviteter, men i at sprede talent med etiketter som OAMC og NOAH, er der noget på vej, «siger Meissen. "Denne spredning af kreative talenter mangler endnu at blive centraliseret under en enkelt enhed."
Og så er der Træner, som Binkley forklarer, blev oprindeligt betragtet som et semi-luksusmærke i sin storhedstid efter sit salg på 30 millioner dollars til Sara Lee Corporation i 1985. "Det har haft et par eventyr siden da," griner Binkley og henviser til logomanien i Reed Krakoff år, efterfulgt af udnævnelsen af Louis Vuitton og Givenchy alun Stuart Vevers i 2013. I dag er Coach tættest på en luksusgruppe i USA, som USA har allerede erhvervet Stuart Weitzman og fra maj, Kate Spade, hvoraf sidstnævnte omfattede en 2,4 milliarder dollars aftale.
"Der har været spekulationer om, at Coach gør skridt mod en modekonglomeratmodel, som jeg synes afspejler ønsket om, at USA skal have en," siger Meissen. "Virksomheden har fokuseret mere på mærkearv, foregående håndværk. Det har opretholdt et arkiv i mange år nu. Alligevel indtager det et klart andet segment af markedet. "
En USA-baseret gruppe ville også have brug for at gennemføre tålmodighed; "luksus" kan ikke skabes natten over eller endda i løbet af et årti. Der bør være en balance på tværs af en portefølje af virksomheder: dem, der har brug for tid til at inkubere, og dem, der allerede er der. Virksomhedens praksis har også betydning. For at fremme de bedste mærker udefra skal konglomeratet trives indefra. Det kommer fra dets medarbejdere.
Måske er den største hindring for det amerikanske modesamfund dens fysiske produktion - eller mangel på samme. Ifølge Binkley har mange af de amerikanske designere, som hun har arbejdet med, været nødt til at flytte bjerge bare for at få lavet prøver.
"De skal flyve over et hav for at gøre det, fordi vi ikke har disse muligheder her," siger hun. "Når jeg sidder i atelieret hos en designer i Paris eller Milano, kan de sætte sig i deres bil og køre og gøre disse ting. Når du arbejder på noget, især tilbehør, har du brug for fremragende adgang til materialer og håndværk, og du skal være i stand til at sidde med folkene på produktionsanlægget og løse problemer, der ske."
Hvis der opstår et problem, kan det tage uger at genforsende varer internationalt, og det kan blive dyrt at flyve stykker frem og tilbage. "Det er bare en helt anden kompleksitet for [amerikanske mærker]," siger Binkley. "Jeg tror, at det virkelig holder os tilbage i USA"
Økosystemet ændrer sig imidlertid, og de konflikter, der rammer det amerikanske designrum, påvirker også LVMH og Kering. Mere end nogensinde er det afgørende, at top-til-bund modeindustrien omfavner flydende, mens markedet fortsætter med at udvikle sig.
"Traditionelle ideer om luksus og knaphed ændrer sig løbende over tid," siger Meissen. "Adgang, priser og oplysninger er flydende." Lige nu tager det hele form af tidsbegrænsede begreber som dråber, begrænsede stykker og hurtig tilpasning. "Der er forskellige måder at opfatte luksus nu, der ikke er begrænset til et enkelt land eller en kultur."
Hvad hvis, Meissen tilbyder, det næste amerikanske luksuskonglomerat kan være noget i stil med Kanye West's ambitioner om sit mangefacetterede kreative bureau Donda? Men fordi markedet ændrer sig så hurtigt, ved vi ikke engang, hvordan luksus kan se ud på kort eller lang sigt. Meissen spørger: "Hvordan ser luksussoftware ud? Hvordan ser en skræddersyet netbutik ud? Hvad er andre indtægtsdrivere end licensering? "
Den ene faktor, der skal være til stede, skal dog være en stærk legemliggørelse af amerikansk kultur. Ligesom de franske konglomerater har savoir-faire indlejret i deres nationale historie, har USA også masser at være stolte over.
"Det kan tage år, men hvis der er et aspekt af amerikansk kultur, der egner sig til dette, er det en slags bootstrapping, grænsementalitet og et ønske om innovation," siger Meissen. "Men den langsigtede mentalitet er afgørende, ligesom det er at skabe et miljø, der fremmer, tilskynder og bevarer centrale talenter."
Måske kommer Proenza Schouler og Rodarte hjem.
Hjemmesidebillede: Et kig fra Coach's Fall 2018 landingsbaneshow under New York Fashion Week. Foto: Peter White/Getty Images
Gå aldrig glip af de sidste nyheder inden for modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.