5 samlinger at kende fra Paris Men's Shows

På denne tid af året, det handler om fyrene. Herrekollektionerne blev pakket ind i Paris i weekenden, og som med enhver modeuge var der en blanding af store, salgbare, kulturelt ufølsomme og dejlige teaterforestillinger. Læs videre for alle højdepunkterne.

Saint Laurent

Til Saint Laurents forår 2016 -kollektion til herrer vendte Hedi Slimane sig til Californiens surfkultur som inspirationskilde og parrede slanke bukser og beat-up sneakers med jakkesæt med jakkesæt, bombefly, trøjer mønstret med dinosaurer, frynser i læderjakker og alverdens flanel skjorter. (For den lille gruppe kvinder, der gik på showet: babydoll -kjoler, selvfølgelig.) Resultatet var et show, der var slående virkelighedstro og umiddelbart bærbare, forudsat at du er villig til at punge ud på Saint Laurent-niveau på en flosset flanel. Måske skubber fordøjeligheden ikke grænserne for mode så meget, men det hjælper bestemt salget - hvilket i februar, er fordoblet i Slimanes første tre år på mærket.

Balmain

I sit første herretøjsshow til Balmain tog Creative Director Olivier Rousteing fans og redaktører på safari. Der var enhver variation af baggy bukser under solen-nogle skræddersyet med bagagelommer, andre med snore, der så mere passende ud i weekenden og alle parret med snørresandaler. Hvad angår jakkerne, var der også noget for enhver smag: en klassisk model i et brændt sienna -læder, broderede blazere af den slags, Rousteing selv foretrækker, stærke Balmain -skuldre, tigerstriber og lommer overalt. Alt i alt gav kollektionen perfekt mening som mændenes modstykke til, hvad Rousteing har kogt op på damesiden. Kanye til sin Kim.

Junya Watanabe mand

Du ved hvad de siger: det er ikke modeuge, hvis nogen ikke har begået en handling af grov kulturel bevilling. Denne gang var det Junya Watanabe, med hvad nogle mennesker kalder hans "Rachel Dolezal -samling. "Tænk på afrikanske påvirkninger, halskæder i Masai-stil, dreadlock-parykker og meget kolonialistisk udseende safaridragter-stylet, som Snittet påpeget, på et helt hvidt støbt model.

Off-White

Til foråret kaldte Virgil Abloh sin samling "Blue Collar" - selvom, som han fortalte Style.com, hans mål var at præsentere hvidt krave tøj. Helt bogstaveligt talt havde det begge dele, i en ekspertformet præsentation med fokus på lange, magre lag, brudt af og til med en jakke bundet voluminøst i taljen. Utroligt konsekvent og meget cool markerer samlingen også et øjeblik, hvor Abloh (hvem, det skal peges på ud, steg til berømmelse som Kanye Wests kreative direktør) sigter mod at gå over fra streetwear og mod herretøj. Åh, og 1-855-OFF-WHTE-nummeret trykt på nogle af Ablohs tees? Prøv at kalde det.

Berluti

Mens tøjindholdet i Berlutis show på Musée Picasso var ret vidunderligt med sin forfriskende ligefrem farvepalet med græsgrønt, blåt, gult og rødt, det, der virkelig fik folks opmærksomhed, var dens levende installation - af rækker og rækker af mandlige modeller, der lå i græsplænestole, læste avisen i deres boksere, sokker og kjole sko. Det er ikke svært at se hvorfor.