Long Nguyen er medstifter og stildirektør i Flaunt.
PARIS-Halvdelen af forventning af denne Paris -modesæson er forbi.
Under den imponerende guldkuppel i Les Invalides, hvor Napoléon ligger begravet, opførte Diors nye kreative direktør Raf Simons et midlertidigt showrum: En rektangulær bygning med uregelmæssigt formede vinduer. Mens Dior i tidligere sæsoner har vist i et telt inde på gården til Rodin -museet eller inde i Tuilerierne, hvor detaljeret dekorerede sæt illustrerede temaerne samlingen (som en gammel havn til en samling i nautisk tema), dette rum var en simpel hvid æske lavet af gipsvægge, vinduerne dækket af roser eller lysegrøn chiffon gardiner. Det var en ny lokalitet og helt sikkert en ny tilgang til at omdefinere Dior for nutidens publikum.
Hvis der var et tema til Raf Simons'debut-ready-to-wear-kollektion til Dior, det var befrielse. Befrielse, som er så central for Diors arv, som det var Christian Diors "New Look" i 1947, der øjeblikkeligt slettede de barske minder om de begrænsninger, der blev pålagt af Anden Verdenskrig og omfavnede kvindelighed på mode engang igen. Og det var også en befrielse for Raf Simons, der ønskede at bevæge sig ud over sin egen minimalistiske arv ved at sprøjte lidt sensualitet og følelser ind i hans nedtonede stil. Med denne forårskollektion tørrede Simons 'Diors seneste urolige fortid. Han omfavnede husets arv for ikke at tjene som en hyldest, men som et filosofisk fundament for et nyt sartorial ordforråd. "Der var en idé om begrænsninger og derefter en psykologisk frigørelse," sagde Simons i pressenotaterne. ”Grundlaget for huset er en reaktion på restriktioner. Jeg ville også gøre det. "Det betød at tage den klassiske" Bar "-jakke som et springpunkt og transformere den og udvikle den: Først så vi jakken over slanke smokingbukser, som skræddersyningen demonstrerede atelierets tekniske dygtighed, og derefter udviklede det sig flydende til en serie minijakker kjoler.
Ligne A-figurerne opfundet af Dior til hans forårskollektion i 1955-en blusset jakke, der bæres med en fuld plisseret nederdel (du kender den måske bedre som A-line silhuet)-blev forvandlet til jakke-kjolen, et ledemotiv til samlingen, med indviklet foldning foran og nogle i ryggen sømme. Så var der en række A-line kjoler denne gang med ren tyloverlejring, der afslører en subtil smule broderi nedenunder. En række skinnende pastel organza korset beskårne toppe blev båret med shorts, hvilket gjorde denne sexede minisilhuet til det centrale fokus i hans ready-to-wear kollektion.
Uden tvivl har Simons her etableret en solid grund med mange ideer, der vil spire i hans fremtidige samlinger. Efter at have forladt showet var der lidt tilbage af det, vi kendte som Dior de sidste mange år. Det, vi stod tilbage med, var byggestenene til den nye Dior.
Alligevel slettes denne ultramoderne behandling af showet og samlingen på ingen måde Galliano -æraen, hvor designeren drev Dior frem på sin egen måde. Simons show returnerede Dior til et modehus, hvor tøjet er det primære fokus. I en tid, hvor modehuse stoler så meget på tilbehør og parfume som de vigtigste bidrag til bundlinjen, var det forfriskende at se mode tage centrum igen på Dior.
Billeder: Imaxtree