Når mode bevæger sig mod en sæsonløs model, er 'sæsoninspiration' blevet forældet?

Inden han præsenterede sit Efterår 2018 indsamling under New York Fashion Week i februar, designer Dennis Basso afslørede, at hans inspiration til sæsonen var "nutidens kvinde. "Basso designer primært til kvinder, og det er det faktisk i dag, så det ser ud til at give mening. Andre steder, Jonathan Simkhai bemærkede, at han var inspireret af det lidt mere abstrakte koncept om "indre styrke"(#samme), mens Chromat henviste til æstetikken i en kajaktur og Raf Simonsundersøgt stoffer og afhængighed, samt deres konsekvenser. Hvornår Middag ved Noor designerne Noor Rashid Al Khalifa og Haya Mohammed Al Khalifa blev bedt om at navngive deres indflydelse for sæsonen, svarede duoen ganske enkelt: "fængslende."

For dem, der er opmærksomme på sådanne ting, modedesignernes ritual, der annoncerer deres sæsonbetonede inspiration - regelmæssigt indsamlet i diasshows på websteder som WWD og Snittet, skitseret i shownotater og vurderet i landingsbaneanmeldelser - kan være underholdende, ofte parring godt med en snarky side om de høje ambitioner om kreative typer. Men når designere har størst succes med at kontekstualisere deres sindelag ved at dele det, der motiverer dem kreativt, kan det hjælpe os med at forstå, hvordan mode afspejler hvad der sker omkring os på en bredere måde, hvilket giver det vi bærer en forhøjet følelse af betydning og giver lidt mere relevans for Fashion Week -rigamarolen, hvis ikke hele industri.

Og alligevel, efterhånden som modebranchen fortsætter med at udvikle sig, kan vigtigheden af ​​at have en særskilt sæsoninspireret inspiration måske glide længere ned på prioriteringslisten for nutidens klogeste designere.

For at være retfærdig har visse modetalenter vist sig bedre rustet til at formulere årstidens inspiration end andre. Simons, Miuccia Prada og Alexander McQueen omtales ofte som kreative leads, der forstår (eller i McQueens tilfælde forstået), hvordan man oversætter forskellige muser fra sæson til sæson til tøj, der er af et bestemt tidspunkt og sted, men stadig føles som en forlængelse af deres overordnede krop af arbejde. Blandt andet inviterede denne måde at arbejde på muligheder for at skabe mindeværdige landingsbaneshows.

relaterede artikler

"En af mine venner, der plejede at arbejde for McQueen, lagde et Instagram af hans gamle shows op," husker Tony King, administrerende direktør og Creative Director hos King & Partners, et kreativt bureau, der har specialiseret sig i digital branding og markedsføring. "Jeg kommenterede dengang: 'Det var dengang shows var dramatiske og næsten som teater.' Det, vi plejede at se, er [at] noget inspirerede en kjole eller en samling eller et stof og ville blive taget igennem som tema for sæson. Det ville munde ud i et modeshow. Jeg føler, at vi helt sikkert har mistet det nu. Der er mindre en tråd, der holder alle disse ting sammen i disse dage - det handler mere om denne tilgang til en sæsonløs, lineær modelinje. ”

Den sæsonløse trend - som ofte betyder, at etiketter ignorerer den traditionelle modekalender, der er tidsbestemt til forår og efterårskollektioner, i stedet frigiver (eller "slippe") individuelle stykker eller kapselkollektioner, når de føler, at timingen er den rigtige - kan være en af ​​hovedårsagerne til, at identifikation af sæsoninspireret inspiration virker mindre relevant. Dette gælder især blandt nyere mærker og dem, der ikke ønsker at blive gjort irrelevante af den hurtige produktomsætning hos hurtige modeforhandlere som f.eks. H&M og Zara. Tidligere Roberto Cavalli designer Peter Dundas har vedtog den sæsonløse model for hans nye mærke, Dundas, som har streetwear powerhouses som Frygt for Gud og nye talenter som Recho Omondi fra Omondi og Maggie Hewitt fra Maggie Marilyn. Virksomheden AYR var lige baseret på netop dette princip. (AYR står for "Hele året rundt.")

Alexander Wanger stort set umindelig stint på Balenciaga understregede, at han er mest overbevisende, når han er forpligtet til sit navnebror og til at betjene en meget specifik kunde - midtbyfester piger iklædt helt sort og midtbyfesterne klædt i alle sorte, der elsker dem. Da Wang meddelte, at de ville være det forlader Fashion Week og vedtager en drop release struktur, brandets nye CEO, ex-Goop chef Lisa Gersh, sagde, at det tillod Wang at give sin kunde "mere relevante og konsekvente varer hele året rundt." På grund af lighed mellem Wangs samlinger, her lægges der sandsynligvis vægt på "konsekvent;" et træk ind i ukendt område ud over det traditionelle modekalender kan også give Wang tilladelse til at undgå at gå igennem bevægelserne om at foregive, at hver samling på en eller anden måde er anderledes, når den er simpelthen ikke er.

Selvom det fungerer uden for den gennemprøvede modeplan ikke negerer behovet for, at designere stadig inspireres af noget kreativt, øges en øget kadence for produktudgivelser kræver et fokusskift, siger Guido Callarelli, grundlægger og koncernchef for det kreative konsulentfirma FAM, der har arbejdet med Kanye West, Nike, Off-White og Stella McCartney.

"Det handler mere om produktet," siger Callarelli. "Det handler om at finde på noget fedt [snarere] end om at genopfinde hele tiden."

Han tilføjer, at denne tankegang tvinger designere til at understrege og forfine søjlerne i deres overordnede brand identitet, måske med et konsekvent sæt kernehenvisninger, der træder i stedet for flygtig sæsonbestemt inspirationer. Denne metode kan også gøre det lettere og potentielt mere omkostningseffektivt at slippe den enorme mængde indhold, der er nødvendigt hele året for at nå ud til kunder på tværs af sociale medier, annoncekampagner, displays i butikker og e-handel. "Set fra et indholdsmæssigt synspunkt er det en langt mere moderne tilgang til at tænke på 360 graders mærke bygge, fortælle dele og opleve frem for at komme med forskellige samlinger, "siger han forklarer.

King siger, at hans modeklienter stort set begynder at fungere på denne måde. "Det, vi ser nu, er det kreative og digitale arbejde, som vi udfører, bare skal føles som mærket generelt, i modsætning til at føle os som mærket den sæson eller den næste sæson," siger han. ”På den måde tænker designere mere strategisk. De er nødt til at bygge op på denne rejse, i modsætning til [at sige], 'Jeg blev inspireret af vandmænd i sommer. Jeg vil lave en hel indsamling og kampagne omkring vandmænd. '"

Selvom en sæsonløs model ikke er blevet fuldt integreret i forretningsplanerne for to af de mest citerede luksus-succeshistorier i dag- Gucci og Balenciaga - elementer af denne tankegang er tydelige, når man observerer, hvor ens hver samling er fra sæson til sæson. Salget for begge mærker er gennem taget, og nogle brancheanalytikere har krediteret det til dels konsekvent branding og produkt, der er født fra den samme pulje af inspiration, som ændrer sig meget lidt mellem samlingerne. Det er en strategi, der tidligere fungerede for Hedi Slimane-era Saint Laurent, også. Hver samling var æstetisk gentaget, og i 2015, tre år efter at Slimane overtog YSL, salget fordoblet. Thom Browne, måske mindre summende end hans europæiske samtidige, har fungeret på denne måde i årevis for at stemme 100 millioner dollars i indtægter i 2016.

Andre brancher i branchen noterer sig - eller ben, som i tilfældet med italiensk fodtøjsmærke Sergio Rossi. "Jeg tror ikke på sæsoner længere," bekræfter Sergio Rossis administrerende direktør Riccardo Sciutto. Siden Sciutto sluttede sig til Sergio Rossi fra Tod's i 2016 siger han, at mærkets søgen efter inspiration har været fokuseret indad og gravet igennem interne arkiver til finjuster branding og skab stykker, der kan sælges i løbet af kalenderåret og bruges til at fortælle en konsekvent historie. ”Jeg tror på tidløse og alsidige varer af udsøgt kvalitet, der svarer til nutidens moderne kvinders behov. Og det er noget, der ikke vil ændre sig. "

Hvis der er behov for yderligere beviser for, at dette måske er et paradigmeskift og ikke en tendens, ifølge Gerard Dellova, adjungeret adjunkt ved Fashion Institute of Technology i New York dvæler skolens nuværende pensum ikke ved sæsonbetonet inspiration, men gør understrege brandbuilding. "Eleverne bliver undervist i både deres kunst- og beklædningsklasser til at søge efter og blive inspireret af livet, af det, der foregår omkring dem, ikke nødvendigvis en bestemt ting længere," siger Dellova. "Jeg tror ikke, at designere i branchen længere bruger sæsonbetonede humørbrætter. Det er meget mere en konstant tråd om noget, der er i gang og meget mere makrosocialt. Det er ikke inspireret af et øjeblik, så meget som et helt liv. "

Callarelli erkender, at ikke enhver designer eller mærke er egnet til at opgive sæsoninspireret inspiration eller er interesseret i at gøre det. Men han mener, at modekunden har vist sig klar til at tilpasse sig shopping ud over sæsoner, en stemning gentaget af Natalie Kingham, købsdirektør hos den London-baserede forhandler Matchesfashion.com. "Vores klient ønsker at kunne købe sig ind, uanset hvor de er i verden, uanset om de leder efter badetøj i december eller strik i juli, "siger hun og bemærker, at sæsonløse samlinger-herunder selskabets interne serie Raey-er en vigtig del af kampene forretning. "Vores globale kunde er blevet mere og mere utålmodig med den traditionelle modecyklus, mere interesseret i konstant nyhed med et køb-nu-slid-nu-etos."

Alligevel værdsætter hun også den mere traditionelle tilgang til en defineret sæsoninspiration. "Det hjælper mig med at forstå personen bag designene samt mærkeets æstetik mere detaljeret," forklarer hun. Hun siger også, at det hjælper, når man udvikler eksklusive stykker, som kun Matches kan bære.

Hvem andre savner måske en ny sæsoninspiration fra deres yndlingsdesignere hvert forår og efterår? Som King foreslår, for det meste dem, der har eksisteret længe nok til at huske, hvornår modeshows havde et entydigt publikum, der trængte til de kunstneriske overraskelser, der fulgte med en ny muse hver sæson. "Modeshows og mode generelt plejede at være for denne hardcore modefan. Fashionisten, da der virkelig var en fashionista. Nu er mode gået noget mere mainstream, «siger han og citerer - hvad ellers? - modeens popularitet på sociale medier.

Han sammenligner nutidens designere med rockbands, der er uddannet fra at spille grimede musikklubber til blanke stadioner.

"Nu," siger han, "det er det samme hver tur."

Hold dig opdateret om de nyeste trends, nyheder og mennesker, der former modeindustrien. Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.