I vores mangeårige serie, "Hvordan jeg klarer det" vi taler med folk, der lever af modebranchen, om hvordan de brød ind og fandt succes.
Petra Langerova er ikke bange for at tage risici. I april 2013 forlod designeren et kraftfuldt job kl Gap at blive det første designchef på Everlane, en nystartet online-native detailhandler, der har specialiseret sig i moderne basics. Men Langerovas karriere inden for risikotagning startede længe før det, da hun for første gang satte øjnene på New York under en udlandsrejse fra sit hjemland Slovakiet. Hun var 21 - og kiggede aldrig tilbage.
"Jeg studerede arkitektur på mit tredje år, og jeg kom til USA klokken 21 og tog en tur til New York og tog ikke tilbage til Slovakiet. Jeg blev forelsket i New York, jeg husker stadig billedet.
Grundlæggende måtte jeg starte forfra. Jeg var meget interesseret i kostume og design, jeg søgte ind på skolen, og det var Parsons. Jeg vidste ikke meget om det, men jeg tænkte, at mode ville være det tætteste.
Alt var anderledes i New York. Engelsk var ikke et problem, men jeg kendte ingen, jeg var nødt til at forsørge mig selv, arbejde og studere, det var ikke let. Jeg arbejdede over 40 timer om ugen og ventede på borde. Jeg kom hjem kl. 3 om morgenen, lavede lektier, gik i skole kl. 7, tog dobbeltvagter i weekenden. Det er rimeligt at sige, at jeg ikke rigtig sov i fire år. Men det generede mig ikke så meget, jeg var så begejstret.
Vores junior- og seniorår bliver vi vejledt hos Parsons, og jeg blev valgt af Narcisco Rodriguez. Han er en designer på højt niveau med et meget lille studie, meget praktisk drapering og skaber beklædningsgenstande. Måske gav det mig det forkerte perspektiv, jeg troede, at det var sådan, alle virksomheder arbejdede. Nu på Everlane ser jeg mange paralleller til, hvordan Narcisco tænkte og sådan det reflekterende rum han tog en pause og kiggede stille på tingene og undersøgte hver eneste linje og bare mejsel og virkelig Perfekt. Jeg synes, at den følsomhed, jeg trækker meget af det - tager et øjeblik til at stoppe op og tænke, for at holde tingene nede og minimale.
Efter at jeg var færdiguddannet [i 2002], var jeg nødt til at finde et firma, der ville give mig visum, sundhedsforsikring, hvad ikke - desværre kunne [Rodriguez] ikke gøre det. Hans firma var ved at skifte, og derfor sendte jeg mit CV ud. Jeg tog imod et tilbud fra Tommy Hilfiger samling, der primært arbejder på landingsbaneshowet. Det var fantastisk, at forstå noget i lille skala versus stor skala, hvor meget kontrol en designer har i den slags miljøer. Den brede offentlighed opfatter at designe noget som meget personligt, men det er en så lille del af designindustrien. Hvis du designer for en virksomhed, der er stor, ligesom Tommy, er der en vis demografisk, du designer til, de gennemsnit, du skal lave enten på farve eller vejr, eller hvor mange lande du skal sende til. Det er det, der dikterer designkassen, hvor du kan flytte. Jeg var der i fem år og lærte meget om forretningen. Jeg forlod omkring 2007.
Efter Tommy gik jeg til J.Crew, hvilket var fantastisk, mest fordi det var ekstremt som at arbejde for en lille virksomhed igen, den måde virksomheden blev styret på. Vi var en af de få virksomheder, der stadig arbejdede med små italienske møller, så vi var i stand til at skabe alle disse fantastiske stoffer fra bunden og skabe luksusvarer til en demokratisk pris. Det skabte bestemt grobund for kreativitet, folk var meget begejstrede for det, de levede og åndede det. Jeg arbejdede i kvinders wovens, håndterede kjoler, separater, lavede en kapselvævet kollektion, alle nyhederne nederdele og bukser og alle de passende jakkesæt.
[J.Crew CEO] Mickey Drexler, han var en af mine største mentorer, selvom han ikke var modedesigner, er han en købmand, der forstår produkt, virkelig det geni, der gjorde J.Crew så ønskeligt. Samlet set var det en meget stor oplevelse. Jeg tror, da jeg kom dertil, at vi ramte toppen, men det gik lidt over toppen, virkelig lidt for eksklusivt og måske ikke så forståeligt for alle. Mange virksomheder indhentede J.Crews design og begyndte at kopiere det; da jeg forlod, var der små skift, der forsøgte at rebrand. J.Crews succes var dens egen skade, hvor mange mennesker ønskede at kopiere den succes.
Så gik jeg til Gap International i tre et halvt år som designdirektør. Det var et meget anderledes job i betydningen af, hvad designerens rolle er... jeg brugte enormt meget tid på fabriksforhold, arbejdede med et stort team af designere, der for det meste leverede tøj til franskmændene og Storbritannien markeder. Jeg rejste konstant og forstod alle markederne, hvordan ser folk ud, hvad bærer folk på hvilken tid af året. Der var et stort økonomisk pres, et stort ansvar for at generere indtægter, altid meget beregning. Det var svært at være kreativ, for i mit hoved tæller jeg alle nuller, når jeg designer. Det var min rolle, mere stor tænkning om hele sortimentet og sæsonbetingelser, hvor meget hurtigere vi skulle flytte en kategori, skal vi have visse ting på et gulv, i grunden hvad er dine vindere, og hvordan er linjen opdelt, så alt har en rimelig chance.
Jeg havde lyst til at gøre noget mere kreativt. Jeg havde et rimeligt skøn over, hvad min fremtid ville være, hvis jeg skulle fortsætte ad min vej og gå fremad et imaginær stige, bliver mindre og mindre i kontakt med, hvad min passion egentlig er, eller hvorfor jeg overhovedet startede. Det var ikke derfor, jeg ville lave mode.
Jeg hørte om Everlane -muligheden gennem en, der arbejdede sammen med mig på Gap, der allerede arbejdede på Everlane som produktchef. Han lurede mig næsten til det og sendte mig e -mails med spørgsmål om, hvad du synes om dette, hvad ville du ændre ved dette. Så ledte de virkelig efter nogle designere, og en ting førte til en anden. Det var en helt anden udfordring, en opstart, man ved ikke altid, om det kommer til at fungere. Internt følte jeg, at det var muligheden for mig i øjeblikket, selvom det var meningen at starte helt forfra, ville jeg se tilbage og sige, at jeg prøvede. Firmaet var ikke engang et år gammelt, jeg havde ikke hørt om det. Der var ikke meget på webstedet, meget få ting, meget pared down, men jeg tror, at alle reagerer på Everlane, det har en klar differentieringsfaktor og fed besked om, hvad det forsøger at opnå. Der er så mange websteder med så mange billeder; på en eller anden måde formåede dette at tale meget tydeligt til mig.
Jeg har nu været i virksomheden i halvandet år og arbejdet fra New York, og først for nylig har vi åbnet et kontor i SoHo, hvilket er fantastisk. Det har været en drastisk ændring, at være et enkeltpersoners designteam og praktisk med alt designet. Jeg arbejdede eksternt [i Brooklyn], mens resten af teamet har været i San Francisco. Det første år arbejdede jeg i min brunsten i Bed-Stuy, og jeg fik sat mig ned og reflekteret og været stille, det var så nødvendigt, men da jeg var ved at være slut, blev jeg helt gal.
Jeg gik ind i dette minimale DNA fra virksomheden og lykkeligt vedtog det. Jeg tror stærkt på, at det er den højeste form for design i den forstand, at der er så meget sandhed og enkelhed. Det giver os også mulighed for at levere god kvalitet, egentlig bare arkitektur noget minimalt og mejslet og funktionelt, og tænke om, hvad den faktiske værdi, vi giver til kunderne, hvor lang tid det vil vare, hvor mange mennesker der bliver glade med det. Det skal være vigtigt, velkendt, men også i øjeblikket. Den skal pludselig se frisk ud. Som virksomhed kan vi lide at blive ved med at perfektionere det, vi allerede har skabt, så når vi først har frigivet et produkt, stopper det ikke, vi får meget feedback og bliver bare ved med at opdatere. Vi laver også nu sæsonbestemte farvepaletter, og når vi bevæger os ind i flere kategorier, tænker vi på hele outfittet. Så nu tænker vi, hvad er modstykket til silketoppen, som hun skal have på, hvordan flytter vi alle vinklerne sammen som et livsstilsmærke? En dag vil det være helt naturligt for os at have møbler eller plader eller tallerkener, sådan at vi udnytter det fra alle sider, det æstetiske.
Når jeg starter med en kategori, siger overtøj, tænker jeg altid på klassikerne. Så vi starter med en skyttegrav, hvad er de definerende elementer, der gør det til en skyttegrav, og hvad er alt, hvad vi kan leve uden, hvad er det ikke afgørende, og hvad ville så gøre det mest ønskeligt, hvad er den andel, der er relativ lige nu, der ville tale til en virkelig bred publikum. Sådan genskaber vi stilarter på Everlane -måden.
Da jeg sluttede mig til virksomheden, havde det et meget mandligt synspunkt. De fleste mennesker, der håndterede produktet, var mænd, og de skabte ting, de var interesserede i at bære for sig selv. Men shopping er for det meste udført af kvinder, det er her den største mulighed er, og vi var nødt til at ændre tankegangen, der følger med det, med hvordan kvinder handler. Det er ikke altid rationelt, der er ikke altid en masse data bag, vi kan ikke altid klart forudsige det. Der er mange impulser, du skal oprette produkter til, nogle gange skal kvinder have noget, men de kan ikke sige hvorfor.
For mig er det virkelig smukt, hvordan folk, der aldrig har gjort mode, har forsøgt at gøre det fra et meget nyt perspektiv. Kommer fra mode, kan du bringe en masse ekspertise, men nogle gange bliver det meget formel. Det er rart at se en smart gruppe mennesker, der meget hurtigt kan tackle problemer, men også kan innovere. Du ved, jeg var bekymret for branchen og dens fremtid. Branchen er en dinosaur, noget der ikke er blevet nyskabt, mode er bare at forblive det samme, primært fordi vi er det konstant ekspanderer til nye markeder og lande, der kan lave billigere og billigere produktion, hvilket tvinger endnu mindre innovation i maskineri. Der er en konstant efterspørgsel efter, at offentligheden ønsker ting billigere og billigere, og nu skal du tage til et land, der ikke engang har bygget en ordentlig fabrik endnu. Den mest klare vej ud af det er at uddanne folk om, hvad det virkelig kræver at lave ting, hvad der er de reelle omkostninger bag tingene, de reelle udfordringer, branchen står over for. Der skal være et partnerskab mellem forbruger og industri, og vi skal holde hænder for at finde ud af, hvad der er godt for os, herunder miljøet.
Jeg har nu en designer, der arbejder under mig, som jeg arbejdede sammen med hos Gap. Jeg følte meget stærkt om at ansætte en senior designer, der opbyggede teamet fra top til bund. Jeg har ikke noget imod at tage skraldespanden ud og lave fotokopier, det handler om ekspertise og mennesker, der kan reagere hurtigt, for at vide, hvad de laver. Forhåbentlig meget snart kan vi begynde at træne nogle store unge talenter.
Mit råd til unge designere ville være at komme ud af Internettet. Jeg har lyst til på mode, vi begynder at se på tøj, shoppe tøj, når det handler så meget mere om, hvordan tøj a) skabes og b) opleves, hvordan vinden kommer igennem det, hvordan lyset kommer igennem det. Bare ved at se på billeder og 3D-modeller, savner du fuldstændigt det fulde potentiale, som tøj kan give nogen. "
Dette interview er blevet redigeret og kondenseret.