Skal Christopher John Rogers være det næste store navn i amerikansk luksusmode?

Da jeg første gang mødte Christopher John Rogers i april sidste år, var det over frokost i et te-værelse med mahogni-panel på Savannah College of Art and Design's campus. Nipper til iste (it var Georgien, selvfølgelig), berørte vi alle de normale samtaleemner, man måtte have med et daværende kollegium senior, fra hvordan Baton Rouge, La., indfødte befandt sig på SCAD til, hvad han havde planlagt efter eksamen. Det var i tilfældet med sidstnævnte, at han syntes mig at være særlig interessant: Som en 22-årig, hans ambitioner var ret høje, men selv da var jeg ikke i tvivl om, at han var klar til at opnå dem alle.

Når så mange elevsamlinger nu vejer mere nutidige end de gør luksus, var Rogers 'æstetik - fed og overdådig, med silhuetter hentet fra årtiers inspiration - slående. Det var klart, at jeg ikke var den eneste, der tidligt så potentiale.

Han skar tænderne her i New York City, hvor han i øjeblikket er bosat, og brugte sine somre på at praktisere for topdesigntalenter som

Azede Jean-Pierre, Rosie Assoulin og Tanya Taylor. Efter Taylors forslag ansøgte han om et meget eftertragtet sponsorat fra Swarovski Crystal Design Konkurrence, som-spoiler-han blev tildelt, ud over supplerende støtte fra det pels-tunge BCI International. Og mens han stadig var i Savannah, blev han valgt som vinder af SAGA Furs International Design Competition, som leverede stykker, han indarbejdede i sin sidste samling på SCAD.

Inden for branchen er den interne support her, men Rogers har ikke travlt med at bringe sit selvtegnede luksusmærke på markedet. Først vil han sikre, at det bliver gjort rigtigt, da det kommer til at danne scenen for resten af ​​det, han gør planlægger at være en banebrydende, årtier lang karriere, som vigtigere omfatter at skabe sikre rum for mennesker i farve.

”Jeg prøver virkelig at sikre, at alt er præcis, hvad jeg vil have det til - at sælge i virkelig gode butikker og klæde rigtige kvinder på, ikke nødvendigvis kun berømtheder, «fortalte Rogers mig over telefonen fra sin Brooklyn studie. "Jeg tror, ​​at rigtige kvinder, der køber tøjet, elsker dem og er begejstrede for produktet, er meget mere givende end bare at iføre figurhoveder."

Da Rogers frigiver sin Collection 001 og forbereder en blød lancering til efteråret, gjorde jeg et punkt at indhente ham til at diskutere sin tid i SCAD, sammenfatte de sidste 16 måneder af sin virksomhed og overveje alt det, han har planlagt Næste. Hans design æstetik er lys, men som du snart vil se, er hans fremtid lysere.

Har du altid været interesseret i mode?

Jeg har altid virkelig været interesseret i visuals, alt følelsesmæssigt eller udtryksfuldt, uanset om det er billedkunst eller noget auditivt - som virkelig god musik - eller noget, der var følelsesmæssigt provokerende. Jeg blev interesseret i mode, da jeg gik i fjerde klasse. Jeg var virkelig vild med anime, manga, tegnefilm, tegneserier og den slags, og min veninde, Catherine, påpegede, at en af ​​de tegn, jeg tegnede, altid havde det samme. Så da var hun sådan: "Du skal finde på noget andet, du skal have på." Så derfra, Jeg blev besat af tanken om at skabe muligheder og fortællinger for karakterer igennem tøj. I femte klasse begyndte jeg at slå skoler op, hvor jeg kunne studere mode. Jeg vidste ikke engang, om det var en reel ting.

Hvordan endte du på SCAD?

Jeg turnerede på alle skolerne, og jeg følte, at SCAD var en god mellemvej. Jeg er fra Baton Rouge, som stort set er en rigtig stor lille by. Det var som en dejlig mellemting mellem travlheden og kaoset i New York og en mindre bystemning, som jeg var vant til. Faciliteterne var virkelig intime, hvilket jeg kunne lide. Der var et lille forhold mellem elev og lærer. Alt udstyret var virkelig imponerende, og det virkede meget mere konceptuelt drevet, hvilket jeg syntes var interessant.

Hvilken lektion lærte du på SCAD, der stadig er udbredt nu?

Jeg tror, ​​jeg altid har været temmelig autodidaktisk. Jeg vidste, hvem jeg kunne lide, og hvad jeg kunne lide, og så forstærkede opgaverne, jeg fik i skolen, det kun. De fokuserer virkelig på, at du får et job efter skole. Det er en virkelig karrieredrevet institution. De giver os opgaver designet til specifikke designere, men jeg ville altid skræddersy den til at være, hvis jeg var den kreative direktør i det hus. Hvad ville jeg gøre for det?

Jeg har altid været i stand til at bøje projektet til at være det, jeg ville have det skulle være. Jeg tror, ​​at mine professorer var interesserede i den tilgang til opgaven. De støttede det virkelig og pressede mig til at tænke på nye måder at bøje reglerne på.

Med det benyttede jeg lejligheden til at forfine min æstetik og de underskrifter, som jeg ville gøre i mit mærke. Jeg har altid håbet, at det ville ske for mig at få mit eget mærke. Jeg benyttede enhver lejlighed til at præcisere, hvad jeg ville sige.

Hvilke mærker og virksomheder beundrer du mest, enten fra en virksomhed eller et kreativt synspunkt eller begge dele?

Marco Zanini, Issac Mizrahi, Consuelo Castiglioni og Christian Lacroix. Både i erhvervslivet og kreativt synes jeg, at Dries Van Noten er fantastisk. Han er ikke for alle, men de mennesker, han designer for, er besat af ham, og de elsker ham. Han plejer at forblive temmelig selvejet. Han ejer 100 procent af forretningen, hvilket virkelig er noget at være stolt af. Han er bare virkelig kreativ; han har et virkelig stærkt synspunkt, og han er konsekvent hver sæson, hvilket jeg synes er inspirerende.

Du er blevet udvalgt til en række sponsorater, herunder med BTI International. Hvad har disse priser betydet for dig som ung designer?

Inden jeg ansøgte om den konkurrence, havde jeg aldrig en bestemt besættelse af eller interesse for pels. Jeg syntes det var et fedt tekstil, og jeg vidste ikke rigtigt meget om det, men jeg ansøgte alligevel. Jeg arbejdede med det og designet med det på en virkelig speciel måde; Jeg tror, ​​det imponerede dommerne på en eller anden måde. [Griner] Det hjalp mig virkelig med at størkne mit produkt som et luksusprodukt, hvilket er virkelig godt. At få det størknet så tidligt er virkelig vigtigt. Det er rart, at vigtige virksomheder og tunge hitters i modebranchen støtter mit arbejde.

Luksusmarkedet er notorisk konkurrencedygtigt, så jeg er nysgerrig: Hvad fik dig til at komme ind i det rum?

Gennem praktikophold indså jeg præcis, hvordan tøj kunne se ud. Du er i stand til at se, hvor meget passion og dedikation og håndværk der går til at skabe luksusprodukter - denne idé om passion og kvalitet af, hvad tøj kan være. Den hensigt er, hvad jeg vil bringe til mit arbejde. Jeg prøver aldrig at gøre noget uopnåeligt eller uden for rækkevidde for mennesker. Jeg vil bare give det bedste, jeg kan give dem, og jeg tror, ​​at det er muligt gennem luksus.

Hvad har du lært af de mærker, du har interneret hos, som du nu har båret ind i din egen etiket?

En af mine yndlingspraktikophold var hos Tanya Taylor. Hun var faktisk den person, der introducerede mig til folket på Swarovski. De søgte faktisk deres eget Swarovski -tilskud, og jeg hjalp dem med at illustrere Tanjas idé. Hun fortalte mig præcis, hvad hun ville, og så lavede jeg også detaljerede skitser og et layout til dem. Derefter introducerede hun mig til gengæld for deres firma, hvilket var virkelig godt. Hun har en virkelig stærk [forståelse] for, hvad kvinder vil have på.

Identificering som mand og cisgender, jeg har egentlig ikke så meget. Jeg er ikke en kvinde, right, så det er interessant, hvordan hun navigerer i det og holder også kreativt op med, hvad hun gør med hensyn til tid og underudvikling og den måde, hun arbejder med farve.

Jeg havde også en mulighed med Rosie Assoulin efter eksamen. Hun er den sødeste person, og jeg tror, ​​at det viser, at du kan få succes, og du kan bevare dit synspunkt mens du også er kommercielt levedygtig og succesrig - og vær den sødeste person og stadig har autoritet over din domæne.

Jeg ser mange ligheder mellem Rosie og din æstetik, stort set med hensyn til at skabe luksus og få varerne til at forblive fuldstændig bærbare.

Det er vanvittigt, fordi alle hendes stykker er så specielle, du skulle tro, jeg ikke kommer til at købe dette. Jeg tror, ​​det er derfor, det gør det så godt, fordi det er stykker, som du er følelsesmæssigt forbundet med, som du skal have, hvis du har råd til det.

Hvor ser du på kort sigt din etiket gå?

I de næste tre til fem år håber jeg virkelig at udvikle produkter, som folk føler en følelsesmæssig tilknytning til og skal eje. Jeg arbejder på en blød lancering.

Jeg føler, at jeg arbejder på et album, og jeg føler, at der er forventninger til det. Ikke at jeg på nogen måde er berømt, men jeg vil have, at der er en hensigt, og jeg vil have det til at være virkelig ærlig. På det seneste har jeg fulgt med shows og præsentationer, og med hvad nye designere laver, hvad dygtige designere laver, og jeg følte, at der var meget støj i luften. Jeg er stoppet med at se på det og kun kigget på kunstnere, som jeg virkelig er interesseret i - bare prøver at skabe en signatur til den bløde lancering, som jeg synes er virkelig autentisk.

Jeg prøver virkelig at sikre, at alt er præcis, hvad jeg vil have det til at være - at sælge i virkelig gode butikker og klæde rigtige kvinder på, ikke nødvendigvis kun berømtheder. Jeg tror, ​​at rigtige kvinder, der køber tøjet, elsker dem og er begejstrede for produktet, er meget mere givende end bare at iføre figurhoveder.

Hvor foretager du din indkøb og produktion?

Alt er lavet i hånden. Jeg laver det i hånden. Jeg har en, der hjælper mig. [Griner] Jeg ved det er latterligt.

Jeg får nogen til at hjælpe mig med udvikling og sådan noget. For alle stofferne køber vi dem fra fabrikker i Italien. Jeg bruger italienske tekstiler og laver stort set alt til denne næste kollektion i hånden. Vi troede, at vi så kunne producere i New York.

Ser du fremad, hvad er dit ultimative karrieremål?

I sidste ende vil jeg virkelig være en virkelig indflydelsesrig spiller i modebilledet og modeindustrien og med den stemme skabe trygge rum for mennesker med farve og introducere en indflydelsesrig repræsentation af sort og brun hud til mode, der er både interessant og festligt. [Det betyder] at tage fat på, hvad modepolitik kan betyde, [kaste lys over] underrepræsenterede mennesker med klarhed, der vil give mulighed for et vist niveau af uigennemsigtighed og opmuntre mennesker, der tynger mod mit tøj til at fortælle deres egne historier gennem mit tøj.

Dette interview er blevet redigeret og kondenseret.

Hjemmeside foto: Lia Clay/Hilsen af ​​Christopher John Rogers

Gå aldrig glip af de sidste nyheder inden for modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.