Hvorfor vises Hunter stadig på London Fashion Week?

Hvorfor er Jæger stadig vises på modeugen?

Det giver ikke mening. Mens Jason Wu's landingsbanesamlinger for Hugo Boss og Stuart Vevers landingsbanesamlinger til Træner har forhøjet begge mærker, for Hunter gør landingsbanen det modsatte; tøjet og tilbehøret-som i denne sæson omfattede parkas, der var prydet med store grommets og streamingbånd og højhælede versioner af deres gummiregn støvle i gult - er ofte skræmmende, eroderer sæson for sæson alt det tidligere arbejde, Hunter gjorde for at markedsføre sig selv som en klassisk arv mærke.

Dermed ikke sagt, at Hunter ikke kunne gøre noget værd på landingsbanen - det kunne det bestemt - men Creative Director Alasdhair Willis's forsøg på at gøre mærket kantet og ungt ser ud til at gøre mere skade end gavn. I det mindste har Willis med succes trænet modeindustriens øje på Hunter; foruden sin kone Stella McCartney, Vogues Anna Wintour og Salma Hayek sad begge på forreste række ved lørdagens show, der blev afholdt på en mudder-dækket bane på Euston Station lørdag eftermiddag.

Dagen startede på en fin note med Perlemor, den Maia Norman-grundede etiket kendt for sit sporty-møder-feminine tøj og blomsterprint. Creative Director Amy Powney vendte sig til Victoriana og 80'ernes fortolkninger af det for inspiration, sammensmeltning af bløde blomsterprint, flæser, krave med tærte, buer og dikkedarer med sporty detaljer som ribbet manchetter. ("Jeg har altid noget sporty derinde, ellers ville det ikke være Perlemor," bemærkede Powney efter showet.) Åbningskjolen-der flød off-the-shoulder, i en blød lyserød blomst-var fuldstændig romantisk; smuk var også de senere blomsterkjoler belagt med chiffon og blomsterapplikation. Powney siger, at hun vil have, at etiketten er kendt for mere end bare udskrifter, så hun introducerede nogle solide kjoler og frakker, ofte i læder, der tilføjede en skarp soliditet til samlingen. Støvler - læder, flæset under knæet - blev også introduceret for første gang, en del af etikettens skub i tasker og sko.

Senere samme morgen, tidligere Givenchy Kreativ direktør Julien Macdonald lavede sin herretøjsdebut. Macdonald kan lide at sætte kvinder i afslørende, skinnende kjoler og superhøje stiletter, udførligt perlerede og broderede, og jeg var nysgerrig efter at se, om han ville seksualisere mænd på samme måde. Det korte svar er ja. Mens herretøjet generelt var løsere og tilbød en langt bedre bevægelsesfrihed, var det også ofte halvgennemsigtigt, perlet og kort, modellernes kroppe dækket af en fedtet glans. Kontrasten i mobilitet var slående; de mandlige modeller blev ofte holdt op bag kvinderne på landingsbanen, og en model kæmpede så meget med hende stram nederdel og stiletter, at hun lagde armen om en af ​​hanmodellerne og afsluttede sin gang med at bruge ham som en support. Det ville være rart at se Macdonald tillade de kvinder, han klæder den samme frihed.

House of Holland handler om frihed: at bære dristige prints og kolliderende farver og, ja, at bevæge sig. Han udstillede sin forårssamling i en multilevel, industriel udseende musikhal mandag aften, gulvet dækket af sand. Showet startede med en forestilling af Lady Leshurr, efterfulgt af en samling, der - på sædvanlig Henry Holland -måde - infunderes lyse farver, leopard og masser af sjov ind i tidens tendenser som flared beskårne bukser, hærjakker og spand hatte. Frynsede sandaler blev efterladt lange og vilde, og stribede atletiske sokker ledsagede det meste af udseendet. Det havde folk i godt humør.

Inden vi tog afsted til Anthony Vacarelloviser for Versus Versace, vi stoppede ind for at se sko designer Nicholas Kirkwood, der - ligesom Alexander Wang, Roksanda Illincic og Phillip Lim - fejrer sit 10 -års jubilæum i denne sæson. Kirkwood vil vise sin hel-sæson kollektion i Paris som sædvanlig, men for at markere jubilæet kastede han en fest ved at konvertere kælderen i Adam House til en underjordisk arkade med en DeLorean parkeret ude foran. Foring på væggene var sko, nogle vist i legetøjspakker, der var inspireret af de ting, der begejstrede ham mest i hans første 10 år af livet - arkadespil, legetøjsbiler og "Star Wars" blandt dem. I USA vil kapselkollektionen udelukkende blive solgt på bestillingsbasis hos Bergdorf Goodman, og det vil ikke være billigt: ​​hvert par vil koste i intervallet $ 2.700 til $ 6.900. Til den pris må de aldrig forlade legetøjsemballagen.

For mere på dag 2 i London Fashion Week, Klik her.